עד כמה נורא להחליף הילוכים ב3000-3500 סל"ד באוטומט?

שלום, לאחרונה יוצא לי הרבה להחליף הילוכים בסל"ד הזה כי מה לעשות...הרכב לא זז מתחת לזה אפילו לא קצת.

אבל יחד עם זאת, אני רואה ישר שקו הדלק מתחיל לרדת.

השאלה שלי עד כמה זה נורא להעביר הילוכים בסל"ד כזה מבחינת צריכת הדלק והבלאי?

מצד אחד אני לא מגיע לסל"ד מטורף(אלא אם אני דופק קיק כשאני עצבני) ואפילו לא לאיזור המומנט, מצד שני זה נראה לי מוגזם להעביר הילוך וללחוץ על הדוושה ככה מה שגורם למשיכת ההילוך כמובן, אבל כמו שאמרתי אין תזוזה מתחת לזה אז אין כ"כ ברירה.

תודה

אגב, גם עם הלנסר של העבודה לשעבר, העברות הילוכים בסל"ד כזה גרמו למד הדלק להתחיל לרדת יותר מהר.

שלום, לאחרונה יוצא לי הרבה להחליף הילוכים בסל"ד הזה כי מה לעשות...הרכב לא זז מתחת לזה אפילו לא קצת.

שנים אנחנו ניזונים מסיפורים על הקורולה האגדית, כמה שהיא מטוס, כבר דמיינתי אותה עם זוג מנועי סילון באגזוז, ועכשיו זה?!

לא יודע כיצד להתמודד עם האכזבה

קודם כל התבגרנו, יגאל.

דבר שני, המנוע הזה ידוע שרוב כוחו נותן בסל"ד גבוה.

עכשיו אשמח שתענה לי על השאלה, אחרת איעלב

מה שאני בעצם שואל זה כמה בלאי זה גורם דבר כזה ? מצד אחד אפשר לנסוע כמו סבתא, מצד שני צריך לזוז בכבישים מן הסתם.

אין שום בלאי מוגבר מ 3000 סל"ד, זה סל"ד עבודה נורמאלי לגמרי של המנוע.

סל"ד שיוט רגיל לגמרי במהירות 110 קמ"ש נגיד.

בהמשך לבוקי,

כמה שתדרוש מהמנוע יותר הספק כך הוא ישתה יותר דלק.

רוצה לזוז, תשלם.

בנוסף, יש לא מעט הפסדים מכאנים במנוע שעולים ביחס ישר לקצב הסיבוב ואף ביחס ישר לריבוע קצב הסיבוב. כך שבהחלט ניתן לומר שבסל"ד גבוה יותר המנוע צורך יותר דלק.

אז בעצם אם אני נוסע "כמו סבתא" ומעביר הילוכים פחות מ3000 סל"ד, זה האידיאלי לחסכון בדלק מן הסתם,

אבל הרכב בקושי זז. (אולי ספציפי המנוע הזה מתוכנן ככה ואולי כי הוא ישן, לא ממש מעניין אותי כבר לגבי הסיבות).

לדוגמה, יוצא לי שאני לוחץ חזק בעמידה ממישור ואתה רואה איך הסל"ד מטפס לו בכיף לאיזור ה3500+ ומרגישים את ההבדלים בכח המנוע.

מיד אחרי זה כבר רואים שמד הדלק קצת משחק לו ואתה גם מרגיש שאתה מושך את ההילוך.

השאלה אם טווח החלפת הילוכים נורמלי זה בין 2000 ומשהו סל"ד ל3000, יהיה בלאי גבוה יותר אם "נפתח" עד 3500 סל"ד בתמורה לתזוזה זריזה יותר של המנוע.

מרבית המנועים האטמוספריים (אלא אם כן מדובר ב 2 ליטרים וצפונה) לא ממש מתעוררים לחיים מתחת לקו ה 3,000. לזינוק בקצב סביר 3,000-3,500 ואפילו 4,000 הינם די מתבקשים.

הבלאי למנוע זניח.

נקודה שקצת פוספסה פה:

אם אתה רואה את מחוג הדלק זז, זה רק אם הוא מהסוג האנלוגי שזז בהתאם לתאוצה (וכנ"ל לפי השיפוע), ובשום אופן לא בשל צריכת דלק בפועל.

האצה חזקה לוקחת בערך פי 3 דלק (אולי יותר) במקטע ההאצה.

אם תאיץ ככה חלק משמעותי מהמכל, תראה את זה במדידות במשאבה (ק"מ לחלק לליטר), ושוב: בשום מצב בעולם לא תראה קצב תזוזה כלשהו של המחוג.

נ.ב. בתנועה עירונית (גם מחוץ לעיר)

זמן הנסיעה כמעט שלא מושפע מההאצה מתונה, כל עוד אתה זורם בקצב התנועה (לא מדבר על נהיגה תחרותית).

בכביש מהיר (מקטע ארוך) הזמן מושפע בעיקר מהמהירות הסופית, וכמעט בכלל לא מושפע מהאצה מתונה.

בכללי בנוסף לסלד יש נתון של עומס על המנוע

אתה יכול לנסוע עם טיפטרוניק על 4 אלף סלד ללא עומס כמעט ( בירידות) וזה לא מבזבז דלק, לפחות לפי המחשב רכב.

רוצה לזוז תשלם בדלק. בלאי לא רלוונטי ויהיה רגיל לחלוטין...ובגדול הטווח הכי יעיל זה שיא המומנט וגם העומס הכי נמוך וגם ברוב המקרים שימון וקירור המנוע אופטימאליים.

אם שיא המומנט מתקבל אצלי ב 4,000 סל"ד אז זה הטווח האופטימלי לפעולת מנוע? נראה לי לא מדוייק.

לדעתי במקרה של עומס, נניח עליה - אז כן, עדיף להוריד הילוך ולהגיע ל 4,000 סל"ד וללחוץ קצת על דוושת הדלק, מאשר להישאר בהילוך גבוה וללחוץ הרבה.

אבל בנסיעה במישור ברור שיש עדיפות לסל"ד נמוך גם בתאוצה (אז יקחו עוד כמה שניות להגיע ל 100) וגם כמובן במהירות שיוט.

מה ההגדרה של פעולה אופטימלית של מנוע? זה בוודאות לא חיסכון בדלק.

אני מדבר על הפסדים מכאניים, קירור, שימוןף פיח, שריפה יעילה, עומס ובלאי.

יש מנועים שבסל"ד 4 אלף מתבלים פחות מאשר בסרק או בסל"ד נמוך יותר. אבל ב 5 אלף זה כבר עולה אקספוננציאלית תלוי בתכנון בסוג השמן וכו...

בפעם ה-100 אלף ומשהו:

חוץ מעניין הגיר שאתה צריך לכייל (הבטחת לבדוק את נושא הכבל קיק דאון ולחזור), מכוניות שנסעו כזו כמות של קילומטרים ומערכת הדלק לא טופלה מעולם, זה מקור מס' 1 לבעיות שאתה מתאר ("סחיבה" לקויה בסל"ד נמוך וצריכת דלק גבוהה).

טיפ מספר 1 - בשביל לשפר את המצב עליך לבצע ניקוי אינג'קטורים י-ס-ו-ד-י או "על הרכב" או ע"י פירוק המזרקים וביצוע ניקוי אלטראסוני ובדיקת ספיקה לאחר מכן (ואם אתה ממש, אבל ממש מקפיד ורוצה ליישר קו כמו שצריך - אז גם להחליף חיישן חמצן למנוע).

מאז שעברנו את תקופת הקרבורטורים אנשים בטוחים שאינג'קטורים זה דבר שנשאר AS IS למשך כל חיי הרכב ולא צריך שום טיפול - וכאן בעצם נעוצה בעיה גדולה, הם לא בדיוק נשארים ככה לאורך זמן... הספיקה שלהם משתנה, אופי הרסס (PATTERN) נדפק עם הזמן והם מאבדים את היעילות שהיתה להם כאשר היו חדשים ונקיים.

ניקוי יסודי שלהם יזכיר לכם עד כמה הרכב פעם היה "סוחב" טוב בסל"ד נמוך ויוצא טוב מהמקום - וגם יחזיר את הרכב לצריכת דלק טובה כמו של פעם.

ואגב, חיישני חמצן הם חיישנים שמתעייפים עם הזמן - והמלצת היצרנים (של החיישנים) היא להחליפם כל 160,000 ק"מ (100,000 מייל אם נדייק).

איציק

איציק, זה לא ממש משתלם לצערנו להתעסק בדברים האלה כבר ברכב ישן.

כאילו, עם כל האהבה שלי אליו , להתחיל לגעת במזרקים ובחלקי הדלק זה מתכון לצרות לפי מה שהבנתי לאורך שנים מכל מכונאי, מה שעובד לא לגעת.

אני כן מסכים איתך לגבי החיישן חמצן, מחשבה שעלתה לי לראש לא מעט, אבל חיישן מקורי עולה המון כסף ואולי הייתי מחליף אותו אם היה לי סתם כסף מיותר. (לא בא בחשבון לשים חליפי ).

לגבי הקיק דאון, לא בטוח שזו הבעיה, כי המכות הן יותר מכות של תושבות, שכבר דיברנו על כך שמשהו השתגע שם למטה ברכב... עוזב את זה ככה.

לגבי התאוצה של הרכב, בהחלט בעבר הרכב היה מאוד זריז והיה מגיע בקלות למהירויות שלא מביישות 1600 מודרני.

אבל עם השנים, כל הקורולות האוטומטיות האלה מאבדות סוסים ונהפכות לעגלות... כנראה בלאי סמוי של חלקים כלשהם.