זקוק להמלצה לבעל עסק שיכול לאבחן בוודאות האם נפרץ אטם ראש מנוע או לא - מבלי לפרק ראש.

שלום!

בעקבות בעיית התחממות שלא הגיעה לפתרון (http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=389536), וחשש לפריצת אטם ראש מנוע (אם לא נפרץ כבר), אשמח לקבל המלצה לבעלי מקצוע שיכולים לאבחן את התקלה במקצועיות וביעילות.

הרכב המדובר פיז'ו 206, גיר רגיל, 1400 סמ"ק שנת 2001.

אני מודאג והיות ב2-3 נסיעות האחרונות הרכב מאבד מים, אמנם יש סימנים ברורים לכך שזה נוצר כתוצאה מבריחת אדים דרך פקק המילוי של מיכל נוזל הקירור, אבל אני לא רוצה לקחת סיכונים מיותרים, הבעיה מלווה אותי כבר זמן מה, ואין לה פתרון.

אני גר בטבריה, כך שאשמח לשמוע המלצה על בעל מקצוע בקרבת מקום,מקצועי ואמין, ורצוי שמתמחה בסוג הרכב הזה.

אשמח לעזרתכם, לפני שאני מגיע למוסך יבואן או אחד המוסכים בטבריה (אני קצת לא סומך עליהם).

בברכה, יורי.

יורי שלום רב !

ברשותך אתחיל מהסוף ומהעיקר להתחלה:

לאחר מעקב על השרשורים האחרונים שפתחת לאחרונה, שכללל בקיצור בעייה שמלווה אותך לאורך זמן של התחממות יתר או טמפרטורת חום שמלווה אותך של 100 מעלות לאורך תקופה, וזאת למרות שהחלפת רדיאטור עבה יותר, משאבת מים תרמוסטט ונוזל קירור, ובוצע ניקוז מי קירור כנדרש.

אין כל ספק שאיבוד המים הנוכחי מעיד על חדירת מי קירור איטי לתא השריפה ומשם אמור להפלט עשן לבן מצינור הפליטה, שמעיד לצערי על אטם ראש שרוף.

אין טעם למשוך את הקץ, חובה עלייך לפרק ראש מנוע ובהקדם.

לגבי המלצה על בעל מקצוע באזור טבריה, המתן לתגובות נוספות בנושא.

בברכה

צביקה

אך מה הבעיה שגרמה לכל זה?

הרי ההתחממות בפעם הראשונה נגרמה ממשהו, ממה בדיוק?

אין טעם להחליף אטם ראש בלי לוודא מה גורם לבעיה, אחרת אחרי החלפת הראש היא תשוב עוד פעם.

הרי כל הדברים נבדקו והוחלפו, המחוג מעולם לא הגיע לתחום האדום (קרוב אליו - כן, וגם זה לפרק של כמה שניות בתחילת נסיעה). ואיבוד המים כרגע, מלווה בסימנים של נוזל קירור סביב המיכל עצמו (כל חלקי האלומיניום תופסים את הצבע דיי מהר).

אגב, אין סימן לעשן לבן, ואין שמן במים ולא להיפך.

נ.ב. כמה יעלה כל התהליך? (סדר גודל), ומה יהיה צורך להחליף מעבר לשליחת ראש לשיפוץ, וסט אטמים? (מ.מים,רצועת תזמון,מותחן,וטרמוסטט הוחלפו ב-3 חודשים האחרונים - האם גם אותם יהיה צורך להחליף?).

יורי שלום רב !

מכיוון שאנו מכירים ווירטואלית, זה זמן רב עוד מהתקופה שהתיעצת איתי בקשר לאאודי 80, וכמדומנ עם סובארו שהיה לך לאחר האאודי 80, אם זכרוני אינו מטעה אותי למדת בזמנו הנדסאי רכב, לכן אני תמה על שאלתך בנוגע לסיבות להתחממות, ובנוגע להליך שעליך לבצע !

רכבך עבר היסטוריה של התחממות גבולית, גם אם הגעת לתחום של 100 מעלות, ואם ניקח את טווח הבטחון של 20 אחוז של הגנה של רתיחת יתר בשימוש במי קירור איכותיים המכילים כמות מסויימת של אתילן גליקול,היתה סיבה מסויימת שגרמה לרתיחה, ואם נשלול את האפשרויות של רדיאטור משאבת מים ותרמוסטט שהוחלפו לחדשים, נשאר לנו אפשרות של מאורר שלא נכנס למהירות הגבוהה בזמן, אם בכלל, וסדק קטן שגדל עם הזמן והתחממות היתר רק החמירה אותו או ראש מנוע אכול או בלוק, או מעברי מים בבלוק סתומים חלקית, מבלי לפרק את הראש קשה לדעת.

מצד שני כל הבלוק האלומיניום נראה עם סימני צבע ירוק של נוזל קירור, שאו סהוא מראה על סימני נזילת מי קירור, או ניקוז האאויר האחרון לכלך כך את המנוע.

משאבת מים חדשה, מותחן , רצועת תזמון ותרמוסטט, אין צורך להחליף במידה , ויתברר שאכן חיבים לפרק ראש מנוע.

בשלב זה לא הייתי רץ לפרק ראש מנוע, לפני שיבדקו הפרמטרים הבאים, מכסה רדיאור שלא אוטם כראוי, וגורם לאיבוד מי קירור, ו/או איבוד מי שיבדק בעזרת מכשיר לחץ שיחובר לרדיאטור.

בברכה

צביקה

ההיכרות אכן ארוכה, ונעזרתי בידע ובעצות שלך לא מעט!

אכן למדתי לתעודת הנדסאי, אך לא רכב, למדתי להנדסאי אלק'.

לגבי ההתחממות זה מאוד בעייתי, קראתי בלא מעט מקומות שטמפ' של 110, לפרקי זמן קצרים לא תסכן אטם ראש מנוע - אבל מצד שני, ההיגיון הבריא אומר - בכמה כבר אפשר להרחיק את נקודת הרתיחה של נוזל הקירור (מים רותחים ב100 מעלות, וקשה לי להאמין שניתן לשפר את הנקודה הזו ל110 או 115....

בצבע הירוק מופיע רק על הפלסטיקה שסביב מיכל נוזל הקירור (יש גם סימנים כאילו והפקק התפרץ) - ממה שקראתי באתר בריטי, בטמפ' של מעל 110 מעלות, עם עליית הלחץ, הפקק אמור לשחרר אותו כדי לא לגרום לנזק לראש מנוע - כנראה שהוא אכן ממלא את תפקידו.

כאשר הרכב במצב עמידה, הטמפ' על 90, אוליי טיפה יותר (כמה יותר, עובי מחט המחוון).

אשמח אם תוכל להסביר מה השלבים כדי לשלול (בתקווה!!!) או לאמת (לצערי) שאכן יש פריצה באטם ראש?

ממה כדאי להתחיל? לגשת למכון רדיאטורים לבדיקת לחץ? לבדוק קומפרסיה בחלל הצלימדר (או שבמנועים מודרניים לא עושים את זה?)

יורי שלום רב !

הבדיקות הנדרשות הם מהקל לכבד:

בדיקת אטימות פקק לרדיאטור ולמיכל העבוי.

בדיקת אטימות בעזרת שעון לחץ, על מנת לבדוק נזילות חיצוניות ממערכת הקירור, צנרת , פקקי מנוע, משאבת מים, רדיאטור.

בדיקת CO במי הקירור, ולסיום בדיקת לחץ הפוך(ליקייג) ולא קומפרסיה.

בברכה

צביקה

תודה רבה, אגש לבצע אותם ביום שני במוסך/מכון לרדיאורים.

שלום רב !

עדכון:

יורי העדיף להתיעץ איתי בהודעה פרטית, אך אני מעדיף להגיב בפורום טכני לטובת עשרות אלפי חברי הפורום !

יורי פנה למכונאי ממוצא צרפתי, שביקש לראות את התרמוסטט שהוצא מהרכב בסביבות יולי, ומתברר שיש בו 6עד 8 חורים בטבעת ההקפית, ויטרי הרכיב עד כה 3 תרמוסטטים חליפים ללא החורים בהקף הטבעת.

המכונאי קדח מספר חורים בתרמוסטט החליפי, והבעייה נעלמה/ נעקפה לעת עתה.

מסקנה להבא לא להסתפק בתרמוסטט חליפי זול, ולהחליף בתרמוסטט מקורי.

ימים יגידו האם קדיחת החורים נעקפה, או היתה במקומה.

בוא נמתין

ליורי שידווח האם המנוע מתקשה כעת להגיע לטמפרטורת עבודה, והאם הטמפרטורה נשמרת יציבה .

בברכה

צביקה

מים רותחים ב100 מעלות, וקשה לי להאמין שניתן לשפר את הנקודה הזו ל110 או 115....

כאשר המים בלחץ טמפ' הרתיחה עולה

שלום!

צביקה הקדמת אותי, תכננתי לחכות מעט ולראות מה ההשלכות של הפעולה הנ"ל, ורק אז לפרסם בפורום.

בכל אופן, הפעולה שביצע המכונאי פתרה/עקפה את התופעה, הרכב הגיע לטמפ' עבודה סדירה בפרק זמן דומה מאוד למצב הרגיל.

א-ב-ל!

באחד הימים שחזרתי מהעבודה, היה גשום וקר והחלטתי להדליק חימום, אויר יצא מפתחי האוירור אך היה פושר, ולא חם (למרות שטמפ' המנוע הייתה בין 80 ל-90 מעלות, ובורר החום היה על מקסימום.

יום למחרת הגעתי למכון רדיאטורים כדי לבצע שטיפה לרדיאטור החימום הפנימי, מבלי לפרק אותו ממקומו.

אחרי כמה ימים של נסיעה תקינה, התחלתי לשמוע קולות של בועות אויר בתוך הרכב, ואז נפל לי האסימון.

הרדיאטור הפנימי היה סתום (ולמרות שנוקה, עדיין היה סתום חלקית), כתוצאה מכך היה אויר במערכת הקירור (למרות שבוצע ניקוז אויר לפי הספר), וכנראה האויר שהיה כלוא ברדיאטור החימום הפנימי היה משתחרר במהלך הנסיעה, ומונע את פתיחת הטרמוסטט.

היום פרקתי לבד את רדיאטור החימום הפנימי (עבודה לא מסובכת, קצת מעיקה, ואפילו לא היה צריך לפרק דש-בורד), ונוכחתי לדעת שהוא סתום. החלטתי לאחר מכן להחזיר את הטרמוסטט החליפי (זה שמגיע ללא החורים), ניקזתי אויר, ביצעתי נסיעת מבחן (כרגע רק אחת, אבל במהלך השבוע אעדכן לגבי הממצאים), ונתון לרגע זה, הכל עובד כמו שצריך.

עכשיו, אחרי הכל, אני אעשה סדר של השתלשלות הארועים מא' ועד עכשיו.

1.לאחר קניית הרכב החלטתי לבצע יישור קו מלא לרכב שכלל בין היתר החלפת טרמוסטט

2.בעקבות ההחלפה, הרכב התחמם במוסך, והם ביצעו ניקוי לרדיאטור

3.רדיאטור החימום הפנימי לא נוקה

5. הרכב התחיל להתחמם ללא סיבה ניראת לעין

6.הוחלפו רדיאטור ראשי ליחידה עבה יותר, הוחלף טרמוסטט

7.התופעה לא נעלמה

8.הגעתי למכונאי הצרפתי, וזה קדח חור בטרמוסטט שפתר את הבעיה

9.החימום לא עבד + נשמעו קולות של בועות אויר

10.כנראה, אויר שהיה כלוא ברדיאטור החימום הפנימי עקב זה שהיה סתום, גרמו כל פעם לבועת אויר שמנע מהטרמוסטט להפתח, למרות ניקוז האויר.

נ.ב. הקדיחה בטרמוסטט, והחורים בטרמוסטט המקורי, כנראה נועדו למנוע מצב שבועת אויר תגרום לטרמוסטט לא להפתח, במקרה של ניקוז אויר לקוי, או סתימה במערכת הקירור.

תודה לצביקה, ולכל מי שעזר בדרך.

יורי.

שלום רב !

עדכון:

יורי העדיף להתיעץ איתי בהודעה פרטית, אך אני מעדיף להגיב בפורום טכני לטובת עשרות אלפי חברי הפורום !

יורי פנה למכונאי ממוצא צרפתי, שביקש לראות את התרמוסטט שהוצא מהרכב בסביבות יולי, ומתברר שיש בו 6עד 8 חורים בטבעת ההקפית, ויטרי הרכיב עד כה 3 תרמוסטטים חליפים ללא החורים בהקף הטבעת.

המכונאי קדח מספר חורים בתרמוסטט החליפי, והבעייה נעלמה/ נעקפה לעת עתה.

מסקנה להבא לא להסתפק בתרמוסטט חליפי זול, ולהחליף בתרמוסטט מקורי.

ימים יגידו האם קדיחת החורים נעקפה, או היתה במקומה.

בוא נמתין

ליורי שידווח האם המנוע מתקשה כעת להגיע לטמפרטורת עבודה, והאם הטמפרטורה נשמרת יציבה .

בברכה

צביקה

יורי שלום רב !

קרא מה שהדגשתי באדום !

תופעת לוואי ראשונה, מנוע מתקשה להגיע לטמפרטורת עבודה, וחימום פנימי ברכב פושר.

לתושב טבריה כמוך, זה חיסרון רציני.

בברכה

צביקה

שלום!

כמו שרשמתי, עם החורים הקטנים שנקדחו בטרמוסטט, הרכב עבד מעולה, אך החימום הפנימי ברכב לא עבד כשורה, לאחר שטיפה של הרדיאטור הפנימי (חיבור של גרניק לצינורות שיוצאים מקיר האש), החימום עבד מעולה למשך 2-3 נסיעות, ואז שוב הפסיק לעבוד ונשמע רעש של בועות אויר מכיוון רדיאטור החימום הפנימי.

היום פירקתי את רדיאטור החימום הפנימי, והוא אכן סתום (חלקית) - זה כנראה גורם לכך שנשאר אויר במערכת, ואותם חורים מנעו את זה שאותם בועות אויר מנעו מהטרמוסטט להפתח (שוב - אני מניח).

אחרי שפירקתי היום את הרדיאטור הפנימי, ועשיתי מעקף לצנרת המים (לא ביטלתי את שסתום ניקוז האויר ליד קיר האש), הרכבתי טרמוסטט קודם, ללא חורים, ועם נסיעת מבחן שביצעתי (עלייה מהעיר למטה, עד צומת פורייה, וחזרה לעיר דרך כל השיכונים), הכל עבד כשורה.

רון וצביקה, המסקנה הסופית שלי, שהאשם היה רדיאטור החימום הפנימי, שהיה סתום חלקית. אם במהלך הזמן שאני אסע עם טרמוסטט ללא חורים, ובלי רדיאטור חימום פנימי, המנוע ישמור על חום תקין, אדע בוודאות שהוא האשם (מבטיח לעדכן).

ברגע שאצליח לפתוח אותו, אעלה תמונות של מה שקורה בפנים

יש מערכות קירור שבהם הרדיאטור חימום הוא חלק בלתי נפרד מהמערכת ולא ניתן לבטלו ואם הוא נסתם, יתכנו בעיות של ניקוז אויר והתחממות.

ב 206 הרדיאטור חימום הפנימי הוא בעל משמעות לקירור של האוטו כי הוא עובד בצורה טורית עם מערכת הקירור של המנוע.

אם הרכב היה אוטומטי, יכול להיות שהיית שם לב שהגיר מחליק או מושך הילוכים כתוצאה מהתחממות יתר.

בכל מקרה - אל תנסה לפתוח רדיאטור חימום פנימי של רכב עם גרניק. פשוט נסה לפתוח את הסתימה בעדינות עם זרם מים של צינור גינה - ומידי פעם תהפוך את כיוון הזרמת המים לרדיאטור. מניסיוני עם סתימות כאלה ב 206-ים - ברוב המקרים זה פותח אותו לא רע בכלל.

איציק