חיפוש כללי

אז החלטתם שאתם רוצים לדאוג לנקיון הרכב שלכם טוב יותר וקניתם גרניק, מזל טוב 🥳 😁 עכשיו, מה עושים איתו ואיך אפשר להוציא ממנו את המיטב? נתחיל מהנחת הבסיס: זה לא משנה מה קניתם, כמו כל דבר בחיים, תמיד יהיה "יותר טוב". אני אתייחס פה בשרשור בעיקר לגרניקים של קארשר (Karcher) כי אלו הגרניקים הכי פופולארים בארץ הקודש, אבל, המטרה של השרשור הזה היא שהוא יהפוך להיות מקום שבו נוכל לחלוק מידע ולענות על שאלות, שרשור כזה שיעזור לכם לשדרג את הגרניק שלכם (ואיתו את חוויית השטיפה ותוצאותיה) - לא משנה איזה גרניק זה ושל איזו חברה, בתקווה שנצליח. 😏 נתחיל? יש כמה מרכיבים שבהם נעסוק: - הגרניק עצמו - צינור המיים שיוצא מהגרניק אל אקדח השטיפה - אקדח השטיפה עצמו - תוספים וסופיות שונות לאקדח השטיפה - אקדח קצף - בונוס: אם יעלו שאלות, אשתדל להתייחס בהמשך גם אל צינור הגינה המזין את הגרניק במים, (פחות משנה בישראל ובעיקר מותרות שלרוב לא שווה להתעסק בהן). הגרניק: רוב החברים כאן בפורום שואלים על (ורוכשים) גרניקים מסדרות K2-K4 של קארשר, אלו סדרות טובות, נוחות לשימוש בסה"כ, מחיר המכונות שווה לכל כיס ויש פתרונות ניידים לאלו שאין להם פתרון של מים וחשמל ליד איזור השטיפה. לרוב, הסדרות הללו יספקו (על הנייר) 100/110 באר של לחץ (1600 PSI מקסימום) עם יוצאי דופן פה ושם, מדובר על קו גרניקים שמיועד לשימוש בייתי קל עד בינוני, הגרניקים מצויידים בחיבורי פלסטיק (כניסות ויציאות) ואקדח באורך בינוני עם שני תוספים: תוסף שטיפה רגיל/VARIO מתכוונן + תוסף "טורבו" לשטיפה קירות ורצפות (שלא נדון בו ועשו טובה, שימו אותו בצד אל תשתמשו בו על הרכב). בשימוש נכון, משמע, עבודה ע"פ הסדר הבא: חיבור גרניק למקור מיים, חיבור לחשמל, לחיצה על הדק האקדח להוצאת אויר מהמערכת (כשהמנוע עדיין כבוי), הפעלת הגרניק, עבודה ושטיפה, כיבוי המנוע, לחיצה על הדק האקדח להוצאת לחץ מים, סגירת ברז מקור המיים, הפעלת מנוע גרניק, לחיצה על ההדק של האקדח לעשר/עשרים שניות והוצאת מיים מהמערכת, ניתוק הזנת מיים אל הגרניק, לחיצה של עוד חמש עשר שניות לניקוי אחרון של מים מהמכונה, כיבוי הגרניק ואחסון. אפשר להוציא מהמכונות האלה סביב שנתיים וחצי של עבודה חד שבועית של שעה לפחות (ואם תחשבו על זה, שעה של עבודת גרניק זה המון). חלק מהאנשים הולכים גבוה יותר וקונים את סדרת K5 בארץ, המכונה קצת יותר מאסיבית, עדיין עם חיבורי פלסטיק, אבל תספק לחץ של 145/150 באר (2100 PSI), גם כאן, מדובר על סדרת בייתית (פלוס). מי שמעוניין להגיע לרמות הגבוהות יותר, יכול/ה לקנות גרניקים מהסדרה התעשייתית הקלה של קארשר (למשל HD 6/15M), יקבל/תקבל לחץ של 150 באר ומעלה וחיבורי מתכת, כמו גם משאבה שאינה פלסטית ובנויה לעבודה מאומצת יותר, אם אתם טיפוסים של "הכל או כלום" - מוזמנים לקנות את הגרניק של Kranzle הגרמנית (דגם 2160 TST יהיה נפלא) ולסגור את הבאסטה לכל החיים בערך. בסופו של יום, אם אתם לא משוגעים לדבר, אין טעם לעלות מעבר לסדרה K2/K4 של קארשר מסניף KSP הקרוב אליכם. אני משתמש (כרגע) בגרניק מסדרה K5. צינור המים שיוצא מהגרניק אל אקדח השטיפה: רוב החברות, מספקות צינורות שיעמדו בלחץ שאותו המשאבה מספקת, כמו גם יעמדו בשחיקה הקשורה לגרירה על משטחים קשים ומחוספסים, הצינורות הללו, יהיו לרוב צרים וקשיחים למדי ויגיעו עם חיבורים ייעודיים לחברה המשווקת, כך למשל, נראה צינור של קארשר ב90% מהדגמים שציינתי וזו הסופית שלו: אחד החסרונות של צינור כזה, הוא שהוא מגביל את כמות המיים שעוברים בו בזמן נתון, הפתרון הוא, לעבור לצינורות חזקים לא פחות, אבל כאלה שייספקו זרימת מיים חופשית יותר וייתנו ליותר מיים לעבור מהגרניק אל האקדח, הנה שתי דוגמאות לצינורות כאלה, שתיהן של חברת KOBRAJET: בגדול, זה אחד השדרוגים האחרונים שאני מציע לעשות, יש הרבה אפשרויות טובות ושימושיות יותר שאותן שווה לשקול לפני החלפת צינור זה, והנה הן🙂 אקדח השטיפה: בעקבות איזו תקנה שאין לי מושג מה היא, מה הרעיון מאחוריה, ומי הגה אותה, יצרניות הגרניקים לא מספקות "אקדחים קצרים" עם המוצרים שלהן, לא משנה מה תקנו, לרוב יגיע שם אקדח מסורבל וארוך יחסית, לא מאמינים לי? שימו לב לסרבול הזה במכונה התעשייתית של קארשר: מה רע לנו עם האקדח הסטנדרטי אתם שואלים? ובכן, כפי שרשמתי לאחד החברים בפורום לאחרונה: הכל תלוי בשגרת השטיפה שלכם, אם אתם עובדים מול הגלגלים שלכם בישיבה, ומנקים אותם לפני שאתם ניגשים לניקוי הרכב עצמו, (שני שלבים: צמיגים עם APC + מברשת מתאימה, ואז הג'אנטים עם למשל, Brake Buster מדולל/לא מדולל בהקצפה וניקוי עם מברשת מתאימה) אתם תרצו לשטוף קודם את הגלגל כולו בלחץ להוריד אבק ראשוני ולכלוך ראשוני, לטפל בצמיגים, לשטוף את הגלגל שוב, לנקות ג'אנטים ואז לשטוף את הגלגל הנקי שוב, לא פשוט ומעייף כשעובדים בישיבה מחצי מטר +/- עם המברשות והכלים האחרים ואז צריך לקום וללכת מטר וחצי אחורה / לעמוד כי הגרניק שלכם הגיע עם אקדח + תוסף שטיפה באורך כולל של מטר ארבעים 🤷‍♂️ חלופות: 1- מקצרים את האקדח הקיים - קונית מתאם עם QD (ר"ת של Quick Disconnect) בגודל 1/4" לסופיות המתאימות (מיד נגיע אליהן), אני מעדיף את האופצייה המתכתית: צד אחד נכנס לאקדח של קארשר, הצד שני - מוכן לכל סופית שארצה לחבר: 2- קונים אקדח קצר עם חיבור 1/4" ומחליפים את האקדח של קארשר: יש לא מעט אופציות, האופצייה הטובה מכולן היא של MTM, הם עושים אקדחים מעולים בכל מיני רמות, החל מאקדח ב-25$ בערך: ועד אחד בקצת יותר מ-100$ עם מחבר סיבובי לשחרור קשרים בצינור שמוביל אליו, ויש יותר יקרים ממנו: רובם ככולם של האקדחים האלה, מגיעים עם חיבור 3/8" בצד של הזנת המיים מהגרניק, וחיבור 1/4" בצד של יציאת המים - כדי לחבר סופיות ומאריכים. לא חייבים אקדחים של MTM, יש אחלה דילים באמאזון של אקדחים מהסוג הזה שישפרו את חייכם בצורה משמעותית, בסופו של יום המטרה פה היא לקבל פחות רתע בזמן העבודה, ידיות ארגונומיות יותר, הדק קל יותר ללחיצה וקלות עבודה בכללי. תוספים וסופיות שונות לאקדח השטיפה: אז החלפנו אקדח או קיצרנו אותו וכעת אנחנו רוצים לעבוד בצורה נוחה יותר, ברגע שעברנו לחיבור קדמי של 1/4" עולם של תוספים נפתח בפנינו. ראשית, ולו רק כדי להוריד את זה מסדר היום, מי מכם שיש לו רכב גדול / ארוך במיוחד, ורוצה לעבוד עם מאריך, יכול: 1- להישאר עם החיבורים המקוריים הארוכים ולעבוד ככה, 2- לקנות מאריך (Wand) עם זוית סופית לפי העדפתו (סביב 20/40 מעלות זה אחלה) ולחבר אל האקדח המקורי/קצר/מקוצר שלו, הנה אחד לדוגמא, שנמכר באמאזון, יש פתרונות טובים ויקרים יותר, אשמח להציע אותם למי שירצה: בשאר המקרים, נחבר סופיות לאקדח המקוצר/קצר שלנו כדי לשלוט בעצמת הזרם ומניפת המים שנקבל, למה זה חשוב? בעיקר מכיוון שאנחנו רוצים לכסות שטח רחב ככל הניתן, בלחץ טוב ככל הניתן, מבלי לפגוע ברכב ובצבע. קשה להסביר את ההבדל בין סופיות טובות ומקצועיות לכאלה שהן פשוטות (סיניות לרוב), החל מרמת הבניה והמשקל, ועד לרמת העמידות של החומרים (Stainless Steel) וה-O-Ring שיש בתוכן. זו דוגמה לחבילת סופיות מקצועיות של MTM: כל סופית מקצועית, תגיע עם חריטה שמתארת איזו זוית מניפה יש לה (הצבע שלה מסגיר את זה גם, אבל ליתר ביטחון זה גם רשום..) ומהו גודל הפתח עבור המים (במ"מ), לדוגמה, כאן מצולמת הסופית שבה אני משתמש, של MTM, עם זוית מניפה של 40 מעלות וחריר מים (Orifice) בגודל 3.5 מ"מ (השתמשתי בפילטר כדי להדגיש את הרישום): למה זה חשוב איזה גודל חריר המים שלנו ואת מי זה מעניין?? 🤦‍♂️ זה חשוב מכיוון שאם הגרניק שלנו דוחף מים בלחץ גבוה מאוד והחריר שלנו קטן מדי, המשאבה תעבוד ב-OverDrive כל הזמן כדי לדחוף את המיים החוצה ובסופו של דבר, אנחנו נשרוף את המנוע/נהרוס את הגרניק מוקדם מהצפוי. לרוב, הסופיות הסיניות לא מציינות את גודל החריר למים וקשה לדעת מה מו מי, אני עבדתי עם 3.5 בשבועיים האחרונים ונראה שזה יופי של שילוב של זרימת מים ועצמת ניקוי. אם בא לכם להתפנק, תמיד אפשר לקנות סופית מקצועית משודרגת ומוגנת שתעזור לכם להימנע מפגיעות כאלה ואחרות, במיוחד אם אתם עובדים עם מוט הארכה (Wand), הנה דוגמה לאחת של MTM: כמה דוגמאות למניפת המיים באקדח המקורי של קארשר, חיבור מקוצר עם סופית 25 מעלות (שחלק אוהבים) וחיבור מקוצר עם סופית 40 מעלות (מועדף) ותודה לבת זוגתי על הסיוע ☺️ אקדח מקורי עם סופית שטיפה מקורית (אין שליטה על כיוון המניפה, היא אופקית כל הזמן וזוית הפיזור של המים צרה למדי): חיבור מקוצר עם סופית 25 מעלות של MTM: חיבור מקוצר עם סופית 40 מעלות של MTM: כל עוד אנחנו עובדים עם מתאמים עבור הקארשר שלנו, או אקדח קצר בסיסי, אפשר להשתמש בחיבורי פליז (Brass) כמו המתאם המוזהב שהראיתי קודם, ואם מוצאים, אז גם Stainless Steel שיעזור לנו לקבל עמידות טובה יותר ורמת גימור גבוהה יותר של המחברים, אם מחליטים לעבור לאקדח יקר, ההמלצה היא לעבור לפלדת אל-חלד ברמה גבוהה T304 Stainless , שם כבר מדובר בהשקעה כספית גבוהה יותר באופן יחסי, כזו שתהפוך את העבודה עם החיבורים לקלה ומהירה הרבה יותר, תחשבו על זה כמו על מושבי "דמוי עור" פשוטים לעומת מושבי עור איטלקי משובח.. איך מחברים אקדח קצר לצינור של קארשר? טוב ששאלתם, אז ראשית, צריכים מתאם מאותו חיבור מוזר וחצי מרובע שיש לקארשר (שאותו העליתי קודם בתמונת הצינור) כדי שנועל לעבור לחיבור צינור שמתאים לאקדח: 3/8" אז הולכים וקונים מתאם של קארשר בחנות הקרובה לביתכם או ב-eBay או איפה שבא לכם: צד אחד יאפשר חיבור של הצינור המקורי, הצד השני הוא מסוג M22 הנפוץ (ראו ערך "יציאת מים מתכתית לצינור הלחץ בגרניקים יקרים/תעשייתיים") בגודל 14 מ"מ (יש גם 15 מ"מ, תלוי בחברה) אליו נחבר מתאם (Coupler) עם חיבור 14 מ"מ M22 בצד אחד ו-QD בגודל 3/8" בצד השני, לדוגמה: (לא לשכוח כמה סיבובי טפלון על ההברגה) עכשיו אנחנו יכולים להמשיך לעבוד עם הצינור הרגיל שלנו, ועם אקדח קצר באופן נוח יותר. אקדח קצף: רבות דובר בפורום על אקדחי הקצף השונים בשוק, דווקא כאן, לא ממש חייבים ללכת על האופצייה היקרה ביותר, יש פתרונות רבים וטובים ואני באמת לא יכול (ולא מתכוון) לכסות את כולם, החל מחברות ידועות כמו אדאמס, כמיקל גאייז בתור התחלה, דרך MJJC האסייתים ועד ל-MTM בקצה העליון. בסופו של יום, לחץ המים שלכם, יחס (Ratio) הסבון למים שלכם וסוג הסבון - יעשו את רוב העבודה. באופן אישי, אני משתמש בשני סוגי סבון: - GSF המעולה של Koch Chemie - כגיבוי קצת יותר חזק: Mr. Pink של Chemical Guys יש המון אופציות בשוק, אפשר לפתוח את "שרשור הסבון הגדול" ולדון בזה שם. כבר כמה שנים אני עובד עם אקדח הקצף של MJJC (דור ראשון), אני מדלל את הסבון והמיים בבקבוק ביחס של - 600 מ"ל מים עם 90 מ"ל GSF זה נותן קצף מופלא שנתפס היטב גם על הרכב שלי, אפילו שיש לו ציפוי נאנו של Gyeon במידה ואתם עובדים עם גרניק סטנדרטי של קארשר או בוש לדוגמה, תוודאו שאתם רוכשים את המקציף שלכם עם המתאם המתאים, הנה דוגמא ל-MJJC PRO עם חיבור לקארשר: ואותו מוצר, עם חיבור 1/4" לאקדח קצר כמו שהראיתי קודם: ככלל, האקדחים של MJJC מעולים ומספקים תוצאות טובות ועקביות לזמן ארוך, תקפידו על יחסי מים וסבון טובים, תסובבו את הבורר העליון למקסימום סבון - ותנו בראש! מי שיש לו את האקדח מהדור הראשון (לא ה-Pro שבתמונות למעלה) יכול "לעזור" לעמידות שלו עם כמה סיבובי טפלון מדי פעם בחיבור, כדי למזער את השחיקה של מחבר מתכתי על בקבוק פלסטי: במידה והחלטתם לשדרג את עצמכם לאקדח קצף של MTM, מומלץ לקנות את הגרסה החדשה עם הבקבוק הרחב (זה שהחברים האסייתים של MJJC העתיקו בצורה מעוררת קנאה) - דגם MTM PF22.2 ולא לשכוח לוודא שהדיזה הפנימית היא הדיזה הנכונה, למי שיש גרניק שמוציא (על הנייר) 110/100 באר - דיזה של 1.1 מ"מ למי שיש גרניק שמוציא (על הנייר) 130/140 (ומעלה) באר - דיזה של 1.25 מ"מ ההחלפה קלה עם מברג שטוח, יש לא מעט סרטוני הסבר פשוטים ברשת. (ההוראות תופסות גם על מי שקנה את ההעתק של MJJC - ה-PRO) עד כאן להפעם, מוזמנים לשאול שאלות באופן חופשי, אשתדל לענות עליהן כמיטב יכולתי. ניקיון נעים לכולם!! 😁 (קרדיט לחלק מהתמונות שלא אני צילמתי: אתר Obsessed Garage המדהים, אמאזון ואתרי החברות ברשת)

בשיחות עם סופרT והלוחש למכוניות (ועוד מישהם, שאני לא בטוח בכינוים, סליחה) נשאלתי על המוצרים שאני משתמש בהם באופן תדיר, כלאמר יש לי ברכב מרסס עם תערובת מוכנה של ה ONR (הכחול) והמטליות הצהובות , אז הנה הם לפניכם. לינקים בתמונות עצמן. את ה ONR הירוק טרם ניסיתי והוא מיועד לשימוש על הרכב של אישתי. הסט (12) מגבות משמש ליבוש ולbuffing בכל שטיפה מלא ( גרניק + 2 דליים) באשר לדליים, לשאלת הלוחש - זה הקיט (הדלי עצמו הוא דלי טמבור ששימש לפני כן לצבע על בסיס מים שניקיתי יסודי ) השרפרף המברשות מקווה שעזרתי. לג'נטים יש לי גם את המברשת שקניתי אצל משה חלפים (ליאב) שמאוד נוחה לניקוי סביב הונטילים . המברשת הזו רכה ונשטפת ממש בקלות

שלום חברים אני מחפש המלצה למקום שעושה דיטיילינג וחלונות שחורים בירושלים מצאתי בחיפוש המלצות על אייפקס מוטורס אבל מסתבר שזה בכלל חנות לאופנועים אם יש חנות ממש מומלצת ומחירים טובים אין לי בעיה גם במרכז

אהלן חברה, יש לי יונדאי גטס 2008 מעוניין לעשות אותה היונדאי גטס הכי מיוחדת במדינה, אחרי חיפוש מעמיק באתרי האינטרנט אחר דיפיוזרים, גרילים מיוחדים ליפ ומה שיוצא ביניהם ולא מצאתי כלום.. מאיפה אני משיג את הדברים האלה? אשמח על הדרך להערכת מחיר לדברים האלה.. בינתיים שמתי את הדברים הבנאליים. השחרת חלונות, מגני רוח, מערכת שמע טובה, החלפת פנסים ראשיים וטורבו לד, ריפודי קרבון וכו. תודה מראש חברים😇 המטרה כאן שהרכב לא יצא בסופו של דבר כמו של בני דודינו מהשטחים אלא יותר לכיוון רכב ספורט(חיצונית) עדין ולא מתיימר יותר מדי יןדע שאני יכול במחירים של כל הדברים האלו כבר להביא רכב יותר טוב, פשוט קראש וחלום של שנים לעשות את זה לגטס🤐

הקורונה מצד אחד סוגרת אותנו בבתים אבל מצד שני מפנה קצת זמן, מספיק זמן בשביל לקחת את הרכב של אבי ולבצע טיפול דיטיילינג כולל פלסטלינה, פוליש ושאר ירקות. הסיבה העיקרית לכך היא שבניגוד לכולנו, הרכב לא היה בהסגר בחניה מקורה בכמה חודשים האחרונים ובזמן הזה, עקב המיקום, נוצרו "ג'ינג'ים" על החלקים העליונים ברכב (מכסה מנוע, גג ותא מטען). הרכב מתוחזק בשוטף, על הרכב מיושם אוטם צבע Menzerna PL כל חצי שנה בערך אז חשבתי שפלסטלינה לבדה תספיק להורדת הג'ינגים ואם כבר מגיעים למצב של פלסטלינה אז מן הסתם איישם שוב את האוטם צבע. במקביל מצאתי את עצמי צופה בוידאו של Pan the organizer שבו הוא מדבר על יישום של ציפוי קרמי של CarPro. מחפירה נוספת ברשת גיליתי שהחומר קל יחסית ליישום וסלחני למי שלא ישם ציפוי קרמי בעבר וכך זה גם היה נראה בסירטוני ההדרכה. היתרון העצום מבחינתי הוא שציפוי קרמי אמור להחזיק ריאלית לפחות שנה. התהייה היחידה שנשארה הייתה המחיר, עד כה חשבתי שזה עסק די יקר. מבדיקה מהירה ב CarPro Israel ראיתי שקיט עולה 350 ש"ח. לא הכי זול אבל נסבל במיוחד ואז עברתי דרך הפורום המעולה הזה ובאחד השרשורים ראיתי הפניה לאתר האנגלי detailedclean.co.uk - בדיקה מהירה, אותו המוצר, חצי מחיר - 180 ש"ח כולל משלוח עד הבית. Fast Forward שבוע וחצי והמוצר הגיע: השתדלתי לצלם את החומרים והכלים שבהם השתמשתי בתקווה שעוד אנשים ידבקו בחיידק (לא, לא הקורונה, הדיטיילינג). זהו לא מדריך, ממליץ לראות סירטונים ביוטיוב למי שרוצה להתחיל עם זה, הם יסבירו בצורה טובה הרבה יותר משרשור בפורום. אז ציפוי יש, אפשר להתחיל... בשלב הראשון, ניקוי הג'אנטים בעזרת Sonax Xtreme Wheel Cleaner: השלב הבא, Pre wash עם מקציף של גלוריה ו- CG Honeydew: לאחר מכן, שטיפת הרכב בשיטת 2 הדליים עם CG Citrus שהוא שמפו יותר אגרסיבי מהשמפו לשטיפה הרגילה (CG V7) על מנת להוריד כמה שיותר מזהמים מהרכב. השלב הבא, ריסוס CarPro IronX על הצבע על מנת להוריד את המזהמים שעל הצבע להכנס משטח כמה שיותר נקי לקראת הפלסטלינה. (נעלמה לי התמונה של השלב הזה, תאלצו לסלוח לי). כעת, שלב הפלסטלינה. המטרה העיקרית הייתה להוריד את הג'ינג'ים שנוצרו וחשבתי שפלסטלינה לבד תצליח להתמודד עם זה. השתמשתי בפלסטלינה של CG בצבע כחול על חלקים מחוספסים יותר ופלסטלינה צהובה שהיא עדינה יותר על חלקים שהם במצב טוב יותר. מעבר עם הפלסטלינה בתנועות ישרות וללא לחץ אמנם יצרו משטח חלק למגע אבל לא הורידו את כל הג'ינג'ים, פוליש היה בלתי נמנע. עבור פוליש השתמשתי ב Chemical Guys VSS שבמעבר אחד מבצע חיתוך וגם פיניש. בנוסף, פד כתום של CG שהוא פד חיתוך בינוני ובפד ירוק בחלק קטן מאוד על התא מטען ששם היה את הריכוז הרב ביותר של הג'ינג'ים. no offense לאף ג'ינג'י. והנה התוצאה של הפוליש. משמאל, המצב לפני הפוליש - סימנתי כמה ג'ינג'ים ומימין, התוצאה הסופית של הפוליש, הכל ירד! השלב האחרון לפני יישום הציפוי הוא מעבר על כל הרכב עם IPA על מנת להוריד את השאריות של החומרים של הפולי ויצירת משטח נקי בצורה מקסימלית לעל מנת שהבונדינג בין הציפוי לצבע הרכב יהיה טוב ככל האפשר. והנה הגענו לחלק המעניין באמת - יישום הציפוי. בקיט מגיע בקבוקון 30ml עם הציפוי עצמו שאמור להספיק ל-2 שכבות (וזה אכן כך), תכשיר CarPro Reload, ספוג קשיח עם 5 מטליות קטנות שבעזרתן מיישמים את הציפוי ועוד מטלית גדולה כדי להוריד את הציפוי כ-30 שניות עד דקה מרגע היישום (תלוי בטמפ' החיצונית). היישום של הציפוי אכן התגלה כקל מאוד ולקח קצת מעל שעה ליישם על כל הרכב. בכל פעם בוחרים שטח 50*50 ס"מ (המלצת היצרן), שמים פס של חומר על המטלית הלבנה שעוטפת את הספוג ומיישימים בתנועות ישרות למעלה ולמטה ואז ימינה ושמאלה, מחכים קצת פחות מדקה ואז עוברים עם המטלית הכתומה ומנגבים את החומר. השלב האחרון, בטווח של שעה מיישום החומר, צריך לעבור עם CarPro Reload ועם מטלית על הרכב על מנת להבטיח איחוי טוב יותר של הציפוי והוספה של ברק. השלב הזה קל מאוד גם כן - מרססים על המטלית, על הפח ומנגבים. כעת אסור שיהיה לרכב מגע עם מים אז משאירים אותו בחניה למינימום 12-24 שעות ונותנים לציפוי להתאחות. והתוצאה הסופית: רואים שיש ברק. האם הברק רב יותר מהאוטם צבע שהייתי רגיל ליישם? לא יודע, קשה לומר. עדיין לא בדקתי את ההידרופוביות של הציפוי כיוון שלא מומלץ לשטוף את הרכב שבוע לאחר היישום אבל מעניין לראות כמה זה שונה מאוטם צבע או ווקס שהייתי רגיל אליהם לפני.

רכב שלי BMW M6 שחור מטאלי, 2016. כתוצאה משטיפה במכונה אמריקאית ופוליש חובבני שגרם לשריטות, אני מחפש את התוצאה הכי טובה לרכב שלי שיחזור למצב חדש, הייתי בתערוכה בגרמניה סדנה של ״הרנפרט״ מאוד התרשמתי, חיפשתי מידע ולא מצאתי מידע בישראל, שוחחתי עם מספר אנשי מקצוע, נראה שלא מכירים, אני מאיזור הצפון, בסופי שבוע נמצא במרכז, אשמח לקבל חוות דעת, המלצות, תודה, מוריס.

מעוניין לטפל ברכב שלי Mercedes E-class coupe שחור מטאלי, הציעו לי לעשות טיפול עם פוליש של Herrenfahrt, מישהו מכיר? אשמח לחוות דעת..

שלום חברים. היום רוצה להסביר קצת על שלייף סבון. זה טכנולוגיה שמהקלת עבודה של דיטיילר מצד אחד ומצד שני זה הורס רכב. כי שלייף סבון מוריד שכבה גדולה של הלקה ולא תמיד יתאפשר לעשות פוליש רגיל פעם שניה. בטח שהכל תלוי בבן אדם שעושה את זה אבל זה המציות. ראיתי הרבה רכבים שהרסו אותם.למה זה קורה.? שלייף סבון זה נייר שיוף מיים שמוריד לקה עד לגובע של השריטה. ברגע שהורדנו שכבה גדולה של לקה רכב חסוף יותר לנזקי הטבע(קרני שמש,אבק,וכו...)אם רכב לא אמור לנסוע אחרי טיפול אז זה בסדר. דיטיילינג זה לא סטם לקחת מכונה לעבור על הרכב ולהגיד זהו רכב נוצץ. דיטיילר צריך לדעת להסביר ללקוח מה הוא הולך לעשות ולמה דווקה את זה ולא משהוא אחר. אני אישית לא עושה שלייף סבון. כי אני רוצה שלקוח יהיה מרוצה לשנים ולא לחצי שנה שכל היופי מתחיל לרדת בשטיפות.ופה כבר לא יעזור שום ציפוי ננו. הנזק שעושים עם שלייף הוא גדול.דיטיילר צריך גם לשמור על הרכב של לקוח ולא סטם לעשות כל מה שאחרים עושים.דיטיילר חייב לדעת לטפל ברכב של לקוח כאילו זה רכב שלו. יש הרבה אופציות לטפל בשריטות גם גדולות בלי שלייף סבון ואם מישהוא אומר לכם שאין אופציה אחרת חוץ משלייף סבון אז תחשבו אם הגעתם לדיטיילר הנכון. בברכה מקס מצרף סרטון הדגמה של הרכב שהיה במצב קטסטרופה. אחרי,בעבודה,לפני רוצים לדעת עוד ? תתקשרו או סמסו 0524494848 מקס אשמח לתת כל התשובות

שלום רב, פעם ראשונה בהסטוריה שלי פתחתי פוסט בקטגוריה הזאת של הפורום. לעולם לא טיפחתי ברכב מעבר לשטיפה, אלא אם כבר נעשה משהו לפניי. הפעם קניתי רכב שהוא יותר מדי מוזנח, אשר גם בילה הרבה זמן במגרש ויש מדבקות לוגו על הדלתות. אני מצפה לאחר הורדה של המדבקות לקבלת סילואט (SILHOUETTE ,סימנים בולטים) של כתוביות. אז יש לי כמה שאלות למומחים בדיטיילינג: 1. כיצד הכי טוב להוריד את המדבקות הלבנות עם מינימום נזק (בדומה למדבקה "למכירה" ששימים על החלון). 2. המלצה על הטיפול קליל להוריד את הסימנים שישארו. בתודה מראש, אדוארד.