[פרוייקט מצולם] התקנת בולמי קוני וקפיצי אייבאך למיאטה (NA)

**אין להעתיק את המאמר המובא כאן בשלמותו או חלקים ממנו (כולל תמונות) בלי אישור מפורש ממני שיינתן אך ורק בה"פ**

 

במסגרת התיעוד של מסכת השיפורים שאני וחברי ירון מעבירים למיאטה שלו, המנה הנוכחית דנה בהתקנה של בולמים וקפיצים על מיאטה NA (קוד השלדה של הדור הראשון, הדור השני הוא NB והחדש הוא NC), ככה שההוראות תקפות במלואן למיאטות בין 89 ל-98.

 

עידוד והכוונה -

1. האחריות לביצוע העבודה והשלכותיה נופלת עליך ועליך בלבד.

2. אין לי שמץ של מושג אם זה חוקי או לא, גם לא ממש מעניין אותי .

3. אם יש לכם שתי ידיים שמאליות עדיף שתתנו למישהו אחר לבצע את העבודה.

4. התהליך המתואר לביצוע העבודה הוא התהליך המוצע על ידי ולאו דווקא המוצע ע"י מחלקת השירות של מאזדה.

5. אם העבודה תבוצע כמו שצריך האחיזה של האוטו שלכם תשתפר פלאים .

 

יאללה לעסק.

 

הכלים הדרושים לביצוע העבודה -

1. סט מפתחות ובוקסות טוב, הגדלים הדרושים הם 12, 14, 17 ו-19 מ"מ למיטב זכרוני, כשכדאי שיהיו לפחות שני כלים מאותו הגודל. בוקסות עמוקות ומאריכים שונים ייקצרו את מהלך העבודה.

2. חולץ לבול-ג'וינט.

3. פטיש בריא, לא חייב להיות חמש קילו אבל אל תנסו את הקטע של הפטיש עם איזה פטיש קטן ומאפן..

3. מקדחה ומקדח בקוטר 12 מ"מ, גם מקדח יוני-ביט יעשה את העבודה יופי.

4. מברג שטוח בריא תמיד טוב שיש.

5. מכווץ קפיצים.

6. זוג בוקים תקניים כמובן, לא עובדים על אוטו כשהוא נתמך על ג'ק בלבד!

7. זוג פינים פצילים חדשים.

8. שפיץ פלייר.

9. סכין יפנית.

10. כלים אחרים כיד הדמיון ...

 

 

נתחיל מהחלק הקדמי, הוא דורש את מירב תשומת הלב והטכניקה... אחרי שהצלחתם להחליף את הבולמים הקדמיים ההחלפה של הבולמים האחוריים תהיה משעשעת מרוב שהיא קלה.

 

לשם תחילת עבודה העמידו את הרכב על משטח ישר.

 

1. בשלב הראשון ננתק את המוט המייצב הקדמי מהמוטות המקשרים שלו (מה שנקרא באנגלית End links), מדובר בבורג ואום של 14 מ"מ המסומנים בתמונה (בתמונה נראה צד הנוסע) -

 

 

שימו לב להערה הבאה - את הפירוק של המוטות המקשרים הנ"ל מבצעים כשהרכב ישר, דהיינו, או שני גלגלים על הקרקע או שני גלגלים באויר אבל לא כשגלגל אחד מורם בעוד השני על הרצפה.

אם יש לכם שתי רמפות הן ייקלו על הביצוע כי טיפה יותר קל לבצע את הפירוק כשהאוטו על הקרקע ויש משקל על המשולשים, אבל אם אין עדיין יש לכם שתי אפשרויות - האחת - לזחול עם הראש והידיים מתחת לפגוש הקדמי ולפרק את שני הברגים בעוד האוטו עומד על הרצפה כהרגלו, אין בכך כל סכנה, האפשרות השניה היא להרים את האוטו באויר, לתמוך את האוטו בבוקים תקניים (לעולם לא עובדים על אוטו שמורם עם ג'ק בלבד!), להוריד את שני הגלגלים הקדמיים ואז לפרק.

 

2. עכשיו מפרקים מהרכב את הקאליפר שמחובר מאחורה לנבה עם שני ברגים של 14 מ"מ.

כדי שלא לתלות אותו על צינור הבלם (מה שעלול לגרום נזק), מומלץ להניח אותו על משהו כמו קופסת קרטון קטנה כמו שאפשר לראות בתמונה (צד הנהג) -

 

 

אחרי שפירקתם את הקאליפר מהאוטו אפשר לשלוף את צלחת הבלם במשיכה קלה ולהניח אותה בצד.

 

3. וכאן מגיע תורו של מגן האבק/חום שמחובר למיסב הגלגל בשלושה ברגים (שימו לב! בתמונה ניתן לראות רק שניים מהם מסומנים) של 12 מ"מ.

את המגן הנ"ל אין צורך לשלוף לגמרי מהאוטו רק לפרק את שלושת הברגים כדי שאפשר יהיה לסובב אותו על המיסב ולהגיע לבול ג'וינט.

בתמונה צד הנוסע -

 

 

4. הגענו לידידינו המשולש העליון ולחלק ה"אכזרי" ביותר של העבודה...

קודם כל עלינו להסיר את הפין הפציל הישן שתופס את האום של הבול ג'וינט למקומו, את הפין הנ"ל תצטרכו להחליף בפין חדש (לא להחזיר את הישן!) בעובי זהה, האורך פחות משנה כל עוד הוא לפחות באותו האורך כמו הפין המקורי.

בתמונה נראה צד הנהג בצילום מבפנים כלפי החוץ, החץ מסמן את ראש הפין וניתן לראות את הרגליים של הפין מפושקות (וואלה נשמע כמו סרט כחול כאן... כולה מרכיבים בולמים למיאטה.. ), עם קצת שימוש יצירתי בשפיץ פלייר הפין נשלף החוצה ואפשר להוריד את האום -

 

 

5. וזה הזמן "להתאכזר" למיאטה ולהביא את חולץ הבול ג'וינט והפטיש.

ממקמים את השיניים של החולץ בין המשולש ל-Whatever איך שקוראים לחלק הזה בעברית כמו שרואים בתמונה ואז בכמה מכות פטיש בריאות (בלי פחד, האוטו לא ימות) על ראשו של החולץ כלפי תא המנוע (יעני לא למעלה או למטה, פנימה!) שולפים את המשולש העליון ממקום מושבו -

 

 

6. אחרי ששלפתם את המשולש העליון הנבה הולכת לעמוד שמוטה החוצה כמו שאפשר לראות בתמונה הבאה, אין עם זה שום בעיה, אפשר להניח לה לנפשה.

אנחנו כמעט מסיימים לשלוף את הבולם, נשארו שלושה ברגים והראשון שהם יהיה הבורג הגדול שמחבר את הבולם למשולש התחתון (17 מ"מ) שמסומן בתמונה בחץ -

 

 

7. ולקטע הקל ביותר בפירוק הבולם - פותחים מכסה מנוע ומפרקים את זוג האומים שמחזיקים את כרית הבולם לבית הבולם (14 מ"מ) -

 

 

8. בשלב זה כדאי לקרוא לחבר או מישהו שיעזור לכם לכמה שניות של שכרון חושים שבהן נשלוף את הבולם מהאוטו, הרבה יותר קל לבצע את זה עם עוד זוג ידיים (ואף רגליים).

מתחילים בדחיתה של המשולש התחתון כלפיי מטה ביד אחת כשהיד השניה שלכם תופסת את חלקו התחתון של הבולם ומושכת אותו למטה יחד עם המשולש התחתון תוך כדי שהבנאדם השני דוחף את המשולש העליון כלפיי מטה גם כן, שולפים את נקודת החיבור התחתונה של הבולם מהמשולש התחתון הצידה ואז ניתן להוריד את הבולם עוד יותר - מספיק כדי לשלוף את נקודת החיבור העליונה - הכרית, החוצה ממקום מושבה, ואיכשהו כשהבנאדם השני ממשיך לדחוף את המשולש העליון כלפיי מטה ניתן לשלוף את הבולם מתוכו כלפיי מעלה... נשמע כמו איזה מבצע מסובך אבל מדובר בסה"כ בכמה שניות של מאבק החלטי.

למי שראה את הסרט "מבצע סבתא" הטיפ הבא יישמע סופר הגיוני - מתחילים מהכי חזק שלכם ולאט לאט מגבירים !

 

9. כשהבולם בחוץ, משתמשים במכווץ הקפיצים כדי לפרק את כל העסק לחלקים, מתוכם נשוב ונשתמש בכרית הבולם ובבאמפ סטופ.

רוב הסיכויים שהגומי של הבאמפ סטופ קרוע לחתיכות בחלק שאמור לעטוף את הבולם, אל דאגה - אין צורך לקנות באמפ סטופ חדש, גם ככה אנחנו עומדים לחתוך את החלק הזה...

 

10. אחרי שהבולם פורק לגורמים נעשה היכרות בין המקדחה לכרית הבולם, הסיבה היא שעובי השאפט של הבולמים מתוצרת קוני גדול יותר מעובי השאפט של הבולם המקורי ואין להם גם את המגרעת שיש לבולם המקורי.

מוודאים שעובי המקדח שאתה עומדים להשתמש בו לקידוח כרית הבולם תואם את עובי ההברגה של הקוני (אם תקדחו חור גדול מדיי הכרית תיהרס ותצטרכו לקנות אחת חדשה), ולאחר שוידאתם מרחיבים את החור של כרית הבולם לקבלת השאפט של הקוני כמו שרואים בתמונה -

 

 

11. זה הזמן להעביר את הבאמפ סטופ טיפול דומה ולהרחיב את החור שלו לאותו הקוטר כדי שיוכל להתלבש על ההברגה.

חשוב מאוד לציין שהדיסקית של הבאמפ סטופ היא אולי דקה למדי ואפשר לקדוח אותה במהירות אבל אל תעשו זה בכוח ומהר מדי כי הדיסקית הזו מודבקת לגומי ואם תקרעו אותה מהגומי תהיו בבעיה.

לקדוח את הדיסקית לאט לאט ובזהירות!

אני תפסתי את הבאמפ סטופ בצורה רפה למדי וככה אם המקדח נתפס על איזה שבב של הקידוח הוא לא קורע את הדיסקית מהגומי אלא בורח לי מהיד ולא קרה כלום...

 

12. אחרי שקדחנו את הבאמפ סטופ נציג בפניו את הסכין היפנית ונחתוך את השליש התחתון שלו בנקודה שרואים בתמונות, בסיום החיתוך החלק התחתון הולך לפח הקרוב והחלק העליון שנשאר עם הדיסקית אמור להיראות כמו פטריה -

 

 

13. בואו נעיף מבט על הבולמים של קוני -

 

 

ניתן לראות בבירור את שלושת החריצים שעל גוף הבולם שבאחד מהם יש (בתמונה האמצעי) יושבת דיסקית.

הדיסקית הזו היא זו שמחזיקה עליה את התושבת של הקפיץ, אפשר להחליק את התושבת על הבולם ולראות איך היא אמורה לשבת וכאן נכנסת השאלה של החריצים לתמונה.

החריץ העליון מייצג את אורך הבולמים המקוריים של המיאטה מתוצרת Showa, החריץ האמצעי מייצג את אורך הבולם המקורי של חבילת הספורט של המיאטה מתוצרת בילשטיין והחריץ התחתון מייצג הנמכה אחושלוק שאני לא ממליץ עליה.

ניתן לשחק עם מברג שטוח ולשנות את מיקומה של הדיסקית בהתאם לרצונכם אבל ההמלצה שלי היא להשאיר (או להעביר אם צריך) את הדיסקית על החריץ האמצעי כמו שאפשר לראות בתמונה למעלה.

כיוונון על החריץ התחתון יגרור גירוד של האוטו על כל דבר שיותר גבוה ממטבע שוכב.

 

14. אפשר להתחיל להרכיב -

• קודם כל מכוונים את הדיסקית על הבולם לגובה הרצוי.
  
• אח"כ מחליקים את תושבת הקפיץ על הבולם.
  
• מושיבים את הקפיץ החדש על התושבת.
  
• תורו של הבאמפ סטופ להתלבש על ההברגה.
  
• כרית הבולם סוגרת על הכל מלמעלה.
  
• משתמשים בשייבה ובאום המסופקים ע"י קוני יחד עם הבולמים לסגור על ההברגה.
  
• בעזרת ברז הכיוונון הלבן שמסופק עם הבולמים מרככים את הבולמים עד הסוף (יעני עם כיוון השעון) ומחזירים חצי סיבוב (180 מעלות) נגד כיוון השעון.

מכאן והלאה, אחרי שחיזקתם את הבורג המרכזי של הבולם והוא מוכן להתקנה, ההרכבה על הרכב היא בעצם בדיוק מה שרשמתי בשלבים 1-8 רק בסדר הפוך כולל כל הפרטים הקטנים ונא לא לשכוח להרכיב את הבול ג'וינט של המשולש העליון ולשים פין פציל חדש.

 

 

פירוק והרכבה של הבולמים האחוריים -

 

 

15. הרעיון דומה לבולמים הקדמיים רק פחות עבודה ובכלל יותר קל...

16. ההתחלה זהה, נא לעקוב אחרי ההוראות של שלב מס' 1 בהוראות הפירוק של הבולמים הקדמיים ולפרק את המוט המייצב האחורי , הבורג מסומן בתמונה כמס' 16.

17. אחרי פירוק המוט המייצב האחורי אנחנו כבר נמצאים במצב שהרכב מורם בחלקו האחורי באויר והגלגלים כבר לא על האוטו... זה הזמן לפרק את המשולש עליון, בתמונה מס' 17.

18. אפשר לפרק את הבורג התחתון שתופס הבולם למשולש, בתמונה מס' 18, הבורג הוא אגב 17 מ"מ.

19. עכשיו גם אפשר לגשת לבגאז' ולפרק בזריזות את הפחית שמגנה על צינורות הדלק בצד השמאלי של תא המטען כמו גם להוציא את הגלגל הרזרבי (שלושה קליפסים פלסטיים שנשלפים בקלות עם קצת עבודת צפרניים וארבעה ברגי 10 מ"מ לפחית).

20. מתוך תא המטען, אפשר לפרק את שני הברגים שתופסים את כרית הבולם לשלדה (14 מ"מ).

21. שלוף את הבולם בקלילות.

22. עקוב אחרי השלבים 9-14 לפי הסדר (לא הפוך!).

23. בעזרת ברז הכיוונון הלבן המסופק עם הבולמים, מרככים את הבולמים עד הסוף (סיבוב עם כיוון השעון) ומחזירים את הברז רבע סיבוב (90 מעלות) נגד כיוון השעון.

24. הרכב את הבולמים בחזרה לפי השלבים 16-20 רק בסדר הפוך (הפוך גוטה, הפוך!)

 

 

כיוונון הרכב לתוצאות הרצויות -

הרכבת החלקים היא רק הבסיס לשיפור אבל בלי כיוונון הולם לאחר סיום ההרכבה הרי שעשיתם רק חצי עבודה.

קודם כל עלינו לוודא שאנו בטווחי הגובה הרצויים, יותר מדי נמוך לא טוב בעיקר לא בחלק האחורי שבו גם ככה הדור הראשון של המיאטה מאותגר מהלך מתלה.

המדידה מתבצעת עם סרט מדידה, ממרכז הגלגל לקו הכנף (לגובה כמובן), כשהטווח התקין הוא בין 31.75 ס"מ ל-33 ס"מ.

אם הרכב שלכם נמוך או גבוה באופן משמעותי מהטווח הנ"ל ניתן לפרק את הבולמים ולהזיז את הדיסקית של כיוונון הגובה למעלה או למטה, לא לפני שקוראים לפחות חמש פעמים את המשפט הבא -

אם אתם מכוונים את הדיסקית למעלה או למטה בשונה ממה שהיא הורכבה במקור עליכם לעשות זאת בשני הבולמים שעל אותו הסרן.

 

אחרי שוידאנו שהרכב אכן עומד בגובה הנכון, ננהג בזהירות באוטו יום יומיים וניתן לכל החלקים להתיישב מחדש במקום, ומשם נמשיך למכון כיוון הפרונט (סעמק השם הזה) האהוב עליכם עד מאוד, והכי כדאי שתאהבו מכון טוב כי הרוב לא יודעים שום דבר חוץ מלהביא את המספרים להמלצות היצרן פלוס מינוס וזה ממש לא מה שאנחנו מחפשים לעשות כאן.

כדאי מאוד למצוא מכון שמוכן לבצע את מה שאני עומד לתאר כאן ואני מאוד אשמח אם ניב יגיב כאן בשרשור ויציין את שם המכון שבו הוא ביצע את הכיוונון שלו כי הם עשו בדיוק את מה שאמרתי לו והתוצאות אכן מדברות בעד עצמן כמו שיעיד מי שכבר נהג במכונית.

 

לפני שהמכון מתחיל לכוון את הרכב אתם מוודאים את הדברים הבאים -

• מיכל הדלק מלא.
  
• הבגאז' ריק מדברים שבד"כ לא נמצאים שם, בעיקר אם הם שוקלים יותר מקילו-שניים..
  
• הצמיגים נמצאים ב-30 PSI.
  
• אתם ישובים במושב הנהג.

אחרי שארבעת התנאים הבאים מתקיימים אתם נותנים לטכנאי את המספרים הבאים -

 

מקדימה -

* מקסימום קאמבר שלילי אפשרי אך לא יותר מ-2 מעלות.

* מקסימום קאסטר - זהה בשני הגלגלים.

* כינוס (Toe-in) של מ"מ אחד טוטאל.

 

מאחורה -

* קאמבר שלילי של עד 2 מעלות אך לא יותר מאשר החלק הקדמי - משמע אם מקדימה הצליחו להגיע למקסימום של 1.5 שייכוונו גם מאחורה ל-1.5

* כינוס (Toe-in) של 2 מ"מ טוטאל.

 

ייתכן מצב שמאחורה לא יצליחו לכוון לפחות מ-2.2 מעלות של קאמבר שלילי (המספר נועד רק כדוגמא להמחשה), אם המצב הוא כזה צריכים לחזור לכוון את הסרן הקדמי לאותה הזווית של החלק האחורי, דהיינו 2.2 מעלות בכל הגלגלים.

התחשיב שלי הראשוני של מקסימום 2 מעלות קאמבר מקדימה לוקח בחשבון מקרים כאלו, בד"כ יש יותר משחק עם הסרן הקדמי.

 

סעו בזהירות בהתחלה כדי ללמוד את האוטו, הוא הולך להתנהג אחרת ממה שהוא התנהג לפני כן, גבולות האחיזה הולכים לעלות, בגדול (בהנחה ויש לכם צמיגים ספורטיביים, מה שבשלב הזה כבר צריך להיות לכם).

והכי חשוב - תהנו!

 

מוטי

חבל על הזמן !!!!

 

כל הכבוד על היוזמה הביצוע והתמונות כן ירבו פרויקטים מסוג זה

נהנתי לקרוא את המאמר.

חבל שאין לי מיאטה הייתי נהנה לטפל בה בעזרת המאמרים שלך.

יום אחד יכתבו ספר מכל הפרוייקטים שלך.

במקומך הייתי מוסיף כל הזכויות שמורות.

מוטי,כל הכבוד על הפרוייקט המתועד והמפורט הזה...!

 

כל מה שנשאר עכשיו הוא לרכוש לי איזה מיאטה חביבה...

יש למישהו איזה 80K ש"ח ספייר?

בכל אופן באמת כל הכבוד על ההשקעה, באופן עקרוני אולי זה מפורט למיאטה אך ניתן גם להשתמש במידע הזה גם לרכבים אחרים.

לפחות בדברים שהם אוניברסלים.

בהחלט מועיל.

נהנתי לקרוא את המאמר.

חבל שאין לי מיאטה הייתי נהנה לטפל בה בעזרת המאמרים שלך.

מה מחיר של סט בולמים וקפיצים של eibach?

מחיר סט בולמי קוני מתכווננים למיאטה דור ראשון הוא בערך $470 (מצטער אם שגעתי אותך ניב, לא ידעתי שהמחירים עלו והבנתי שהמחירים של הדור השני קצת יותר גבוהים).

 

מחירו של סט קפיצים Eibach Pro kit הוא בערך $225 ... חשוב לציין שזה לא ה-Eibach Sportline שהם פשוט חרא של קפיצים.

 

מוטי

מוטי,כל הכבוד על הפרוייקט המתועד והמפורט הזה...!

 

כל מה שנשאר עכשיו הוא לרכוש לי איזה מיאטה חביבה...

יש למישהו איזה 80K ש"ח ספייר?

 

בכל אופן באמת כל הכבוד על ההשקעה, באופן עקרוני אולי זה מפורט למיאטה אך ניתן גם להשתמש במידע הזה גם לרכבים אחרים.

לפחות בדברים שהם אוניברסלים.

בהחלט מועיל.

כמה באמת עולה המיאטה הכי חדשה ?

 

כל הכבוד מוטי על המאמר , אני מתפלא כל פעם מחדש מהמאמרים שלך .

 

בברכה,

אלי.

1. פשששש... סאחה על ההשקעה.

2. נהגתי באוטו של ניב, כמו גם במיאטות אחרות. ההבדל מוחשי מאד, בעיקר ב-Turn-in. ההיגוי פשוט חד יותר. יופי של אחיזה בפרונט. מאחור מורגש הצורך בהחלפת בולמים...

 

טל

1. בכיף !

2. יש לציין כמובן שהאוטו של ניב כוון לפי ההמלצות שלי שמתוארות כאן אבל עדיין על מיתלים מקוריים לגמרי.

 

מוטי

מצטער שלא עניתי קודם. הייתי קצת בצרפת. ביליתי בסקי על השלג ובנסיעה על איוו6 במסלול קרח ...

 

חזרתי רק לפני שעה הביתה אבל לפי דעתי הקוני שלי כבר צריך להיות בארץ ואני בהחלט בעד לנסות התקנה עצמית. מקווה שבמיאטה דור שני לא יהיו הבדלים גדולים מדי ...

 

המקום שבו כיוונתי נקרא צמיגי הדרום באשדוד, אזור התעשיה הצפונית. צריך לוודע מראש שיהיה שם הטכנאי המומחה, זה שגם מבין עברית. מי שרוצה ללכת מוזמן לצלצל ולבקש אל ליאור, להגיד לו שאני שלחתי אותו (ניב סדובסקי). הוא יתן מחיר סביר והכי חשוב מחיר טוב.

 

חשוב. לדבר רק עם ליאור. אבא שלו תוקע מחירים יקרים ואני לא בטוח בטיב השרות. ליאור יהיה הכי אחלה. כיוון פרונט שביצעתי אצלו וחזרתי אחרי שבוע (היתה סטיה ) זכתה לכיוון מחודש ללא תשלום וללא שאלות.

 

 

מקווה שמחר אני אקבל תשובות על הקוני ואז אני אעדכן בהתאם