התקנת מערכת ועזרה בכיוונון.

היי.

 

אתחיל בהתקנה שעדיין לא הסתיימה לה, אך נמצאת בשלבים מתקדמים.

 

רכב: טויוטה פריוס 2017. דגם חדש.

 

רכיבים:

 

רמקולים: Morel elate 603 + Audio System HX 10SQ

מגברים: Audison AP4.9, Audison AP4D, Hertz 1D

HU: בינתיים מקורי.

איטום ברכב יהיה מבית STP. יבוצע לרוב בשני שכבות של STP Aero, STP NoiseBlock, STP Biplast

כבילה Knukonzeptz. מגברים מקבלים 4GA ואז פיצול ל - 8GA ורמקולים מקבלים 12GA.

כך הכול אמור להראות כאשר התקנה תסתיים. התקנה מבוצעת בכוחות עצמי, לכן זה יהיה לאט ולפעמים אזדקק לעזרה וידע של חברי הפורום.

אחרי התיעצות כאן בפורום, הוחלט שבמקום טוויטר מקורי ייכנס CDM-880 ועבור טוויטר ייבנה מקום חדש בקורות A.

כך זה נראה לפני:

 

קורות פירקתי והתקנתי תושבת שטוויטר מקורי, כאשר בחרתי לכוון עם לייזר למרכז התקרה את שניהם.

 

 

כך זה נראה. אבל בחיים אמיתיים זה לקח לי שבוע וחצי. כל פעם קצת עבודה בערב, בין עבודה, משפחה ובית.

 

תודה לאישתי על תמיכה וסבלנות

 

וכך זה נראה לפני ריפוד

עריכה אחרונה ב-16 ליוני, 2019 על ידי AlexRC

ואז עיניינים התחילו להסתבך. רציתי לבנות פודים עבור CDM-880.

 

חשבתי עם עצמי, ולאחר התייעצות הוחלט ברוב קולות (עם עצמי) ופודים חייבים להבנות מפרספקס 10 מ"מ.

ובכלל. אם כבר בונים, הגיע הזמן ללמוד לעבוד עם רוטור. הרי ב - youtube זה כל כך פשוט....

 

בשלב זה נרכש רוטור ובניתי שולחן עבור עבודות בגינה.

 

מאותו רגע, חיים בבית השתנו לחודש פלוס / מינוס.

 

תודה לאישתי על תמיכה וסבלנות

 

מסתבר שפרספקס - הוא חומר ממש לא פשוט לעבוד איתו. הוא נסדק, כשה מאוד לעבוד עם חלקים קטנים ובכלל צריך מיומנות לעבודה עם רוטור.

דבר נוסף... רעש. רוטור הוא כלי מאוד מרעיש. ומאוד מלכלך.

 

אבל לא אסור לוותר ובסוף הבנתי את הפרינציפ.

 

המשך יבוא...

big like!

לא היה לי זמן לכתוב כאן, אך התקנה נמשכת.

 

בינתיים עשיתי איטום דלתות, שתי שכבות עם כיסוי מקסימאלי, נרא לי שהגעתי קרוב ל 80%.

העברת כבלים ברכב יפני לא אמורה להיות כל כך מאתגר, אך הפעם הם השתדלו לא להשאיר מקום לשום דבר.

לא יודע אם פעם הבאה אני נכנס לזה עם כבילה של 10GA לרמקול ו - 4GA למגברים.

 

לא ברור לי איך פספסתי את השרשור הזה!

 

התקנה יפהיפיה וסט מדהים - אשמח מאוד מאוד לשמוע כאשר הכל יהיה מותקן ועובד.

 

כמה דברים - לגבי עבודה עם רוטור

 

1. אתה צריך טעות אחת בכדי לאבד אצבע - תקנה לך GUIDE כלשהוא שיוכל להוביל עבורך את החומר כאשר אתה חותך אותו.

2. פרספקס - תבדוק אם יש ביטים ייעודיים לחיתוך פרספקס כי החומר אכן נוטה להתפוצץ ואם אתה עובד עם ביט שהוא כרסם - אתה צריך ביט ייעודי לפרספקס כולל מסוריות או דיסקים לחיתוך.

3. כוון החיתוך של הרוטור - דע אותו מראש.

 

לגבי הגברה - יצא לאחרונה אצל אודיסון גרסא חדשה וחזקה יותר של מגבר פרימה - 8.9BIT FORZA - שמונה ערוצים של 85 וואט ב4 אוהם ובגישור 260 - אתה יכול להחליף את שני המגברים - לאחד!

 

לגבי בניות מפיבר - אתה יכול לחסוך היום הרבה מאוד עבודה ע"י הזמנת תושבות מוכנות מראש מעלי אקספרס - דוגמא1 דוגמא2

 

לגבי השאר - עבודה יפה! ממתין לראות איך זה מתפתח ואשמח לשמוע.

יפה מאוד, שיש עדיין אנשים בפורים שבונים לבד! אולי זה יעזור לך ,בהמשך לעתיד, אפשר לראות בלינק דברים טובים , מהקבוצה אנשים שלי בפורום ברוסיה, איך בונים מערכות ברמה!https://drive.google.com/folderview?id=10xHjmxjjfm--npGqq6Wyj8G8GsuVrC1l

האמת, קצת הסתבכתי.

במהלך ההתקנה התברר לי שסט לא ממש מלא ותקין.

וופרים היו חדשים ותקינים ושם זה פחות ויותר נגמר.

היו שני CDM88, כאשר אחד מהם פשוט לא עבד. הסתבר לי ששרות של מורל הוא פשוט נורא.

הייתי מוכן לשלם על תיקון או החלפה של אלמנט, אך בסוף הם התעקשו למכור חדש במחיר מופקע.

 

רכשתי דרך ניפון CDM-880 (מורל לא מוכרים יותר שלא דרך ניפון). ביינתיים נשמע נורא. יכול להיות שאני לא יודע לעבוד איתו.

 

טוויטר MT250 שהיה בסט מותקן באוטו של אישתי, ומצאתי שם MT230 שגם הוא נשמע לא משהו בלשון המעטה.

 

סאב Audio System

 

וכמובן מקום למגברים

 

וגם התחלתי לעבוד על תיבה לסאב. בניתי תבנית מגבס ועל זה יצקתי.

 

 

אדי, לגבי התושבות. רעיון מגניב ביותר, אך כבר עשיתי. בפעם הבאה, בטוח אלך על זה.

לגבי החלפת מגבר. אם זה יקרה, נראה לי שאני אשן במלונה ליד הבית.

וברצינות, תקציב נגמר מזמן כי החלפה של CDM לא הייתה מחושבת מראש, וגם רכש של טוויטרים חדשים לא היה בתכנון.

 

אני עדיין זוכר איך זה נשמע אצלך בסובארו ומאוד רוצה להגיע לכיוון זה. אך בינתיים לא מצליח למצוא חיתוך נכון לכל האלמנטים.

בשלב זה עם מערכת מקורית ושוקל מה לעשות. חושב על mosconi, אבל אז, מע לעשות עם דיבורית?

אלו לא מגברים שמתאימים לסט. הם לא מדגדגים אותו

יוסי תודה. כמה watt צריך לתת לכל אלמנט כאשר אתה עובד אקטיבי?

אלכס,

 

כרגע אל תדאג להספק - לוופרים הגישורים ב260 וואט צריכים להספיק ולמידריינג' ולטוויטרים כרגע ה70 ומשהו וואט שיש זה לא מה שצריך להדאיג אותך.

 

איך אתה חותך את הCDMים? מה נקודת החיתוך? מה הסלופ?

איך אתה חותך את הטוויטרים? נקודת חיתוך וסלופ.

 

עריכה - לא יודע אם יצא לך לקרוא אבל היתה לי שיחה צפופה עם מהנדס של מוראל לגבי הCDM - הם בפועל נחתכים חד מאוד באזור ה550-600 הרץ בקרוסים שלהם.

 

אם אתה עובד אקטיבי - ואתה חותך אותם באזור ה600 הרץ - תחתוך בסלופ מאוד גבוה כמו 18 או 24

 

אל תרד נמוך מכך בסלופ מתון יותר - אצלם הסלופ אולי מתון יותר אבל הם מנחיתים עם נגדים כל מה שמתחת ל600 הרץ ממה שזכור לי מהשיחה - בקיצור, מה שכתוב בחוברות שלהם למה שקורה בפועל זה שני עולמות אחרים - הנקודת חיתוך היא אולי כמו שהם כותבים אבל הם הלבישו שם מעגל הנחתה שהוא מעבר לחיתוך.

היי אדי.

 

לגבי הספקים אני פחות דואג כי אם זכרוני לא מטעה אותי, שמעתי טווטרים כאלה על Genesis ST60 והם נשמעו נהדר.

אומנם שמעתי אוטו אחרי כיוונים אצל יוני.

 

לגבי כיוונים. קראתי פרוייקט Optimus. גם תוך כדי כתיבה וגם עכשיו. עשיתה עבודת מחקר מדהימה.

באמת חתכתי CDM ב - 550 בסלופ נמוך - 6. וב - 3250 בסלופ 12.

טווטר חתוך ב - 3000 בסלופ 6.

 

אין רמקולים אחוריים בכלל.

 

איך אתה חותך כל הסט קידמי? ואיך אפשר לבצע מדידה?

אני פשוט 5-7 שנים לא נגעתי בהתקנות. לא זוכר ומתחיל לגלות עולם מחדש.

לCDM לתת סלופ נמוך מ18 ב550-600 הרץ זה תכלס לרצוח את האלמנט.

 

אתה רוצה לתת לו סלופ 6 תחתוך אותו לפחות לפחות ב1200 הרץ או 900 הרץ בסלופ 12

 

אם אתה רוצה לחתוך אותו באזור ה600 הרץ אתה צריך שתהיה נפילה חדה מאוד בהספק בכל מה שמתחת לאזור הזה - סלופ 18 או 24.

 

את הטוויטרים אתה צריך שכל מה שמתחת לתדר 2.5K יחתך חד אז בתדר 3K הייתי חותך אותם גם - סלופ 18 או 24

 

ב3.8K אתה יכול לחתוך אותם כבר ב12 ואתה תהיה בטווח בטוח איתם - ולדעתי הם עדיין ירעישו ברגע שתגיע איתם להספקים גבוהים.

 

אז זה תלוי מאוד באיך אתה רוצה לנצל את הרמקולים מצד אחד ומצד שני לדעת באיזה תחומים הם עובדים היטב.

 

CDM יעבוד טוב בתדרים בין 600 הרץ ל6-7K בידיעה שבאזור תדר 5K הרץ השמשות ברכב מהוות בעיה קשה מאוד להחזרים - אני אוהב לכוון את אזור החיתוך שלי לשם... אני באופן אישי אוהב ליצור בור מסויים בין 4-6K הרץ ובמקום להשתמש באיקולייזר אני פשוט חותך את הרכיבים בהתאם למדידה של רעש וורוד - אם אני רואה פיק מובהק באזור 5K אני אחתוך חד יותר את האלמנטים, אם אני לא מבחין בפיק חד באזור הזה (בד"כ כן - בתדרים 8K ו5K יש הרבה בעיות ברכבים בייחוד כשהרמקולים קרובים לשמשות) אני אחתוך מתון יותר ואאפשר לרמקולים לנגן את האזור הזה יותר.

 

אני לוקח גם בחשבון כשאני בוחר נקודות חיתוך דברים כמו -

 

האם אני רוצה שהרמקול יהיה בעל פיזור רחב או בעל פיזור צר - און אקסיס - אפשר לחתוך את הרמקול במתינות ולתת לו לנגן תדרים שגם יהיו מאוד כיווניים בגלל הקרנה צרה מאוד.

 

אוף אקסיס - אני אחתוך את הרמקול בתוך תחום התדרים שהוא מפזר רחב, כלל כווני.

 

אני גם לוקח בחשבון את הנצילות של הרכיב (רמקול) ואת הספק המגבר ואת רצפת הרעש - ככל שהרמקול יותר נציל ויותר קרוב אליך ככה רצפת הרעש תהיה נמוכה יותר (כלומר הסיכוי שאתה תשמע יותר רעשים מהמערכת כשהיא לא מנגנת מוזיקה - גדלים)

 

וזה כמובן גם מקרין על בחירת ההגברה ועל טכנולוגיית הצליל - במערכת אנלוגית אני אשתדל ללכת על מגברים חזקים עם SNR מאוד גבוה ואשדך אותם לרמקולים לא נצילים.

 

בעוד במערכת דיגיטלית סטייל FULLDA אני ללא חשש אשתמש ברמקולים נצילים מאוד על מגברים צנועי הספק עם נתון SNR סביר.

 

רשימת השיקולים לעומת רשימת הפשרות (תקציב, רצון, יכולת...) היא מאוד חשובה בתכנון מערכת ובגלל זה כדאי מאוד לרשום את המדדים על דף ביחד עם נתוני הרכב, תשתית החשמל, המטרות שלך מהמערכת וכך הלאה.

 

למשל בדודג' אני כרגע בשלב הראשון של המערכת שבה אני בונה מערכת שנועדה לתת SQ מקסימלי בתקציב נמוך מבלי להתפשר על רצפת הרעש, איכות האות אבל בהחלט להתפשר על הווליום שעליו אני מוכן לוותר.

המטרה שלי היתה לקבל באס חזק באזור הקיק-דראם (60 הרץ) מבלי כל הרעידות ותוך כדי לשמור על קצה עליון בהיר, חזק וברור.

 

אז הרכיבים שנבחרו היו מגבר פרימה 8.9BIT והוא מגושר לארבעה ערוצים של 130 וואט

זוג מידבאסים של האט קלארוס על זוג ערוצים. - הם לצערי לא נצילים מספיק בכדי שה"130" וואט של הפרימה יזיזו אותם ברמה מספקת אך סה"כ הצלחתי להוציא מהם תוצאה סבירה שאני יכול כרגע לחיות איתה.

ואז לקחתי מידריינג'ים ביתיים של פייטל פרו 3FE22 שהם סופר נצילים ונועדו לספוג סה"כ 20 וואט והושבתי אותם ביחד עם הטוויטרים של האט קלארוס על הקרוס הפסיבי שלהם - 130 וואט מספקים כאן את הסחורה בגדול.

 

ואז - בתחום הבאס הנמוך יותר - זוג סאב וופרים שטוחים 10 אינטש בתיבה אפסית על מונובלוק N2 של מאסיב אודיו - לא, הם לא יורדים נמוך מאוד ובטח שלא חזק מאוד - אבל הם נותנים לך מכת פטיש חזקה מאוד! ב60-80 הרץ - בשביל זה לא צריך יותר מזה ואפילו שמדובר על אחד המוצרים הכי פשוטים שיש לחברה כמו MTX להציע - הם משיגים תוצאה מעניינת במיוחד.

 

והשלב הבא דווקא יהיה - אנלוגי, הרבה יותר כוח, יותר יכולת עיבוד אות - פחות נצילות, יותר הספק ושימוש יותר אגרסיבי בTC

 

משתף אותך בכדי שתקבל דוגמא לשיקולים.

 

 

לגבי הסט הקידמי אצלך - אפילו שאתה תרוץ שם על ארבעה ערוצים שמוצהרים לספק 260 וואט - הדאמפינג כנראה יהיה נמוך מאוד והזרם שהפרימות האלה יוציאו אני ממש בספק אם אתה תהיה קרוב להספק הזה.

 

בכדי לנצל נכון את הוופרים של סט האילייט מצד אחד לא הייתי יורד איתם נמוך מידי והייתי חותך אותם באזור ה80 הרץ די חד ומצד שני לא הייתי נותן להם לעלות למעלה מ500 - ככה המגבר יצטרף לפזר את ההספק שלו על תחום תדר קטן יותר ואתה תנצל אותו טוב יותר.

 

את המיד והטוויטרים - CDM חד ב600 ב24 ומלמעלה ב4K בסלופ 12 - את הטוויטר הייתי חותך חד ב3.8K בסלופ 18 או 24

 

אבל זה מבלי לקחת בחשבון מרחק בין הCDM לMT ובלי לקחת בחשבון זוויות.

עבודה יפה עם הפרספקס - ורק על זה, ועל האומץ לעבוד עם החומר הזה מגיע לך שאפו ענק!

 

תוכל בבקשה לפרט לגבי העבודה עם הגבס? איך בדיוק ומה בדיוק עשית איתו? זה נראה מעניין מאוד.

בגלל כל מיני סיבות לא היה לי זמן לעבוד על האוטו ולכתוב על התקדמות. אבל בכל זאות התקדמתי.

 

קודם כל, עברתי עוד פעם של שרשור ארוך של optimus. באמת לא חשבתי על זה קודם, אבל לעבוד על כיוונים יותר מ - 20 דקות ממש לא אפקטיבי (עבורי). האוזן מתרגלת. זה כמו ללכת לסופר פארם ולהריח בשמים. בשלב מסויים כבר הכל אותו הדבר.

 

עשיתי חיתוכים כמו שאדי המליץ. נשמע יותר טוב. אבל אדיין יש שתי בעיות עיקריות:

1. אין מספיק עומק. לדעתי.

2. אין מספיק פרוט.

 

בינתיים קצת תמונות מהסדר שעשיתי ברכב.

 

@ yuraskor

לגבי עבודה עם פרספקס. אכן לא פשוט. אבל אם לא לחוצים, זה חומר שאפשר לעשות איתו הרבה דברים. פשוט רוטור צריך לעבוד המהירות גבוהה ואסור להפעיל הרבה לחץ ולהוריד כל פעם ממש קצת מהחומר.

 

לגבי גבס. כיסיתי עם ניילון את הכנף מבפנים והתחלתי לצקת גבס. היתרון הכי גדול - 10 דקות ואפשר להוסיף עוד שכבה. לאט, תוך מספר שעות יצקתי מבנה של כנף, שהוא יהיה מבנה של סאב. חשוב מאוד - גבס חומר שביר וכבד, לכן הוספתי חתיכות ברזל לחיזוק המבנה. בסך הכל זה היה מבנה של 15 קילוגרם.

 

נתתי יום לייבוש ובעדינות הוצאתי אותו. עברתי על הכל עם שפכטל כדי שיהיה חלק ותהיה צורה נכונה ללא סימנים של ניילונים. אחרי ייבוש של שבוע (פשוט לא היה לי זמן לעבוד) כיסיתי את המבנה בווזלין וניילון נצמד ובניתי עליו מבנה ראי.

 

כך שכאשר עבדתי עם פייבר יכולתי לעשות שכבה עבה ולהשאיר לייבוש בין שתי תבניות. זה נתן יותר קשיחות.