[מדריך מצולם] החלפת שמנים,פילטרים ופלאגים באימפרזה דור ראשון

לפני כמה חודשים עוד לפני שהוקמה "כנופיית הטיפולים השוטפים" קיבלתי הודעה פרטית מאסף (asafsaf) ששאל האם אני מטפל ברכב בעצמי, מאחר ומאוד קל לטפל בסובארו.

אמרתי לו שהלוואי והייתי יודע.

קבענו שבטיפול הקרוב נפגש והוא ידריך אותי איך לטפל במדוייק, שמחתי מאוד.

הטיפול בוצע אתמול והוחלט לצלם כדי לעשות מדריך מלא ולעזור למי שגם מעוניין לעשות עם רכב כזה או דומה.

הרכב הוא סובארו אימפרזה דור ראשון.

 

 

מה נקנה:

שמן 5W40 של EUROL באוטוסטור חולון, 159 ש"ח

פילטר שמן מקורי סובארו באוטו מודיעין חולון, 70 ש"ח

בורג ושייבה לאגן השמן באוטו מודיעין חולון, 20 ש"ח

פילטר אוויר MANN C2964 באיביי, 70 ש"ח*

פלאגים NGK BRK6E-11 באוטו מודיעין חולון,ש80 ש"ח לרביעייה

 

ציוד דרוש למהלך העבודה:

ידית מומנט, רא'צט, בוקסות ומאריכים להוצאת הפלאגים, מפתחות לפתיחת בורג אגן השמן, מפתח עכביש לפתיחת מסנן השמן.

ציוד בטיחות ועוד:

כפפות (לא לטקס דקות אלא יותר עבות), קרטונים כדי שלא יטפטף שמן, ג'ריקן שמיועד לריקון השמן,משפך לריקון השמן, כוס מדידה לשמן, מגבת מיקרופייבר לניקוי.

 

*בעלי סובארו שימו לב, פילטר אוויר שבמורשה סובארו משתמשים הוא תחליפי ועלותו 30 ש"ח, פילטר מקורי עלותו 150 ש"ח, לכן העדפתי פילטר תחליפי איכותי של MANN.

בנוסף, בסובארו אימפרזה דור1 אין צורך לעלות את הרכב למטרת הטיפול והגישה נוחה מאוד, ברכבים שהגישה פחות נוחה וכן צריך להרים שימו לב שחובה להשתמש בבוקים, העבודה כוללת כניסה עם ראשכם מתחת לרכב ואתם לא רוצים שהוא יפול עליכם.

מהלך העבודה:

 

את שמן המנוע מומלץ להחליף כשהמנוע חם, על מנת שיצאו כל המשקעים מהמנוע,וגם השמן דליל יותר וקל לו לצאת, שימו לב להזהר כמובן ולחכות מספר דקות לאחר שהשמן היה בטמפ' עבודה.

 

מתחת לאגן השמן ופילטר השמן פורסים קרטון.

כעת בעזרת מפתח 17מ"מ נפתח את בורג ריקון אגן השמן קצת, זה אומר שצריך להגיע למצב שהבורג יכול להסתובב ולהפתח בעזרת היד, אבל השמן עדיין לא נשפך בצורה מסיבית אלא מטפטף טיפה על הקרטון.

בנתיים בעזרת מפתח העכביש נעשה ככה גם לפילטר השמן.

בתמונה- מתאם העכביש מולבש על מסנן השמן, כמה סיבובים עד לאפשרות לסובב עם היד, מסנן השמן מלא בשמן ולכן בזמן הסיבוב ולאחריו ינזל שמן ממנו החוצה, יש לדאוג לשים את ג'ריקן הריקון מתחתיו.

בתמונה-השמן מתחיל לנזול, גם מבורג אגן השמן שנפתח קצת וגם מהמסנן, נתנו להם כדקה.

 

בשלב הבא פותחים את מכסה מילוי השמן שנמצא בתא המנוע ליציאת אוויר ולריקון אופטימלי.

בתמונה- אסף פותח את בורג אגן השמן לגמריי, יש לתפוס את הבורג כמובן ולא לתת לו ליפול, מה שיכול לקרות, השמן נשפך אל תוך הג'ריקן הייעודי שמוצב מתחתיו ומתחת למסנן השמן.

 

השמן מפסיק לנזול, מנקים את אגן השמן והמקום שבו מוצב פילטר השמן עם מטלית המיקרופייבר.

 

רכשתי בורג ואטם חדש לאגן השמן, בורג לא חייב לרכוש בכל טיפול אבל אטם אני ממליץ, תכף אסביר למה.

כעת סוגרים את בורג אגן השמן, לבורג הקודם היה צריך מפתח 17מ"מ, אך הבורג החדש התגלה כגדול יותר והצריך

מפתח 19מ"מ, ההברגה בכל מקרה, זהה.

את הבורג צריך לסגור במומנט של 44 ניוטון למטר אבל במקרה הזה סגרנו לפי תחושה.

הסיבה שלדעתי צריך להחליף אטם היא שהאטם מנחושת והוא נמחץ במהלך הסגירה (וכמובן עליו להמחץ) כדי לאטום טוב יותר.

בתמונה-הבורג ואטם אגן השמן החדשים.

 

כעת נפתח את השמן, ואת הפילטר החדש.

לפילטר יש למלא בעזרת משפך שמן, למי שרוצה לדעת את הסיבה שיריץ חיפוש, היה דיון גדול על כך בעבר.

שימו לב שלאחר שנמלא טיפה שמן למסנן, הסנן שבפנים יספוג אותו,יש למלא עוד קצת (מדובר בכמות מאוד קטנה בסך הכל).

 

 

המסנן טבול בשמן, ובעזרת אצבע שעטופה בכפפה אסף טובל בשמן ואז מעביר מסביב לקצוות המעוגלות של המסנן(אטם הגומי השחור), המטרה היא שהגומיה לא תתעוות בזמן הרכב הפילטר החדש ותסתובב בקלות.

 

את המסנן מבריגים בעזרת היד ונעזרים במגבת כדי שלא תחליק, ללא מפתח העכביש, כמה שיותר חזק.

 

כעת שהמסנן סגור וגם בורג אגן השמן, ניתן למלא שמן בעזרת המשפך, AUTODATA אומר שצריך 4.5L אבל מנסיונו של אסף באימפרזה הקודמת שטיפל היה צריך 4L בלבד, אנחנו ממלאים אל תוך כוס המדידה 2L פעמיים ושופכים.

אין למדוד מיד את מפלס השמן, יש לצאת לנסיעה של כמה דקות או לתת למנוע לעבוד מספר דקות, לאחריו לתת לו להתקרר במקצת ואז לבדוק את המפלס, אנחנו ראינו ש 4L הספיקו אבל בכל זאת מחר על מנוע קר אבדוק את המפלס ואם יש צורך בעוד חצי ליטר אני אוסיף ואעדכן גם פה.

 

 

 

סיימנו עם החלפת השמן והפילטר, גם את פילטר האוויר החלפנו אך לא טרחתי לצלם, מי שרוצה לדעת איפה נמצא פילטר האוויר שיגלגל למטה, כדי לקבל גישה אל הפלאגים אנחנו מפרקים את בית הפילטר לגמריי.

 

במנועי הבוקסר יש 2 פלאגים בכל צד, אנחנו מתחילים עם צד שמאל.

 

מפרקים את בית פילטר האוויר (תקנו אותי אם אני טועה), ראשית יש לשחרר את הבורג שמחזיק את אזיקון המתכת:

 

 

בהמשך עם מברג שטוח בזהירות משחררים את פס הגומי שנוהג להדבק:

 

בתמונה:שימו לב לחיישן ה MAF שגם אותו מנתקים ללא כל בעיה.

 

 

כעת שולפים בעזרת היד את חוטי ההצתה :

 

הנה הפלאגים:

 

 

את הפלאגים מוציאים עם בוקסה ומאריך לגישה נוחה:

 

התייחסות לפילטר האוויר:מצד ימין נמצא בית הפילטר, ממקמים את הפילטר עליו וסוגרים עם הקליפסים, הליך פשוט.

 

את הליך הרכבת הפלאגים אסביר בהמשך, כעת אתייחס לצד השני של המנוע (2 הפלאגים האחרים,צד ימין).

גם פה כדי לקבל גישה יש לפרק את מיכל נוזל השמשות(לא לגמריי), הליך פשוט למדיי.

בתמונה:אסף מנתק בעזרת בוקסה את 2 הברגים, הוא העדיף בוקסה על מברג פיליפס כדי לא לשחוק את ההברגה, ממליץ.

 

ממשיכים בלנתק את הקונקטור:

הסבר:2 החלקים הירוקים המחוברים נשלפים בזהירות.

 

לא סתם אמרתי שלא מנתקים לגמריי, הצינור נשאר מחובר ואת מיכל נוזל השמשות מניחים בזהירות על קופסת הפיוזים:

שימו לב לחור העגול שלידו עלה ונמצא בין המצבר (הפלוס האדום בתמונה) לקופסת הפיוזים, עליו מעגנים בחזרה את מיכל נוזל השמשות.

 

 

גם פה אנחנו מנתקים את 2 חוטי ההצתה האדומים במשיכה קלה.

ממשיכים בניתוק עם בוקסה ומאריך:

 

 

הברגת הפלאגים החדשים.

המתאם של הבוקסה שבה השתמשנו הוא מגנטי וזה חשוב, הוא יודע להוציא את הפלאגים כשהם מנותקים ואנחנו שמים בו את הפלאג החדש.

 

אנחנו מתחילים בחיבור הפלאגים, שמים במקום ומתחילים להבריג בזהירות ולראות שהפלאג יושב בהברגה ולא מוברג עקום בטעות.

כשמרגישים שמתחיל להיות קשה לסובב מפסיקים מיד, לא צריך להפעיל כח.

עוברים לידית המומנט.

חובה לכוון לפי המומנט הנדרש, באימפרזה זה 29 ניוטון למטר לפי AUTODATA.

 

 

2 התמונות מציגות את צד שמאל ואת צד ימין בהתאמה עם ידית המומנט בהתאמה.

יש לדעת להשתמש בידית ולא ללמוד אותה על פלאג, ובכלל, החלפת פלאג על ידי מישהו ללא ניסיון יכולה להסתיים בשבירתו ובכניסת חלקיו למנוע, זה קרה וזה קורה להרבה אחרים.

 

אנחנו נועלים על המומנט הנדרש ומרכיבים בחזרה את חוטי ההצתה.

מרכיבים בהמשך את מיכל נוזל השמשות.

את בית הפילטר מרכיבים בסדר ההפוך, יש לסגור את האזיקון כמו שצריך כדי שלא תהיה בריחת אוויר.

 

הנעה, בודקים שנורית לחץ השמן מיד נכבית ושהכל תקין, נסיעה קצרה ומבט על תחתית המנוע, אגן השמן ופילטר השמן כדי לראות שאין נזילות כמובן.

 

תודה רבה לאסף על העבודה הנהדרת והמוקפדת שעשה, אדם פדנט ומקצוען בתחום.

ייתכן ויש טעויות בשמות החלקים והכלים, אתקן אם יהיו הערות, מצטער מראש.

עריכה אחרונה ב-14 לדצמבר, 2014 על ידי Or05230

ראשית כל הכבוד לך ולאסף, ותודה על השיתוף מדריך מצויין.

מחליפים שמן כשמנוע חם על מנת שיצאו כל\רב המשקעים מהמנוע, גם השמן יותר דליל ויותר קל לו לצאת.

עדכנתי רועי יחד עם עוד כמה דברים תודה

כל הכבוד לאסף ולך.

מדריך מפורט מאוד.

ובאמת אדם מדהים, ועושה עבודה מדוייקת וטובה

מחליפים שמן כשמנוע חם על מנת שיצאו כל\רב המשקעים מהמנוע, גם השמן יותר דליל ויותר קל לו לצאת.

 

אני חולק על הקביעה הזו, דווקא כשהמנוע קר אפשר להיות בטוחים שכל השמן התנקז חזרה לאגן השמן וכל הזיהומים המרחפים שקעו.

כל הכבוד על התיעוד. אין כמו תחושת ה DIY.

 

איתמר

כל הכבוד על התיעוד והעזרה ההדדית, ניראה שעשיתם עבודה טובה .

אני חולק על הקביעה הזו, דווקא כשהמנוע קר אפשר להיות בטוחים שכל השמן התנקז חזרה לאגן השמן וכל הזיהומים המרחפים שקעו.

כל הכבוד על התיעוד. אין כמו תחושת ה DIY.

 

איתמר

 

זאת ועוד, ככל הידוע לי, בשמן רב-דרגתי ככול שהטמפרטורה שלו עולה הוא נהיה צמיגי יותר. זה כל הרעיון שלו. לא?

"

תותחים

"

כעת שהמסנן סגור וגם בורג אגן השמן, ניתן למלא שמן בעזרת המשפך, AUTODATA אומר שצריך 4.5L אבל מנסיונו של אסף באימפרזה הקודמת שטיפל היה צריך 4L בלבד, אנחנו ממלאים אל תוך כוס המדידה 2L פעמיים ושופכים."

אם לוקחים בחשבון שמילאת את הפילטר בנפרד - ככל הנראה תגיע לכמות כללית של 4.5 ליטר

ייתכן, אבל אני לא חושב שהגענו גם ל 200מ"ל בפילטר.

 

תודה לכולם, לגביי טמפ' ריקון השמן אני לא בדיוק יודע לענות, ייתכן שזה מיתוס.

תודה חברים

 

זאת ועוד, ככל הידוע לי, בשמן רב-דרגתי ככול שהטמפרטורה שלו עולה הוא נהיה צמיגי יותר. זה כל הרעיון שלו. לא?

 

 

זה גם מה שאני חשבתי. אבל מסתבר שכשהשמן בטמפ' עבודה הוא נשפך החוצה כמעט כמו מים, לעומת שמן קר מהבקבוק שסמיך כמעט כמו דבש.

 

מומלץ לראות את הסרטון הזה:

 

 

ולקרוא בתיאור שלו מה באמת אומרים המספרים של הצמיגות ולמה 5W לא דליל יותר מ-40.

 

 

I have heard professionals explain the SAE oil viscosity scales in several different ways; mostly wrong in just about every aspect. Here's a favorite. The expert compares the two grade ratings on; say a 10-30 multi-grade oil and states that the 10 is thinner than the 30. That is incorrect. Multi-grade oil is measured differently on the first index versus the second. The first is measured on a.o. "pumpability" at subzero temperatures; specifically a 10W is measured at -25 degrees Celsius and subsequently assigned its index number. The second rating is measured at 100 degrees C and is an expression of how thick the oil remains at that higher engine operating temperature. The 10 is therefore not thinner than the 30 but rather a guarantee that the oil is sufficiently free flowing at -25 degrees Celsius, so at to provide ample lubrication of the engine. The 30 is an orange and the 10 is an apple...

עריכה אחרונה ב-15 לדצמבר, 2014 על ידי asafasaf

אני נותן לשמן להתנקז במשך כחמש דקות ואז מוסיף כ200 מ"ל של שמן חדש כאשר בורג הניקוז פתוח. כך שהשמן החדש שוטף את השמן הישן..

זה רעיון לא רע, אבל:

א. השמן החדש מגיע כמעט מיד לאגן השמן למטה וכל השמן הישן שנמצא בכל מיני חורים וסדקים - לא מושפע ממנו.

ב. בהנחה שמי שמחליף שמן לבד משתמש בשמן איכותי ויקר, ביזבוז ה 200 מ"ל האלו הוא לא דבר של מה בכך... (אני, למשל, משתמש בוולוליין שעולה לי 200 ש"ח ל- 5 ליטר, כלומר 8 ש"ח ל-200 מ"ל...).

זאת ועוד, ככל הידוע לי, בשמן רב-דרגתי ככול שהטמפרטורה שלו עולה הוא נהיה צמיגי יותר. זה כל הרעיון שלו. לא?

בדיוק הפוך. כאשר אתה מחמם שמן זית או שמן קנולה על מחבת הוא נהפך להיות סמיך או דליל יותר ?

זאת ועוד, ככל הידוע לי, בשמן רב-דרגתי ככול שהטמפרטורה שלו עולה הוא נהיה צמיגי יותר. זה כל הרעיון שלו. לא?

מה שמרק אמר.

הוא נהיה דליל יותר.

הוא פשוט יהיה סמיך יותר משמן חד דרגתי באותה טמפרטורה - זה כניראה מה שבילבל אותך.