Jump to content

  • הצטרפו למשפחה

    היי, היי אתה (או את) שם!

    אנחנו יודעים, נחמד להיות אנונימי, ולמי בכלל יש כוח להירשם או להיות עכשיו "החדשים האלה".

    אבל בתור חברי פורום רשומים תוכלו להנות ממערכת הודעות פרטיות, לנהל מעקב אחרי כל הנושאים בהם הייתם פעילים, ובכלל, להיות חלק מקהילת הרכב הכי גדולה, הכי מגניבה, וכן - גם הכי שרוטה, באינטרנט הישראלי. 

    אז קדימה, למה אתם מחכים? בואו והצטרפו ותהיו חלק מהמשפחה הקצת דפוקה שלנו.
     

המדריך המלא להתקנת מערכת סטריאו ברכב

איתמר
 שיתוף
שימו לב! השרשור הזה בן 5806 ימים, שזה ממש ממש הרבה. נא המנעו מהקפצה שלו והקפיצו אותו אך ורק אם אתם פותחי השרשור ו/או יש לכם עדכון רלוונטי לנושא. אם יש לכם שאלה, נא פתחו שרשור חדש.

פוסטים מומלצים

איתמר מגובב מוביל

איתמר

פורסם
פורסם

המדריך המלא להתקנת מערכת סטריאו ברכב



 

רבים מאיתנו המעוניינים לשפר את איכות השמע והחוויה ברכב, נוטים לשדרג את מערכת הקול המקורית ע"י החלפת רמקולים, הוספת מגברים, סאב והחלפת יחידת הראש (רדיו דיסק \ טייפ \ DVD) לאיכותית יותר, בעלת שכלולים ואיכות סאונד גבוהה.

קצת לפני שניגע בצד הטכני של העניין, כמה מושגים בסיסיים שחייבים לדעת:



 

1. רמקולים



השוק היום מוצף בעשרות חברות ומאות דגמים שונים. שתי התצורות הנפוצות של הרמקולים היום הן רמקול קואקסיאלי וסט רמקולי קומפוננט.

 

הרמקול הקואקסיאלי הוא רמקול המורכב מיחידת באס גדולה אשר עליה מורכבים בנוסף שניים או שלושה אלמנטים, בד"כ מיד וטוויטר. הרמקולים הללו הם לרוב הזולים ביותר וניתן למקמם ב"חורים" המקוריים, ז"א בדלתות, בדש-בורד או במגש האחורי.

היתרון הגדול של הרמקולים הקואקסיאליים ע"פ סטי הקומפוננט הוא בכך שהם יוצרים "נקודת מקור אחת" (Source Point) אשר ממנה יוצאים כל גלי הקול, שלא כמו בסטי קומפוננט בהם צריך למקם את הוופר והטוויטר במקומות שונים.

 

סט הקומפוננט הוא הסט המקצועי יותר שכן הוא כולל לרוב שני חלקים (וופר וטוויטר) ובנוסף רכיב חשמלי הנקרא קרוס-אובר (Cross-over) שמחלק את התדרים שהולכים לוופר ואת התדרים שהולכים לטוויטר.

החסרונות של התצורה הזאת היא שבד"כ מדובר בסטים יקרים יותר מהרמקולים הקואקסיאליים וכמעט תמיד נצטרך מגבר כדי להגיע למיצוי המקסימלי של הסט. יש צורך בעבודה רבה יותר בהתקנה והרכיבים בד"כ לא ימוקמו אחד ליד השני, מה שאומר שעלול להיות "בור" מסויים בקטעי מוזיקה (לדוגמה בפריטת גיטרה). עם זאת היתרונות מחפים על החסרונות וניתן להגיע לתוצאות מדהימות בעזרת משחקי זוויות עם הטוויטרים.

 

2. "אוהם" (או יחידת המידה להתנגדות חשמלית)



רמקול הוא רכיב חשמלי בעל עכבה מסויימת. בלי לסבך את העניינים, נאמר שמרבית הרמקולים לרכב הם בעלי עכבה נומינלית של 4 אוהם, ומרבית המגברים מותאמים לעבוד עם העכבה הזאת.

עם זאת, הבעייה הגדולה היא עם הסאבים. לסאבים יש תצורות שונות ומשונות, ויש לבחור סאב שיתאים למגבר ולהפך.

מה שצריך לזכור בעת קניית סאב\ים ומגבר הוא מה ההתנגדות הסופית שמותר למגבר לרדת אליה (אף פעם לא לחבר רכיב\ים בעל התנגדות נמוכה יותר ממה שמוצהר על המגבר!) ומה ההספק אותו הסאב צריך ע"מ לעבוד בצורה אופטימלית.

 

לסאבים יש שתי תצורות עיקריות, סאב בעל סליל בודד וסאב בעל שני סלילים. (באנגלית: Single Voice Coil הנקרא גם SVC ו Dual Voice Coil הנקרא גם DVC).

 

את הסאב בעל הסליל הבודד אין בעייה לזהות. יש לו טרמינל בודד עם (+) ו (-). ההתנגדות בה הסאב עובד מופיעה בנתונים שלו, בד"כ היא תהיה 4 או 2 אוהם.

 

כאשר מדובר בסאב בעל שני סלילים העניינים מסתבכים.

ההתנגדות של כל אחד מהסלילים תשפיע על ההתנגדות הסופית שהמגבר "יראה", כלומר צורת החיבור שלנו היא זאת שתקבע אם המגבר יראה התנגדות X או התנגדות Y.

כאשר נחבר את הסלילים בחיבור טורי - משמע פלוס מטרמינל א' למינוס של טרמינל ב' - ההתנגדות תעלה.

אם נחבר את הסלילים בחיבור מקבילי - משמע פלוס מטרמינל א' יחובר לפלוס של טרמינל ב' ומינוס טרמינל א' יחובר למינוס של טרמינל ב' - ההתנגדות תרד.

 

כדי להמחיש ולפשט את העניינים בצורה הפשוטה ביותר צרפתי לכאן כמה תמונות שיסבירו מה זה טורי \ מקבילי ואת צורת החיבור של הסאבים הנפוצים:

 

מה זה חיבור טורי?

מה זה חיבור מקבילי?

תצורת חיבור לסאב בעל שני סלילים של 2 אוהם כל אחד.

תצורת חיבור לסאב בעל שני סלילים של 4 אוהם כל אחד.

 

מי שמעוניין להרחיב את ידיעותיו בנושא מוזמן להריץ חיפוש בפורום או להיכנס לאתר המעולה, www.bcae1.com.

 

3. חיווט וחשיבותו לכבל המתח



בחיווט יש כלל אחד מאוד פשוט, כמה שיותר עבה יותר טוב.

לא צריך להשתגע על מותגים ולקנות את ההכי יקר שיש. בתחום החיווט יש הרבה יותר מיתוסים מאשר אמת.

עובי החיווט במערכות לרכב נמדד בגייג' (Gauge או AWG), ובניגוד להגיון - ככל שהמספר נמוך יותר, הכבל עבה יותר:

 

10 גייג' היא המידה המינימלית לכבל מתח המומלץ לחיבור מגבר 2 ערוצים קטן ופשוט.

8 גייג' היא כבר מידה יותר מקובלת ונפוצה ומתאימה לחיבור מגברי 2 ערוצים חזקים ומגברי 4 ערוצים בינוניים.

4 גייג' היא מידה אופטימלית לחיבור רוב המגברים הנפוצים בשוק.

0-2 גייג' מתאים למערכות סופר יקרות וחזקות, ול 99% מהצרכנים אין מה לחפש מידה כזו.

 

אספקת מתח בריאה למגבר היא אבן יסוד. חוסר בחשמל עלול לגרום לתופעת "פרוטקשן" ואיכות שמע עלובה.



לפני שאתם רוכשים כבל מתח \ קיט התקנה – ודאו שהוא אכן מתאים פיזית למגבר. ישנם מגברים שבהם טרמינל המתח קטן וצר ולא תוכלו לחבר את כבל המתח העבה שרכשתם.

אחרי ההקדמה הזאת אפשר לצאת לדרך.



 

איזה ציוד צריך בשביל ההתקנה?



 

הציוד משתנה מרכב לרכב, אך בעיקרון סט בוקסות איכותי הוא בגדר חובה, סט מפתחות אלן, מברג שטוח ופיליפס, סט מפתחות כוכב (בעיקר לרכב צרפתי), פלייר טוב, קאטר קשוח, אזיקונים, נעלי כבל, איזוליר בנד, איזוליר בנד חבלה, שרינקים ומלחם (אופציונלי אך יעשה את העבודה מקצועית ואיכותית), ידיים טובות, זמן, סבלנות והרבה ממנה.

כדי להתקין מגבר בצורה עצמאית יש לרכוש

"קיט התקנת מגבר" הניתן לרכישה בחנויות אביזרי רכב או אצל המתקינים. מרבית הקיטים לא ממותגים, די נחותים והמחיר בהתאם. קיט 8 גייג' פשוט יעלה בסביבות ה 100 ₪, קיט 4 גייג' כבר יעלה 150-250 ₪. קיטים יותר רציניים וממותגים עלולים לעלות גם 500 עד 1000 ₪.

שימו לב מה יש בערכה. מרבית הערכות מגיעות עם RCA בודד וללא חוטי רמקולים, מה שייאלץ אתכם להוציא עוד כמה עשרות שקלים אחר-כך.



אז נתחיל?

 

דבר ראשון – בטיחות. רכב הוא מכונה מורכבת ומסובכת. עם כל החשק והרצון העז שלנו להרכיב את המערכת – כל זה לא יהיה שווה שום דבר אם נגרום נזק לרכב או לעצמנו חלילה.

יש להעמיד את הרכב במקום מוצל שלא יפריע לעוברים ושבים. אף פעם לא לעבוד על כביש ראשי!

יש להקפיד על ניתוק כבל המינוס מהמצבר וזאת ע"מ להפחית למינימום את הסיכוי לקצר או לפתיחת כריות אוויר!!!. עם זאת, יש רכבים בהם ניתוק המינוס עלול לגרום לבעיות רציניות. רצוי להתייעץ עם מוסך מורשה לפני ביצוע פעולה כזו, בעיקר ברכבים חדשים, עמוסי אלקטרוניקה ומחשבים.

לאחר סיום ההתקנה יש לוודא ב 7 עיניים שהכל מחובר למקומו ולא שכחנו איזה מברג בתא המנוע או חיברנו חוט למקום הלא נכון. טעות קטנה וטיפשית כזאת יכולה להביא במקרה הקל לשריפת פיוז ובמקרה קשה יותר לשריפת הרכב.

 

דבר שני – להחליט מה אנחנו הולכים להתקין ואיפה הוא הולך להיות מותקן. אפשר לעשות סרטוט (או להריץ בראש) מה הולך להיות מותקן ואיפה ומה צריך לפרק לשם כך. לאחר מכן יש לבדוק איך אמורים לפרק את חלק X והאם בטוח תדעו איך להחזיר אותו לשם. שלב הפירוק הוא שלב מאוד בעייתי שכן קל מאוד לשבור קליפסים ולעקם פלסטיקים, ותיקונם בלתי אפשרי במרבית המקרים ויקר מאוד להחלפה, לכן עדינות והגיון מככבים כאן. אם משהו לא מתפרק – תבדקו למה לפני הפעלת כוח לא סביר.

דבר שלישי – ההתקנה עצמה.



ככלל, אין "תורה" או שיטת עבודה קבועה. הסדר המוצע כאן הינו אופציונלי בלבד ואם אחד מהדברים כבר מורכב ברכבכם אתם יכולים לדלג לשלב הבא.

 

לחצו כאן כדי לצפות במדריך להתקנת יחידת ראש חדשה (רדיו-דיסק \ טייפ \ DVD)

 

א. סלילת כבל המתח מהמצבר למגבר (נקרא גם כבל +).



סלילת הכבל היא משימה קלה ברוב המקרים עם קטע בעייתי אחד, "נקודת החדירה" בין תא המנוע לתא הנוסעים. הנקודה הזאת ממוקמת ב"קיר האש" (חלק הפח המפריד בין תא המנוע לתא הנוסעים) ולרוב כבר עובר בה חיווט מקורי של הרכב, כך שכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה "לדחוף" לשם גם את כבל המתח שלנו. במידה ואין מקום או שאתם לא מזהים חור כזה – אין מנוס מקדיחת חור חדש. בכל מקרה שימו לב שאתם לא קודחים בטעות בחלק שאתם לא רוצים שיפגע ו\או מנתקים או חותכים כבל זה או אחר. פגיעה שכזאת תעלה ה-ר-ב-ה כסף.

במרבית הקיטים שניתן לרכוש בחנויות מגיעה נעל כבל מולחמת שאמורה להתיישב על הקוטב החיובי של המצבר, בית פיוז במרחק עד 30 ס"מ ממנו ומשם המשך הכבל עד למגבר. הפיוז הזה אמור להגן על הכבל (והרכב) מפני שריפה במקרה של קצר, עומס או טעינת יתר של האלטרנטור. בינתיים לא נחבר את הכבל למצבר ונתרכז בהעברת כבל המתח דרך קיר האש.

במרבית הקיטים מגיע בנוסף לכבל צינור שרשורי מפלסטיק אשר אמור להגן על כבל המתח בפני פגיעה וחתכים. מאוד מומלץ להשתמש בו בעיקר באיזורים מועדים לפורענות כדוגמת קיר האש ואיזור רגלי הנהג \ נוסע או בכל מקום אחר אשר בו עלול להגרם נזק לכבל.



אחרי שמצאנו את נקודת החדירה והעברנו את הכבל, יש לדאוג כי הוא לא יפריע להגה, לדוושות או יפגע ברגלי הנהג \ נוסע. אם יש צורך ואפשרות כדאי לאבטחו באמצעות אזיקונים או איזוליר-בנד חבלה.

העבירו את הכבל הכי נמוך ורחוק מכל מפגע אשר עלול להקלע בדרכו. רצוי לפרק את פאנלי ספי הדלתות ולהשחיל אותו משם עד לבגאז' או למקום שהחלטתם להתקין בו את המגבר. גם כאן רצוי להדק אותו כמה שיותר באמצעות איזוליר-בנד חבלה או אזיקונים. כמה שפחות תזוזות יותר טוב.

סימון כניסת הפלוס יופיע על המגבר באחת הצורות הבאות: "+", "Bat" , "Battery" , “Power” , “Pwr”.

 

ב. סלילת כבל המינוס של המגבר לשלדת הרכב (נקרא גם כבל הארקה \ -).



הכבל הנ"ל בד"כ יהיה בצבע שחור, וקוטרו זהה לקוטר כבל המתח. אם אין לכם כבל כזה בערכה, יש להקפיד שקוטר הכבל יהיה לפחות זהה או רחב יותר מכבל ה +. אם הוא לא יהיה כזה יווצר "צוואר בקבוק" שיגביל את הזרם שיכנס דרך כבל ה +. יש למצוא (או ליצור) נקודת הארקה בשלדת הרכב הקרובה למגבר. נקודה נפוצה היא נקודת חיבור חגורות הבטיחות האחוריות, שכן היא חוסכת קדיחת חור ובורג. תמיד תמיד תמיד יש להקפיד על שיוף יסודי של הצבע לפי חיבור המינוס. שכבת הצבע של הרכב ושכבת צבע היסוד מהווים בידוד ולא יתנו הארקה טובה למגבר, מה שעלול לגרום לרעשים, פרוטקשן או שהמגבר עלול לא לפעול כלל.

בנוסף, הכבל צריך להיות כמה שיותר קצר. כבל ארוך מוריד מהאפקטיביות ופוגע בביצועי המגבר.

סימון כניסת המינוס יופיע על המגבר באחת הצורות הבאות: "-" , "Ground", "GND" , "COM



ג. סלילת ה"רימוט".

ה"רימוט" (Remote) הוא פקודת ההפעלה של המגבר. כאשר אנו מדליקים את יחידת הראש -> גם המגבר נדלק.

צבע החוט בד"כ יהיה כחול, גם בערכת ההתקנה וגם בצמת החוטים המקורית של יחידת הראש. אין צורך להשתגע ולשים חוט עבה יותר ממה שמגיע בערכה. סה"כ עובר שם זרם נמוך ביותר אשר יספיק גם להדלקה של 4 מגברים יחד.

את החוט הזה יש לחבר לכניסת הרימוט (מצויין כ Remote או Rem) במגבר.

את כבל המתח (+) וכבל הרימוט מומלץ להעביר יחד באותה תעלה.



 

ד. סלילת כבלי ה RCA.



ה RCA הם הכבלים שמעבירים את אותות האודיו מיחידת הראש אל המגבר.

את ה RCA מומלץ להעביר בצד הנגדי לצד בו העברנו את הרימוט וכבל הפלוס, וזאת בעיקר כדי להפחית סיכוי של הפרעות חשמליות הנוצרות מהשדה המגנטי שעלול ליצור כבל ה +. כמו כן מומלץ להרחיק את כבל ה RCA ממקורות מתח אחרים כגון מחשבי רכב וכו'. ההפרעות הללו מתבטאות בדרך של זמזומים ופיצפוצים מרמקולים.

כמו כבל המתח גם את ה RCA מומלץ להרחיק כמה שיותר ממפגעים כדוגמת רגלי הנהג \ נוסע ולאבטח אותו למקום באמצעות אזיקונים או איזוליר-בנד חבלה.

רצוי לרכוש כבל RCA המתאים לשימוש אוטומוטיבי שכן לרוב הוא מגיע מסוכך פנימית בשכבות הגנה אשר דוחות רעשים. אין שום הצדקה לשימוש בכבלי RCA בשווי מאות שקלים במערכת פשוטה. (גם במערכות יקרות אין לכך הצדקה, אך שוב, גם כאן יש הרבה מיתוסים ודעות שונות).

מרבית ה RCA הנפוצים (ובכללם שמגיעים בערכות ההתקנה) הם באורך 5 מטרים. אם אין לכם צורך בכבל ארוך כל-כך רכשו כבל קצר יותר.

מרבית יחידות הראש באות עם זוג יציאות RCA למגבר (ז"א ערוץ שמאל וערוץ ימין בלבד). יש יחידות ראש יותר מתקדמות עם 2, 3, ואף 4 יציאות למגברים אשר ניתנות לתכנות לפי סוג המכשיר. בעת ההתקנה קראו טוב את חוברת ההפעלה של יחידת הראש וודאו כמה זוגות RCA אתם צריכים להעביר.

אם אתם מעוניין להפעיל באמצעות מגבר 4 ערוצים 4 רמקולים ויחידת הראש שלכם יש יציאת זוג RCA בודדת – יש לרכוש

זוג מפצלי "Y" אשר יפצלו את ה כבל הRCA לשניים ע"מ להפעיל את כל ארבעת הערוצים של המגבר.

 

ה. סלילת חוטי הרמקולים.

לחיווט הרמקולים נשאף תמיד להשתמש בחיווט עבה, אך לא בהגזמה. החיווט המומלץ נע בין 0.75 מ"מ ל 2.5 מ"מ לרמקולים ולפחות 2.5 מ"מ לסאב. הרעיון הוא להפחית למינימום את התנגדות הכבל, מה שגורע מהספק המגבר וביצועי הרמקול. מערכות Hi-End מקצועיות ביותר משתמשות בחיווט עבה ויקר ביותר, אך ההשפעה בפועל כמעט ולא מורגשת. שוב, יש המון מיתוסים בתחום החיווט והדבר היחידי האמיתי שמשחק תפקיד הוא העובי.

מאוד רצוי שהכבל לא ייחתך באמצע ויגיע ישירות עד לרמקול \ קרוסאובר. אם אין ברירה (כמו בכניסה לדלתות) ניתן להתחבר לחיווט המקורי של הרכב, אבל שוב, זה לא מומלץ ועלול לגרוע מהאיכות.

 

ו. התקנת המגבר\ים.

אחרי שבחרנו את האיזור המתאים להתקנת המגבר (בד"כ בבגאז', בגב המושבים האחוריים) יש לאתר מקום בו המגבר יוכל להיות מותקן בלי שום דבר שיפריע לו כמו ארגז כלים או קרבה לדפנות, מה שמקשה על חיבור הכבלים והמשחק בכפתורים.

רצוי גם לשים לב מהי שיטת הקירור של המגבר. יש מגברים אשר עושים שימוש בצלעות קירור גדולות וכבדות ע"מ להתקרר, ויש מגברים אשר מתקררים ע"י מאווררים בחלקם העליון או בצדם. מגברים לרכב נוטים להתחמם מטבעם, ויש כאלה שמתחממים מאוד. אין לכם מה לדאוג. כל עוד המגבר לא נכנס לפרוטקשן ההתחממות הזאת תקינה.

רצוי לעגן את המגבר אל המושבים באמצעות התושבות והברגים המסופקים עם המגבר ולא בצורה חאפרית. חובה להקפיד כי יש בידוד מלא בין גוף המגבר לחפץ מתכתי כלשהו, למעט הברגים. מגע של גוף המגבר עם גוף מתכתי עלול לגרום לקצר או ל"גראונד לופ" – תופעת זמזומים מעצבנת.

את המגבר עצמו כדאי להבריג למקום רק אחרי שסיימנו את כל ההתקנה וביצענו את הכיוונים הנכונים.

 

ז. הוספת קבל, חשיבותו ונחיצותו.

הקבל הוא רכיב אלקטרוני אשר לו שתי תכונות: אגירת ופריקת מתח חשמלי.

בכדי לפשט את תפקידו, ניתן להגיד שהקבל הוא למעשה "פצצת אנרגיה" שמתפוצצת ברגע שיש דרישת מתח גבוה מהמגבר, בעיקר בעת קטעי באס. הקבל למעשה חש את ירידת המתח ופורק מיד את תכולתו בכדי לנסות ולאזן את המתח.

בעולם אידאלי זהו הפתרון \ שדרוג הכי פשוט וטוב שניתן לבצע למערכת החשמל ברכב, אך אליה וקוץ בה:

א. נכון שהקבל מייצב רגעית את מערכת החשמל בעת צריכה פתאומית, אך לאחר שהוא נפרק \ אין בו יותר צורך הוא גוזל חשמל בכדי להיטען.

ב. קיבולת החשמל שלו כל-כך קטנה ולא משמעותית כך שאם ניקח מגבר שמוציא 300 RMS ונחבר לו קבל של 1 פאראד - המגבר יוכל לפעול עצמאית למשך 0.54 שניות בלבד!

ג. לא ישמע שום שיפור בסאונד. השינויים הללו בזרם החשמל כל-כך מהירים והאוזן האנושית לא תוכל להבדיל בין מערכת X עם קבל לבין אותה מערכת X ללא קבל.

עם זאת, יש המצדדים בקבל וכל עוד שיש משהו שעוזר ולו ב 0.0005% בשיפור איכות השמע - למה לא?

בשורה התחתונה - כל אחד ו"האני מאמין" הפנימי שלו. מי שמתכנן מערכת עוצמתית וכבדה רצוי שילך לכיוון של מצברי פריקה עמוקה, חיווט עבה ואיכותי ואלטרנטורים מחוזקים ולא לכיוון של 20 קבלי 4 פאראד...

 

ח. התקנת וחיבור הסאב.

חיבור הסאב הוא הפעולה הכי פשוטה לביצוע: יש להבריג את החוטים היוצאים מהמגבר אל טרמינל הסאב וסגרנו את הבאסטה.

עם זאת יש להקפיד על חיווט נכון (אם הסאב בעל שני סלילים) ועל קוטביות נכונה, שעלולה לפגוע בסאונד שיתקבל ממנו.

כמו שהזכרו בהתחלה, יש לשים לב לעכבות השונות ואסור לחבר סאב בעל התנגדות סופית נמוכה יותר מהתנגדות המגבר.

 

ט. התקנת הרמקולים.

התקנת הרמקולים היא העבודה הכי מסובכת וקשה בכל העסק הזה. יש צורך בפירוק חלקים רבים, התקנה איכותית ויסודית של הרמקול עצמו, ותפילה שהכל יסגר ויחזור לקדמותו בלי לשבור או לאבד שום דבר.

ברוב הרכבים הרמקולים יהיו מותקנים בדלתות הקדמיות והאחוריות. ישנם רכבים עם רמקולים \ הכנה לרמקולים על המגש האחורי ורכבים עם רמקולים בדשבורד.

המקומות המומלצים ביותר להתקנת רמקולים הם בדלתות הקדמיות, בעיקר בגלל שניתן להכניס רמקול בקוטר גדול יחסית + ניתן לקבל את הדלת כתיבת תהודה. גם המגש האחורי הוא מקום מומלץ שכן נוח להתקין עליו את הרמקולים + הבגאז' משמש כתיבת תהודה.

מי שמכוון לאיכות מקסימלית ישאף להתקין זוג רמקולים איכותיים מקדימה, וסאב מאחורה, ללא רמקולים אחוריים כלל וזאת ע"מ לקבל "במה קדמית" –> כל המוזיקה באה מקדימה.

מרבית האנשים לא מוכנים לוותר על החוויה ההקפית ויתעקשו גם על רמקולים אחוריים. כך או כך, בשתי התצורות ניתן להגיע לתוצאות מעולות.

פירוק דיפוני הדלתות היא פעולה פשוטה ועדינה יחסית. יש לוודא כי פירקנו תחילה את כל הברגים ויש לאתר את השיטה בה הדיפון מקובע לפח הדלת. במרבית המכוניות מדובר בקליפסים פשוטים אשר יוצאים עם מעט כוח. שימו לב שיש רכבים בהם הקליפסים הם חד פעמיים, ועל אף שלנו זה נראה כמו "חתיכת פלסטיק", במוסך עלותם יכולה להגיע לכמה עשרות שקלים לאחד.

לאחר פירוק הדיפון יש לפרק את הרמקול בעדינות ולהתקין את הרמקול החדש.

כאן אתם עלולים להקלע לשתי בעיות:

 

1. קוטר הרמקול החדש אינו זהה לקוטר הרמקול הישן.

2. הרמקול החדש עמוק יותר מהרמקול הישן ו"לא נכנס".

 

את הבעייה הראשונה ניתן למנוע עוד לפני שהיא מתרחשת, ויש לברר את קוטר הרמקול המותקן בדלתותיכם. שתי המידות הנפוצות הן 5.25" ו 6.5". גם אם רכשתם גודל לא מתאים – גשו חזרה לחנות ולרוב הרמקול יוחלף ללא תמורה (כמובן אם לא פתחתם את האריזה).

את הבעייה השנייה ניתן לפתור בד"כ ע"י הכנת "טבעת" מעץ המגביהה את הרמקול בכמה מ"מ הדרושים. מעטים הרכבים בהם לא ניתן להכניס טבעת כזו, ואז יש לחפש רמקולים "צרים", שקצת פחות נפוצים בשוק.

 

לאחר שוידאתם כי הרמקול יושב במקומו ללא בעיות, יש להקפיד על התקנה יסודית של הרמקול. רמקול רופף פירושו פגיעה בביצועיו ובעיקר הרבה רזוננס (פח רועד). הקפידו על לפחות ארבעה ברגים שיחזיקו את הרמקול במקומו.

שיפור משמעותי ביותר בביצועי הרמקול (ויש שיגדירו אותו תחת סעיף חובה) יתקבל ע"י שימוש ביריעות בידוד ייעודיות לרכב. היריעות הנפוצות בארץ הן של חברות "דיינמאט" ו "סקנד-סקין" האמריקאיות שהן למעשה יריעות המבוססות על גומי סינטטי בתוספת שכבת אלומיניום הנדבקות לפח הדלת, מוסיפות משקל ומעלימות את תופעת הזמזומים מהפח ויוצרות "תיבת תהודה" אופטימלית יותר. הדבר נותן שיפור אדיר בביצועי הרמקול, חוזק המערכת ובנוסף מפחית במעט את הרעש הבא מבחוץ.

 

שיפור נוסף בביצועי הרמקול ניתן להשיג ע"י התקנתו על גבי טבעת מבודדת מעץ או פלסטיק. הרעיון הוא לבודד מגע אפשרי ורזוננס פוטנציאלי בין שלד הרמקול לפח הדלת. ניתן ואף רצוי לחתוך טבעות MDF אצל נגר (או לבד אם יש לכם כלים וידיים טובות) לקבלת שיפור קליל בביצועי הרמקול.

 

לאחר שהרמקול מקובע במקומו ושמתם לב שלא הפקרתם שום כלי בשטח, ניתן לסגור בזהירות את הדיפון ולבצע בדיקה שהרמקול החדש לא נוגע בדיפון או ברשת.

 

את הקרוסאובר (במקרה של סט קומפוננט) מומלץ למקם בתוך הרכב ולא בדלת בשל הסיבה הפשוטה שבדלת זורמים מים, מניקוז גשם או שטיפת הרכב, מה שעלול לגרום לקצר והרס הקרוס. ניתן למקם את הקרוס בקרבת רגלי הנהג והנוסע במקום מוגן, אך לא ליד מחשבי רכב שעלולים לגרום להפרעות.

בקרוסים היותר מתקדמים יש ג'אמפרים או מס' אפשרויות לכוון עוצמת ההגברה או ההנחתה של הטוויטר. שווה להתחיל מ 0 ולראות את הטוויטר צורם מדי או חנוק מדי. +DB יגרום לטוויטר להיות חזק יותר, -DB ינמיך אותו. אין כאן נוסחה, כל אחד ומה שהוא אוהב.

 

את הטוויטר מומלץ למקם על הדשבורד, משולשי המראות או קורות ה A ובכל מקרה לא לקבע אותם בצורה סופית עד שתחליטו על הזווית בה הם יהיו מופנים. באותה נשימה, את הקיבוע הסופי מומלץ לעשות באמצעות דבק דו צדדי או סיליקון ובשום פנים ואופן לא דבק מגע או דבק 5 שניות. הם עלולים להרוס את הטוויטר ואת המשטח עליו הודבקו.

ניתן לכוון את הטוויטרים כלפי האוזניים (תצורה זו נקראית גם On Axis), ניתן לכוון את הטוויטרים כלפי מרכז השמשה או הרכב, ניתן לכוון אותם למראה האמצעית או כלפי כל מקום אחר שנראה לכם. כלל אצבע אומר שככל שהטוויטר "יושב" מול האוזן כך הוא צורם יותר, ולכן יש מי שנוסעים שעות וימים ומשחקים עם הטוויטר עד שמגיעים לזווית אופטימלית.

 

י. כיוון המערכת.

אפשר לרשום מדריך אין-סופי על תיאוריות ועל איך צריכים לכוון מערכת.

בשורה התחתונה יש רק דבר אחד שקובע איך תשמע המערכת: האוזן שלנו.

אנחנו בעלי הרכב ואנחנו יודעים מה אנחנו אוהבים לשמוע. לכל אחד יש טעם אחר וכל אחד מנסה לכוון את המערכת שתקלע לטעם שלו.

מאוד יכול להיות שתתאכזבו מהרגע הראשוני בו תדליקו את המערכת, אך לרוב ניתן לעבוד ולשפר את הרמה ההתחלתית ולקבל תוצאה נעימה ויפה.



י"א. למה צריך לשים לב שנייה לפני הדלקת המערכת?
  • ווליום. ברגע הדלקת המערכת בפעם הראשונה הנמיכו את הווליום ל -0. שנייה אחת של חוסר זהירות והרמקולים יכולים להשרף.

  • כפתורי HP ו LP שעל המגבר. הכפתורים האלה מווסתים את רמת החיתוך של המגבר. אנחנו לא רוצים שהרמקולים "ינגנו" את כל טווח התדרים, ז"א אנחנו בעצם מאוד רוצים, אך מרבית הרמקולים לא מסוגלים לנגן תדרים נמוכים (80 ומטה) בצורה נאותה, ואנחנו צריכים לסנן אותם.

מתג ה HP עושה את העבודה הזאת בשבילנו. הוא בעצם אומר למגבר לחתוך את כל התדרים ממנו ומטה. יש מגברים בהם ניתן לכוון את תדר החיתוך ויש מגברים בהם "מובנה" תדר כלשהו בין 80-120. בכל מקרה רצוי תמיד להשתמש ב HP באיזור ה 80. ניתן לראות מה קורה ב 60, אך סביר להניח שתתחילו לשמוע חרחורים מהרמקולים בשירים מסויימים, בעיקר עם הרבה באס.

כפתור ה LP עושה את העבודה ההפוכה. גם הוא אומר למגבר איזה תדרים לחתוך, אך בכיוון מעלה. באופצייה הזאת אנחנו משתמשים כאשר מחברים סאבוופר, שאמור לנגן רק תדרים נמוכים. גם כאן מומלץ לחתוך אותו באיזור ה 80, וזאת ע"מ שישלים לנו את התדרים הנמוכים שהרמקולים לא מסוגלים לרדת אליהם.

  • באס-בוסט (Bass-Boost). הפונקציה הזאת במגבר מדגישה את הבאסים. משתמשים בה בעיקר אם רוצים לקבל באס קצת יותר עוצמתי מהסאב. יש הטוענים כי הפונקציה מיותרת ו"מלכלכת" את הסאונד. הכי טוב לשחק קצת עם הפונקציה (בעדינות!) ולראות מה קורה.

  • גיין (Gain). הגיין הוא כפתור חוגי המשווה את עוצמת הסיגנל מההד-יוניט לקדם מגבר הפנימי. אם נתרגם את הסינית לעברית נאמר שהגיין אחראי שהעוצמה שמגיעה דרך ה RCA מההד-יוניט לא תהיה גבוהה מדי. לפני ההפעלה הראשונית חובה לשים את הגיין על 0! (שמאלה עד הסוף)

איך עושים את זה? מרימים בזהירות את הווליום ביחידת הראש עד 75% מהעוצמה המקסימלית שלו (לדוגמה, אם הווליום בהד-יוניט שלנו מגיע עד 50 – נסובב את כפתור הווליום עד שנראה 35 בסקאלה). ניגשים למגבר ובזהירות מתחילים לסובב את הכפתור שרשום עליו Gain. מסובבים אותו עד שמתחיל להשמע צליל מעוות מהרמקולים (בשמו המקצועי – Clipping). נחזיר את הגיין טיפה אחורה – וסיימנו. אם בזמן נסיעה אנחנו שומעים חרחורים מהרמקולים – כנראה שהגיין ו\או הבאס-בוסט חזקים מדי. סובבו אותם קצת אחורה ותראו מה קורה.




על אף כל האמור במדריך זה אין להתייחס אליו כאל תורה מסיני אלא כאל רקע תיאורטי וכלי עזר בלבד! אין לראות במדריך הזה המלצה לביצוע עבודת ההתקנה בעצמכם. כותב המדריך מתנער מכל אחריות לכל כשל, תקלה או אסון שיגרמו עקב רשלנות או התקנה לקוייה. בבקשה, אם אתם לא סגורים על התהליך ו\או אין לכם את הכלים או מספיק ידע וידיים טובות - תשאירו את ההתקנה לבעלי מקצוע. בשביל זה הם קיימים.

 

לשאלות נוספות, המלצות ומידע נוסף תוכלו לערוך חיפוש בפורום אודיו \ FAQ \ לפתוח נושא חדש.



שיהיה לכם בהצלחה!

 

איתמר.

"מדינה מפותחת היא לא מדינה בה העניים נוסעים ברכב פרטי אלא מדינה בה העשירים נוסעים בתחבורה ציבורית"

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים
שימו לב! השרשור הזה בן 5806 ימים, שזה ממש ממש הרבה. נא המנעו מהקפצה שלו והקפיצו אותו אך ורק אם אתם פותחי השרשור ו/או יש לכם עדכון רלוונטי לנושא. אם יש לכם שאלה, נא פתחו שרשור חדש.

Guest
הנושא הזה נעול לתגובות.
 שיתוף
לרשימת הנושאים
×
×
  • תוכן חדש...