Jump to content

j2f

  • הודעות

    36
  • כאן מאז:

הנקודות של j2f

חדש בפורום

חדש בפורום (1/14)

1

מוניטין

  1. *** תוכן ההודעה נמחק עקב העדר תרבות דיון, וסימפטומים של בעיות שכדאי לכותב ההודעה לפנות לייעוץ במקום אחר על מנת לפתור אותם ***
  2. *** תוכן ההודעה נמחק עקב העדר תרבות דיון, וסימפטומים של בעיות שכדאי לכותב ההודעה לפנות לייעוץ במקום אחר על מנת לפתור אותם ***
  3. מעולם לא חייבו אותי על התחברות למחשב בדיקה! נסה את המוסך "שלי" (מוסך ליטיל בתל-אביב) אבל בטוח יש עוד מוסכים רבים הוגנים! שם של הוצאת ספרי DIY מצויינים לרכב. ממולץ. הניסיון שלי עם מוסכי הרשת שך PSA הוא טוב ואני לא רואה סיבה לקרוא להם "גנבים מורשים" באופן גורף. לא הוגן כלפי אותם בעלי מקצוע שמשתדלים כל כך לתת שירות ולשבור את הסטיגמה. עומר
  4. עיין תגובתי הקודמת. גש למוסך הניזכר מעלה ואולי הם יוכלו לעשות בעבורך את שעשינו למכונית של אקסתי היקרה... עומר
  5. 1. לא צריך מציל וה XU10 אמין ברמה גרמנית, ה XU9 לא. ואני לא עובד עם חאפרים, המינימום שלי זה מוסך רשת של היבואן. המקסימום לא מצוי במחוזות מכורתי אלא בארצות בהן עבדתי. 2. בין ה 155BHP ל 167BHP השינוי הוא בגלי זיזים ו ECU, כל הפנים זהה. מנועי 167 BHP נפוצים ביותר וקלים להשגה בצרפת, באנגליה, בגרמניה וגם בצ'כיה (יכול להיות שבעוד מקומות בהם אין לי קשרים). 3. 240BHP יעלו לך 2200 פאונד לא מותקן. להערכתי המחיר האמיתי Locked stocked and barreled יהיה באיזור 4K פאונד. ראיתי XSARA בלמעלה ממליון יורו מחיר בניה למפעל, אם תחליף את שם המשפחה ללואב אולי יתנו לך לנהוג בה... חחחח... מה זה קשור? 4. 130BHP זה מעל הראש להנדלינג, נהיגת הנדלינג מהנה אפשר לעשות גם בכיף אדירררר ב-90BHP (למשל על 356). ואת זה אומר לך מי שנהג במפלצות שכל רצונן הוא להתנקש בחיי הנהג בכל הזדמנות ללא שום סליחה וכפרה (או בקיצור 935), במיוחד עם הנ"ל מצה שלקראת סוף משמרת יש מספיק דלק לסגור את ברז בקרת ה WASTE GAGE עד הסוף. בקיצור, לך ללמוד לנהוג על מכוניות הנדלינג טהור לפני שתמשיך סעיף זה. 5. קישקוש זה שמי שלא מבין דבר בהנדסת רכב יושב והקשקש ביקורת על מה שאין לו מושג בו! רק תגיד לי בבקשה, נגזרת היציבות הרוחבית (YAW) של הגלגלים הקדמיים חיובית או שלילית ומה משמעות סימן הנגזרת ואיך משפיעה חלוקת הראקציה בין הסרנים על הנקודה הנטרלית? אחרי שתענה על זה תיהיה לך זכות לטעון בנושא בכלל... כמובן שעכשיו אתה תקפוץ ותנסה להאחז בקמבר שלילי (דרך אגב, למה הוא נקרא שלילי כאשר הוא תורם ליציבות אתה יודע?) או בזוית toe in / out ולא שאתה יודע מה הן באמת משנות - אבל בודאי שהן משנות... אבל זה לא העניין, דיברנו עכשיו רק - אך ורק - על חלוקת הראקציה בין הסרנים... רק לצורך הניסוי המחשבתי, מה קורה אם תעמיס את אחורי המכונית ב4 שקי מלט? תקבל תת היגוי או לא? (אני מאוד מאוד משתדל להשאר מנומס ולא להגיע לכינויי חיבה - אחרי הקישקוש שלך... וגם סותם את הפה ביחס לקרדיט התעסוקתי שלי ביחס לשלך). 6. לפחות על זה אנחנו מסכימים... עומר
  6. 1. דווקא מנוע ש 2L נחשב למוצלח הרבה הרבה יותר מבחינת אמינות 2. בגרסת ה 16V יש לו 167BHP 3. ניתן בקלות (לפחות באנגליה) לקבל ממנו 220-260 סוסים אטמוספריים 4. הכח הוא ממש לא העניין במכונית הזו! זו מכונית של הנדלינג, לא של כח... 5. האף הקל יותר (עד 92) מייצר הרבה יותר תת היגוי 6. צמיגים, צמיגים, צמיגים... עומר
  7. אפשרי, ואף עשינו כן למנוע המכונית של אקסתי (במוסך ליטל). העניין הוא שזה טוב רק לסדק חיצוני במקום לא בעייתי. שיש לקדוח את ראשי הסדק למנוע את התפשטותו ויש למלא בחומר מתאים ולקוות שהצלחת... נחוץ קצת מזל - אבל שווה לנסות. בעיקר אם המנוע לא עתיד להתאמץ בלהגחע למגבלות המעטפת בהמשך חייו. עומר
  8. תקבל בדיוק מה שתשלם! כך בחשבון שאתה קונה כלי עבודה זמניים. אם תהפוך את הכלים למקור פרנסתך אז תקנה (עם הגיע ההכנסות) כלים טובים, משמע: Snap-on, Koken, Hazet, Facom אם אתה משתמש בכלים רק באופן מזדמן אזי הזבל של סיגנט צריך לספק כל צורכך. לפני שבעלי המוסכים הישראלים והמכונאים החובבים כאן קופצים עלי בשל המילה "זבל" אנו מיצאו לי יצרן תעופתי או קבוצת מירוץ אחד שעובדים אם הכלים ה"ממולצים" הנ"ל... עומר
  9. לכל רכב יש את האופיין שלו, הוולקן זה לא מנוע אלא הגה חד כתער. המכונית לא באמת נוחה, לנוחיות כל 1.8 AURA טובה ממנה עשרות מונים. היא גם לא ממש חזקה עם 123BHP... אבל ההגה שלה והניהוי מדהימים, לטעמי טובה יותר מה- 106 ראלי שהיא מכונית מדהימה. שילדה - הכי חשוב לבדוק היטב היטב את השילדה. הרם את המכונית במוסך מורשה ותן את המושכות למכונאי מיומן. בלמים - החלף את צינוריות הבלם לפלדה שזורה, זול ומועיל. החלפת מערכת הבלימה כולה ל"ברלינגו" אפשרית ולא יקרה, אבל אני מעדיף את הסט-אפ שלי, רוטורים ברמבו, פאדים פרודו, קליפרים מקוריים. הגה - אם יש איזה שהוא חופש להחליף את תיבת ההגה צמיגים - תחשוב היטב, אתה תקבל מכונית טובה נעולה בכפכפים עזתיים... אם אתה נשאר במידה המקורית או משנה מעט. האפשרויות שחישבתי הן (למכונית שלי) - ראה טבלה מצורפת. הברירה הזולה היא Goodyear NCT Eagle והיקרה היא Michelin Exelato יש גם ליוקהאמה מה להציע אבל לא ניסיתי אותם. מתלים - זרועות מתלה דורשות החלפה במרבית המכוניות בהן נהגתי (אצלי החולפו מייד בקניה, ללא שאלות, חלק מתהליך איפוס שאני מעביר). כיוון מתלה חיוני. תושבות מנוע - בדרך כלל מוזנחות על ידי הבעלים שחושבים שעוד מעט (שנה שנתיים) הם מוכרים את המכונית, אז למה לבזבז כסף... בעיות - מכניות לא נפוצות במיוחד... אבל מערכות עזר וכו' לקראת סוף חייהם ולכן מזגן - האם מקרר היטב, האם המדחס תקין ויקר וחשוב יותר, מצב המעבה. חימום - במכוניות רבות מחליף החום הפנימי דלף ולכן נותק כליל מאוור פנימי - המפוח הזה יקר ביותר ריפודים, בעיקר אילו שמחלק העליון של מנהרות הרגליים חשמל - הרבה בעיות חשמל במכוניות האלה, בעיקר בשל התקנות מקומיות שנעשו לאורך השנים. לעניין המצמד - המלצתי כנס למוסך ליטל (רח' האחים מסלייאנטה, תל אביב) ובקש הצעת מחיר. בקש הצעת מחיר מלפחות עוד מוסך או שניים. אני חסיד את מוסכי רשת מתמחים, אבל יש אפשרויות טובות לאפטר-מארטס טובים יותר למצמד. ========= צריכת דלק - 1:9 עד 11 תלוי בך ובמתב התחזוקה. הגירינג של המכונית נמוך משל ה 1.8 ב 6.7% וזה מורגש בהאצות מחד ובצריכת הדלק מאידך. עומר
  10. 1. ברכותי הכנות, החשוב מכל שאתה נהנה 2. הגדר עוצר הרבה יותר טוב. אילו מבחנים ובאילו תנאים (מבוקרים) בצעת? על אילו משטחים, תנאי סביבה, שיטת מדידה וכו'... ? (נודניקים המבנדסים האלה, הכל צריך למדוד בשבילם) 3. הרושם שלי הוא שכל שאתה מדבר עליו בסעיף השיפור הינו התחושה הסבייקטיבית של תגובת דוושה (מבחן קופר-הרפר לארגונומיה של המערכת). מניסיוני, החלפת צינורות ההזנה בפלדה שזורה הינו הצעד שנותן את האפקט הגדול והמשמעותי ביותר מבחינת תחושת הדוושה. יתר על כן, הוא גם משפר את מרחקי הבלימה באופן מוכח בשיעור של בין 2% עד 5%. את האפשרות הזו לבדה לא בדקת. 4. שאלה - האם החלפת את הצינורות הגמישים בפלדה שזורה אחרי כל השיפוץ המקיף האמור לעייל? הרמן. 1. נכון שנושא ה unsprung mass (המונח העיברי לא מניח את דעתי) הינו קריטי, בעיקר לחלקים סובבים (משתי סיבות: האחת התנע הזויתי שלהם מגדיל את הכוחות שיש להפעיל עליהם על מנת להאיצם ושנית בגלל תרומתם למסה האוויבלנטית של הרכב). אבל, המתאם הנ"ל הינו חלק נייח וקטן במכונית "רגילה" (הכוונה לא במכונית מסלול) והפרש של 30-50 גרם בחלק לא סובב לא יעשה את ההבדל. 2. לא הבנתי כיצד השתרבבו להם הברגים לסעיף זה, דיברנו על ה- SPACER. לעניין החום, על הקליפר במקרים קיצוניים יכולות להתפתח טמפרטורות של כמה מאות מעלות (במירוצים מגיעים ל 600C ! ופעם ניסו בלמי פחמן שעבדו ב 800C - טוב שנפתרו מהם לפני 20 שנים). בטמפרטורה של 400C + גם 2024 משנה את תכונותיו באופן דרסטי ביותר. למעשה, אסור ל 2024 לעבור טמפרטורה של 400K מבלי להשבית את המבנה - וזה בסך הכל 127C. טמפרטורת המעטפת (skin temperature) של מטוסים הינה מתחת ל 350K. כאשר עוברים את הטמפרטורה הזו מתחילים בתכן מאוד מיוחד (ציפויים, מוליכי חום, חלקים מטיטניום, אלוי-קרביד מסונטרים ועוד...). בכל מקרה אפשר לעשות מאלומינים, אבל במחיר של כאב ראש תיכנוני. דרך אגב, מה בעניין הפרש פוטנציאלים אלקטרו כימיים בין המתכות ומה אם קורוזיה (וכם גם 2024 קורוסובי). 3. 0.8g זה מספר אופייני לא רע, למרות שאישית הייתי מחשב לפי 1.2. למה? כי מקדם החיכוך השקול של הצמיגים בתנאים אופטימאליים הוא 1~ ו 20% מקדם בורות (ביטחון על הבורות שלי) לא הרג אף אחד. 4. תודה. עומר
  11. אמת ויציב - ולא הייתי חוזר למוסך הנ"ל נכון לחלוטין - עוד סיבה שאינני מסכים לשפץ מנוע בארץ היא שבארץ לעולם לא מבצעים איזון דינמי למנוע אחרי התקנת החלקים הסובבים. כל מנוע מקורי עובר איזון דינמי אצל היצרן, וכל מנוע משופץ בסדנאת מירוץ סבירה בחו"ל כנ"ל. איזון דינמי - MUST אמת ויציב, אין סיבה שהמוסך לא יתן לך אחריות על העבודה והמנוע, back to back. שנה אחריות זה הרבה, והיה גורם לי לחשוב לנסות מוסך נתון (מוסכו של המשיב במקרה זה!), משום שהנורמה בשוק היא בין 3 ל 6 חודשים. לא מסכים לחלוטין! הסיבה היא שמנוע ה XU10 (מנוע השני ליטר) ידוע כאמין הרבה יותר, מלבד תוספת חביבה במומנט בסל"ד ביניים והספק מירבי במחיר דומה לחלוטין. - אנא התיחס להשוואה באמינות בין XU9 לבין XU10 מחשבה נכונה בראיה קדימה - מקצוען שרוצה שהלקוח שלו יחזור אליו ולא יכתוב עליו השמצות בפורום (כמו על המוסך הקודם שלך). למי שהמליץ כאן על מוסך ליטל בתל-אביב (רח' האחים מסליאנטה) - אני מצטרף להמלצתך בחום. צירוף מקרים מעניין, אף אני נוסע מחיפה לזה המוסך בתל-אביב לטפל במכוניותי! חחחח... אבל בלב כבד אני חייב לציין שמאז שיוסי עזב זה לא ממש אותו הדבר. עומר
  12. proxima, העניין פשוט להפליא - לא ניתן = לא עושים. לא צובעים בצבע שמבודד ומוריד את קצב פליטת החום של הקליפר בשום תנאי! לא שמים על הקליפר כיסוי שעושה את הזוועה הנ"ל. ואם אי אפשר, פשוט נשארים עם הקליפר שיש... ברזל אפור ועובד ולא צבע אדום יפה שיגרום למוות. עומר
  13. בגירה אני לא תופס את העולם ב ON-OFF, אולי זו התפיסה שלך - תודה. משקל הוא הפרמטר הראשון במעלה לתכונותיה הדינמיות של המכונית, כל תפיסת השיפורים של לוטוס למשל נשענה על כך. אני יכול להראות לך (אופס הייתי יכול להראות לך לפני הודעתך הקודמת) פורזה 356 משופרת עם 130BHP שעוקפת על המסלול 911TURBO עם כמעט פי שלושה הספק. כתבתי באופן ברור לחלוטין, אם מייד הבנת לא היית צריך לשאול והרי שהקישקוש המושלם הוא פרי תפיסתך. לפיכך, "תודתי" לך על שאתה מבקר את איכות כתיבתי, לאור שירותך לציבור בביטול זנמי אתה מוזמן לכתוב פרשנות בעצמך ללא עזרתי... היה גאה לפתוח את ה ignore list שלי. עומר
  14. 1. פרוייקט יפיפה 2. יקר 3. מיותר לחלוטין, 90%+ מהתוצאה הרצויה היתה מושגת על-ידי החלפת צינורות הבלם בפלדה שזורה. אם גם זה לא היה מספק, היה צריך לשפר תא אספקת האוויר הקר לסילוק החום מהמערכת. ניתן לקנות צינורות BRAIDED STEAL לפי מידה בתל-אביב, חנות בשם GMS Superbike בחור בשם מייק. עשיתי שם צנרת לוולקן שלי, מחיר סביר, אחריות לכל החיים. 4. החירור ברוטורים נועד לשיפור סילוק חום, לא לניקוי 5. החירוץ עם רכיב רדיאלי נועד לסילוק אבקה שנוצרת משחיקת הרפידה 6. אין קשר בין שטח מגע הרפידה לעוצמת הבלימה!!! הגדלת השטח והורדת המאמצים נועדו (1) לשיפור אורך חיים (2) לינאריות טובה יותר סביב לנקודת הנעילה - קרי בלימה מבוקרת יותר = בלימה טובה יותר עומר
  15. 5000N - חישבת לפי בערך 0.8g מספר סביר, אבל הייתי מחשב לפי 6000N Mild steal זה הפתרון הזול והנכון למקרה זה, לאלומיניום רגישות גדולה יותר לחום, כולל שינוי תכונות מכניות (יעור נקעים והתעייפות) לאורך זמן. טוב למטוסים שם החלקים מוחלפים לפי שעות טיסה וספר יצרן. לא מתאים לקיטים למכוניות. אם המתאם מסוג "ספסר" מצוי בנעילה מכנית מלאה בין שני הברגים אין למרחקי הקצה בצד החיצוני משמעות מבחינת התעייפות (המתאם יכול להיות פתוח כמו מפתח פתוח), אבל עלולה להיות להם משמעות קריטית מבחינת המאמצים על הקליפר (כפיפה בכיוון הניצב) וטיב המושב. עומר
×
×
  • תוכן חדש...