HighTem

אין לך כפתור כזה?

לגבי הusb - לא חסר מפצלים טובים. לגבי התראת שווא של חיישני חניה - אכן יש חיישנים שהם יותר רגישים, אני באופן קבוע שהייתי עומד צמוד לחלק האחורי של אוטובוס - היכן שהמנוע נמצא, תמיד החיישנים היו מצפצפים כאילו מרחק 0. בשביל זה אמור להיות כפתור 'p שמכבה חיישנים. לגבי לחץ אוויר - אכן יש 2 שיטות נפוצות להתראת חוסר אוויר. 1 - זה כפי שציינת בפוקוס יש חיישן לחץ בכל צמיג המשדר ברדיו למחשב הרכב שמציג את המידע. זו השיטה המועדפת עליי. אם כי חיישן שמתקלקל או שהסוללה שלו נגמרת אז צריך פירוק והחלפה. 2 - השיטה הנוספת שגם נפוצה מאוד זה למעשה שימוש בחיישני abs או משהו בסגנון *מוזמנים לתקן אותי* שמודד סיבובים בגלגל. כאשר כמות האוויר משתנה בצמיג - זאת אומרת שצורת הצמיג משתנה ולכן כמות הסיבובים משתנה - בטח ביחס לשאר הצמיגים. אז ההתראה נדלקת בלוח שעונים. זאת אומרת שאין חיישן שיודע כמה אוויר יש, אלא חיישן שיודע שהלחץ השתנה. ולכן - אחרי שממלאים אוויר - חייבים לאפס את החיישנים לערכים החדשים.

סיאט מי? שמעתי דברים טובים, או שזה רק תמיד אותו חבר שיש לו מזל עם רכבים חחחח

אוסיף הערה מניסיון על איוניק מליסינג. לרוב הליסינג מטופל בזול - ולמנועים האלה יש רגישות לשמן זול, משמע מנורת מנוע בעקבות חיישן egr תופס פיח. - ריקול על בלם חניה אלקטרוני, לוודא שאין היסטוריה ואם יש אז לוודא שהוחלף לדגם חדש. - מדובר על צמת חוטים. בגדול אלו 2 התקלות הכי נפוצות: מנורת מנוע, ומנורת epb. חוץ מזה מדובר ברכב עם כיול ספורטיבי- יחסית, צמיגים רחבים. יש רגישות לצמיגים זולים במיוחד - שוב, כנהוג בליסינג. ומומלץ לוודא תקינות מולטימדיה, עדיף לבצע עדכון מולטימדיה אצל היבואן.

לא פוסל את דבריך, אבל רכב עם 70 אלף לא אמור להתחיל להתקלקל. מכיר אישית רכבים שחוץ מבלאי סביר לדוגמת רפידות בלימה, הם בסדר גמור גם ב 150 אלף. להוציא תקלות יצרן עם ריקול. אני חושב שהדוגמה הכי טובה שראיתי זה וידאו שהעלה לפני שבוע מוסך רון על סיאט איביזה שחוץ ממדחס מזגן ועוד משהו הרכב הגיע ל 400,000 קמ בלי תקלות. לגבי איכות הרכבה וחומרים שהרכב מתחיל לקרקש אני מסכים איתך לגמרי אבל גם זה לפעמים פתיר ותלוי בדגם הרכב.

מה יש כבר להמליץ על הפיגו לעומת האטקה ? אני בכוונה שואל - תנסה *אתה* להסביר לי למה אתה כזה מתלבט? אני אישית הייתי הולך על האטקה בלי קשר להמלצות, כי למדתי שההמלצה הכי טובה היא של עצמך - אחרי שאני בודק לעומק ומבין מה אני רוצה.

עבורי אישית - התחושה הפלסטיקית החלולה שמאפיינת את הסוזוקים למינהם, "הורסת" לי את החוויה עם הרכב. ולכן אישית הייתי מעדיף את הנירו - שמבחינתי איכות החומרים גבוהה יותר וגם נוחות נסיעה מצוקה יותר. שהוא גם היברידי על מלא, ויש אפילו אופציה לגרסת פלאג-אין אם אתם בעניין. מבחינת אמינות, מכאנית הייתי אומר שסוזוקי יותר אמין. לפחות בתפיסה אישית שלי.

אל תחפש "מציאות" מהסוג הזה שיש "נעלמים" במשוואה, לא שווה את זה. אם אין קבלות מסודרות או תמונות של התאונה, מבחינתי היה טוטאלוס. זה לא ראוי. וגם מכוני בדיקה מייצרים יותר סימני-שאלה מאשר איקסים - זה נורא! חחח מבחינתי מחיר "מציאה" זה לא כי רכב עבר תאונה.

חס וחלילה אין לי שום כוונה לפגוע, להפך אני אומר את זה ברוח הומור משהו. ללכת למוסך כי הוא פשוט קרוב זה טעות קשה! לצערי אחרי שעברתי בהרבה מוסכים אני אומר בוודאות - כמות השרלטנים, לא מקצועיים, נוכלים, הזלזול, בצע כסף, זה פשוט לא נורמלי בענף הזה! המוסך היחיד שאכנס אליו הוא מוסך שאני יודע בוודאות שעובדים בו בני-אדם הוגנים שיודעים את המקצוע עם ניסיון. לא חסרים מוסכים אמינים ומקצועיים לרכבי הקבוצה. כן הייתי מפסיד יום עבודה. או מגיע ראשון בבוקר מוקדם מןקדם, משאיר את הרכב ונוסע בתחבורה ציבורית לעבודה. ומחילה מהמוסך המדובר יכול להיות שהם כל הדברים הטובים שציינתי, לא מכיר את המקום.

רכב היברידי יעיל יותר בעיר מאשר בינעירוני. גם ראוי לעשות השוואה מול רכבים מקבילים. למשל מה הצריכה הממוצעת של רכב בנזין 7 מקומות עם משקל דומה לרכב שלך. יש לי חבר עם יונדאי טוסון מנוע 2000 שנת 2016, תוואי נסיעה רובו עירוני. צריכת דלק 9-10 קמ"ל. אגב בגוגל יש לנו 16.7 לרכב שלך. אני בכלל לא סומך על מחשב הרכב, מציע שתבצע בדיקה עצמית.

אני הייתי עושה את זה פשוט: מדבר עם המוכר, מסביר לו את המצב ומבקש ממנו את הרכב ליומיים - כמובן בהסכם כתוב ומסודר. מבצע בדיקה בנסיעה אמיתית בלי ניחושים. מבין האם זה באמת אפשרי או לא. ולא שוכח לעדכן אותנו כאן 🙂. אני אישית לא הייתי הולך על זה גם הרכב היה מצליח להגיע. כי: ככל שעובר הזמן והק"מ - ביצועי הסוללה יורדים. אני לא יוכל להיפטר מהרכב הזה אחכ. לא אשרוד נפשית את חרדת הטווח חחח 😅

תחנת דלק מבוא שומרון חולון נסגרה. במקומה נפתחה דור אלון ואין סימן ל 98.

נראה שהרכב צריך השקעה בסכום שהוא שווה, ככה שבכל מקרה תצטרך "לשלם" עליו גם אם תקבל אותו ללא תמורה. אם אתה אוהב את הרכב ויש לך כח זמן וגם מרגיש עם עצמך נוח להוציא סכומים נאים על מכונית, תזרום מה שיהיה יהיה. אם לא - אז בסוף אתה תרגיש פראיר מול עצמך. לגבי הבעיות - הם בהחלט פתירות - אבל כאמור מצריכות השקעה של זמן וכסף.

ELAD כוונתי הייתה שהרכב עומד "מונע" ב - N. לאחר מספר דקות ללא שום אינטראקציה מצידי הרכב היה פתאום מצפצף להעביר ל - P. לאחר שהייתי מעביר המנוע היה מתחיל לפעול במצב טעינה (סל"ד גבוה). green שכנעת אותי, בהזדמנות הבאה שייצא לנסוע בטויוטה היברידית, אנסה להתעמק יותר. אבל האם אתה מכיר שבלימה רגנרטיבית יכולה להתבצע בכמה רמות - "עוצמות", לכן הייתי בטוח ש B פשוט נותר יותר בלימה רגנרטיבית. ביונדאי איוניק למשל, יש אפשרות לשלוט בעוצמת הבלימה הרגנרטיבית.

שנהגתי בטויטה קאמרי, וחפרתי בספר להבין מה זה B, דווקא אני זוכר שהיה כתוב שמדובר בבלימה "טוענת". וגם מבחינת התחושה זה הרגיש כך. השערה בלבד מבלי להבין באמת במכאניקה היברידית - אם המנוע כן נכנס לפעולה ב B זה לא אומר שהוא צורך יותר דלק - שכן מדובר בבלימה, והמנוע מסתובב מהגלגלים. הסיבה שהוא "רץ" זה כדי "לסובב" את המנוע החשמלי שמטעין את הסוללה. לא יודע אם זה יכול להיות נכון או הגיוני. לגבי N - אם הייתי עוצר ושוכח את הידית על N, הרכב היה מתחיל לצפצף ומבקש שאעביר ל P ואז המנוע היה מתחיל טעינה.