Jump to content

TheNightDevil

  • הודעות

    639
  • כאן מאז:

ספרו לנו עליכם

  • עמוד הבית שלכם
    http://www.bikepics.com/members/thenightdevil

הנקודות של TheNightDevil

נהג נמרץ

נהג נמרץ (4/14)

10

מוניטין

  1. אהלן. תודה על התגובה. לא יצא לי לפרק עדיין. לא ברור לי איך אפשר להסיט תדרים. הרי ביחידה הקיימת חסרים תדרים שיש אצלנו.
  2. שלום לכולם. למרות הרבה דיונים בנושא (שעלו בחיפוש) לא מצאתי תשובות חד משמעיות. המקרה: ג'יפ (גרנד צ'ירוקי 2008) מיבוא אישי. מותקנת בו מערכת עם מסך מגע (MyGIG REN) התדרים קופצים בקפיצות של 200KHz בין תדרים אי זוגיים בלבד (אמריקאי) ב-FM (91.1, 91.3, 91.5 ...) למעט נושא זה - מאד אוהב את המערכת והיחידה הזו. האם יש דרך פשוט וזולה לגרום לרדיו הזה לעבור לקפיצות של 100KHz? (91.1, 91.2, 91.3, 91.4 ...) נאמר לי שאפשר דרך ה- Star Scan במוסכים הרשמיים של קרייזלר. הם לא ידעו אם אפשר ואם כן, הם לא יודעים איך. לא איכפת לי לעשות ניסויים, גם אם זה עלול להשבית את המערכת שכן יש כבר חליפיים שעובדים בצורה מלאה ברכבים - מקסימום ארכוש כזה. אשמח לשמוע על פתרון כדי להישאר עם היחידה הקיימת.
  3. אתה מודע לזה שהקבל הגדול שלך מקוצר ואין בו טעם, כן?
  4. מסתבר שההודעה הזו שולחת אלי למייל אנשים ברזולוצייה של פנייה אחת לחודש לכן, כדי להאט את הקצב, הנה פירוט של הנושא: להערכתי הבעיה המרכזית של לוח השעונים הזה הוא תכן תרמי לקוי. כלומר, לא חישבו נכון את אמצעי הקירור ל-fet מראש והוא סובל לאורך זמן. כשהוא נשרף, הוא גורם לזרם גבוה שעובר גם דרך נגדי דגימת הזרם במוצא ה-DC2DC, ודרך הפיוז smd שנמצא בכניסה למעגל. בנוסף, באופן תמוה, במקום להשתמש בנגד דגימה בודד של 83 מילי אוהם, הם השתמשו ב-12 נגדים של 1 אוהם שמי ששולט ב-board design יודע שקשה כך לשלוט על כמות הזרם שעובר בפועל בכל נגד. בכל מקרה, לצערי לא ניתן לעשות את העבודה בבית בפשטות עם מלחם ביתי. נדרשת כאן עבודת הלחמה לא פשוטה שכל מעבדת הלחמה תתמודד איתה טוב. פירוק לוח השעונים הוא פשוט וקל. יש בהיקפו של לוח השעונים פלסטיק שחור - מסגרת. עם מברג שטוח, יש להפריד את חלקה העליון של המסגרת מהדש בורד, לכל אורכה. גם החלק התחתון יוצא בדרך דומה. כדי להוציא את לוח השעונים עצמו נזדקק למפתח טורקס (כוכב) ויש צורך בניתוק שני המחברים שמחוברים אליו ע״י הסטת מנוף קטן שצמוד אליהם. כרטיס לוח המחוונים נמצא בתוך הקופסה השחורה שמפרקים. כדי להוציאו משם, יש לפתוח סדרת ברגי טורקס נוספים ולהפריד את שני חלקיו. הכל מאד פשוט עד השלב הזה. באמת. כפי שכתבתי, מדובר ברכיב FET שמחזיר את נשמתו לבורא הסיליקון. המק״ט שלו הוא IRF3710S והוא מגיע בשני סוגי מארזים: TO-262 DDPAK את שניהם אפשר להרכיב ויעשו את העבודה, אבל עדיף לקנות את ה-DDPAK (לרוב קוראים למארז הזה D2PAK, כשהספרה 2 מצביעה כביכול על D בריבוע) בכדי להחליפו, נדרש להסיר את רכיב התצוגה הגדול מבין השניים וזו העבודה הלא פשוטה, במיוחד כשמבינים שההוצאה שלו צריכה להתחשב בכך שגם צריך להחזירו אח״כ. אחרי שמסירים אותו, מיד מזהים את הרכיב. לרוב, גם באזור שלו יהיה כתם צהבהב בחלק האחורי של המעגל (בגב המעגל) שמעיד על התחממות האזור. העניין הוא שמלחים/ה כשרוני/ת יכול/ה להחליפו גם בלי להסיר את התצוגה מהמעגל, אבל לא להתפתות לעשות זאת. הבעיה ברכיב הזה שהוא חייב תשומת לב יתרה בכל הקשור להלחמה הגב שלו (שנועד לקירור- Heat Sink) ללוח המעגל. ראוי שאזור ההלחמה יהיה נקי היטב, וששטח ההלחמה יהיה חזק, איכותי, וללא בועות אוויר מתחת לרכיב. אחרי הניקוי ולפני ההלחמה, אפשר ורצוי לגרד מעט את ה- solder mask (החומר הירוק שעל המעגל) כדי לחשוף עוד קצת נחושת בקצוות מיקום הרכיב כדי ששטח ההלחמה יהיה גדול ורחב ככל הניתן. כל הבדיל שישמש להלחמה עצמה - אחרי התגבשותו, משמש גם כחלק מגוף הקירור. לאחר ההחלפה, להפוך את המעגל, באזור של הרכיב הזה, מצדו השני של המעגל, יש נקודות בדיל מרובעות שמשמשות גם הן גוף קירור. כדאי גם לעבות אותן ככל שניתן. גם על הלחמות רגלי הרכיב יש להקפיד ולא להתבייש להשתמש ביותר בדיל ממה שתקני הלחמות קלאסיים מתירים. אחרי הלחמתו, ראוי לבדוק סדרה של 12 נגדים שמחוברים כולם במקביל חשמלית, כולם בערך של 1 אוהם. הם נמצאים באזור ה-FET קרוב יותר לשפת המעגל. קשה לפספס אותם, הם מסודרים בשתי שורות מקבילות. אם יש מכשיר מדידת התנגדות מ-ד-ו-י-ק, אפשר למדוד התנגדות של כ 83 מילי אוהם כדי לוודא שלא נשרפו. מלחים/ה מנוסה יבחין/תבחין על פי צורתם וצבעם עם מצבם שפיר, על פי רוב. ליד סדרת הנגדים, יש פיוז smt, צמוד מאד לקונקטור שקרוב אליהם, גם הוא קרוב לשפת המעגל. יש לבדוק אותו עם מד התנגדות ולהחליפו אם נשרף. אלו מכסים את רוב התקלות של לוח המחוונים על פי שיעורי הבית שאני עשיתי. בסוף, נותרת העבודה הלא פשוטה השניה - להחזיר את רכיב התצוגה. לא להתרגש אם רגלי הרכיב מעט מתעקמות פה ושם בניסיונות השחלתו למקום, רק לוודא שאין קצרים בין הרגליים לכל אורכן. את ה-fet אפשר לרכוש, לדעתי, בחנויות בתל אביב באזור שדרות הר ציון. במקרה שלי, הזמנתי את זה דרך החברה בה אני עובד, אך גם ראיתי שמוכרים אותו באיביי. מכיוון שיש צורך בשירות של מעבדת הלחמה, אני משער שלהם תהיה גישה ישירה לפיוז ולנגדים, במידה וצריך להחליפם. בהצלחה לכל המנסים. אשמח לשמוע למי זה עבד.
  5. האם מישהו כאן עשה ב״תנאי בית״ חידוש לדש-בורד ולכסאות עור? השאלה מכוונת יותר לניקוי יסודי של המה שקיים ולא תיקון שברים/סדקים/קרעים. האם יש תכשירים מספיק חזקים כדי לנקות מושבי עור שלא ניקו בשני עשורים האחרונים אך לא מסספיק חזקים כדי לפגוע בעור? גם לגבי הדש-בורד שחלקו עור וחלקו פלסטיק בצבע בז׳ בהיר - מה הסוד?
  6. ערן, כשאתה מודד עם מד המתח, הוא במצב של מדידת מתח ישר או חילופין? מה המתח שמתפתח לך על הדיודה? האם המאותתים הקודמים מצליחים לשרוד במצב הנוכחי?
  7. מה העלות של התהליך הזה? האם הוא רלוונטי גם לפיקאסו דיזל ידנית (מנוע 2.0)?
  8. שלום לכולם. אני מעלה את ההודעה כאן לאחר שהצחלתי לתקן בעצמי את לוח השעונים הדיגיטלי של רנו סניק שנת 2005. מדובר בתופעה ידועה של סניק 2. מדובר בתופעה עם סימנים מקדימים - הבהובים או איפוס שעון או הודעות של לחץ אויר לא תקין בצמיגים (כשאין בכלל חיישני לחץ אוויר ברכב). אח״כ, לוח השעונים מחזיר את נשמתו לבוראיו הצרפתיים ונודם לנצח. אפשר לנסוע עם הרכב, אבל הכל שם מת. מבירורים שעשיתי קיבלתי הצעות שהחלו באלף שקל והסתיימו ב7000 שקל ללוח חדש. אני לא רגיל להוציא כאלו סכומים על בעיות אלקטרוניות ולכן החלטתי לתקן לבד ויהיה מה. שרפתי כמה שעות באינטרנט וניגשתי לפירוק ותיקון לוח האם. למי שיש רקע באלקטרוניקה והלחמות - הוא יוכל לתקן את התקלה לבד. מדובר ב- FET שמחזיר נשמתו לבורא ממק״ט IRF3710S. לרוב גם נשרף איתו פיוז (SMD). לעיתים נשרפים גם נגדים בערך של 1 אוהם, 12 במספר, בגודל 1206. כל אלו חלק ממערך של DC2DC שיש על המעגל. מי שכל הכתוב בפיסקה מעל אינו סינית בשבילו ומעוניין בפרטים נוספים ללא שום תמורה, יכול לפנות אלי במייל: [email protected]
  9. כן. לא ניסיתי זאת בעצמי (עדיין) אבל זה אמור לעבוד. לא יודע לאיזה שנתונים זה תופס אבל אני משער שאפשר ליישם משהו דומה לכל המאזדות...
  10. יש דרך פשוטה יותר לאלו שיש להם ידיים טובות, או חבר טכנאי שמבין עניין.
  11. אם אני זוכר נכון דווקא מתח ההולכה של BAT45 נע בין 0.4 ל-1 וולט (בתלות בזרם, כמובן) יכול להיות שאני לא זוכר טוב.
  12. חיבור מפצל כזה יקצר את ה-Left וה- Right. לא? מה הרעיון? אין במגבר אפשרות להעביר אותו ל-Mono בערוץ של הסאב?
  13. נגד טורי יוריד עוד יותר את מתח הקבל שאמור לשמש סוללת 12 וולט...
  14. למה צריך להשתמש במעגל טעינה לקבל? הוא הרי ייטען ממערכת הטעינה של הרכב, למתח הממוצע שמערכת הטעינה תוציא פחות מתח הדיודה בממתח קידמי.
×
×
  • תוכן חדש...