Jump to content
  • הצטרפו למשפחה

    היי, היי אתה (או את) שם!

    אנחנו יודעים, נחמד להיות אנונימי, ולמי בכלל יש כוח להירשם או להיות עכשיו "החדשים האלה".

    אבל בתור חברי פורום רשומים תוכלו להנות ממערכת הודעות פרטיות, לנהל מעקב אחרי כל הנושאים בהם הייתם פעילים, ובכלל, להיות חלק מקהילת הרכב הכי גדולה, הכי מגניבה, וכן - גם הכי שרוטה, באינטרנט הישראלי. 

    אז קדימה, למה אתם מחכים? בואו והצטרפו ותהיו חלק מהמשפחה הקצת דפוקה שלנו.
     

מאמר מתורגם - סקירת מוצרי בידוד אקוסטי לרכב


איתמר
שימו לב! השרשור הזה בן 5582 ימים, שזה ממש ממש הרבה. נא המנעו מהקפצה שלו והקפיצו אותו אך ורק אם אתם פותחי השרשור ו/או יש לכם עדכון רלוונטי לנושא. אם יש לכם שאלה, נא פתחו שרשור חדש.

פוסטים מומלצים

שלום חברים.

לאחר שהתאוששנו מהחזרה בזמן (:evil:) שחזרתי את המאמר בנושא הבידוד האקוסטי.

אני מקווה שתוכלו להמשיך להפיק ממנו את המיטב.

 

_________________________

 

שלום לכולם!

 

בחורצ'יק מארה"ב (שמשום מה די קשה למצוא פרטים אודותיו) תיאר בפירוט מלא ניסוי בתנאי-בית של מבחר מוצרי בידוד אקוסטי לרכב, חלקם מוכרים לנו יותר וחלקם פחות.

 

בשפה ותיאורים פשוטים הוא מספר מה עשה ולאילו מסקנות הגיע.

 

המאמר הזה די מפורסם ברחבי העולם. חיפוש בגוגל או בפורומים באינטרנט בנושא בידוד אקוסטי לרכב יניב באיזשהו מקום את הלינק לאתר המאמר, http://www.sounddeadenershowdown.com

 

אני ממליץ בחום לקרוא את המאמר ולהפנים את תוכנו. לדעתי, בידוד אקוסטי הוא אחד המרכיבים הכי חשובים (אם לא הכי) במערכת, שמשפר את איכותה ועוצמתה עם קצת השקעה ותכנון נבון.

 

כמה הערות לפני הקריאה:

 

* חלק מהמאמר לא תורגם. יש חלקים בהם הוא מדבר על דברים שלא קשורים לנושא \ אלינו בארץ. בכל מקרה את המאמר המלא ניתן לקרוא בלינק שצירפתי למעלה.

* הדגשתי כמה "משפטי מפתח" לאורך המאמר שלדעתי מדגישים את הצורך בביצוע בידוד.

* המאמר מחולק לכמה חלקים בשל מגבלה טכנית של הפורום.

* הוספו כמה תמונות לשיפור המראה שלא נמצאות במאמר המקורי.

 

קראו ותהנו :-D

 

איתמר.

_____________________________________

 

 

סקירת מוצרי בידוד אקוסטי לרכב

 

המוצרים שנבדקו:

 

B-Quiet Extreme and Ultimate, Brown Bread, Cascade Audio Engineering VB2, Dynamic Control Dynamat Original and Dynamat Xtreme, Elemental Designs eDead v1 and eDead v1SE, FatMat, RAAMaudio RAAMmat BXT, Second Skin Damplifier and Damplifier Pro

 

sDSCN0564.jpg

 

פתח דבר:

 

המאמר הבא הוא הדרך שלי לנסות ולסדר את עולם מוצרי הבידוד האקוסטי ("איטום") לרכב. כשהתחלתי את זה גיליתי שמאוד קשה להשיג אינפורמציה אובייקטיבית בעניין בכדי לגבש דעה החלטית.

 

הרבה פרסומות ו"שמן נחשים" יש בעסק הזה, ובדיוק בשל כך לא ידעתי אם ואיזה חומר הכי יתאים למשימה.

 

החלטתי לבסוף לצלול פנימה והיה לי מספיק מזל בכדי לצאת עם תוצאה משביעת רצון. לאחרים לא שיחק כך המזל. אני מקווה שהמאמר הבא יהפוך את התהליך לפשוט יותר.

 

ישנם שני סוגים עיקריים של חומרי שיכוך \ ספיגה. בידוד נוזלי (חומר שמגיע בדלי) יכול להיות מושם באמצעות ריסוס, מברשת או שפכטל, תלוי בחומר ובהרכבו. במרבית הפעמים נדרש די הרבה זמן בהתקנה שלו, רובם דורשים מס' שכבות עם זמן יבוש בין שכבה לשכבה. מאחר ואין לי מוסך ואני צריך להשתמש ברכב מדי יום, נוזלים כאלה לא נראו לי כבחירה המתאימה.

 

הסוג השני והעיקרי של חומרי בידוד הוא יריעות הנדבקות מעצמן. לרוב אלו יהיו יריעות עשויות מזפת (אספלט) וגומי ו\או גומי סינטטי עם אלומיניום בצד החיצוני ונייר מגן על הדבק מצדו הפנימי עד ההתקנה. אלו הם החומרים שאנסה להעריך באמצעות כמה מבחנים ותצפיות.

 

יש הרבה מאוד טעויות ומידע לא נכון מאשר עובדות נכונות בנוגע לחומרים האלה ואני אנסה לעשות סדר בעניין. לכשל במוצר יש תוצאות מאוד שליליות ואני אנסה לעזור לכם למנוע אותו.

 

יש כמה שאלות מאוד בסיסיות ואני מקווה לעזור לכם לפתור אותן. האם בידוד שווה את ההשקעה והמאמץ בהתקנה? מהו המוצר שהכי יתאים לצרכים שלך? כמה רחוק צריך ללכת?

 

בעולם הבידוד האקוסטי לרכב יש מותג שהוא שם נרדף לתיאור הקטגורייה כולה. בערך כמו ש"קלינקס" היא כינוי לנייר טישו, דיינמאט, המיוצר ע"י דיינמיק קונטרול אוף נורט' אמריקה הוא זה שקובע את הסטנדרט ואת החוקים. זהו מוצר איכותי ביותר ומוכר ביותר. מה עוד שדיינמאט אקסטרים היה החלוץ כמוצר בידוד המושתת על גומי סינטטי.

 

להרבה אנשים הבעיה העיקרית עם דיינמאט אקסטרים היא המחיר שלו. אם אתה צריך רק יריעה של 60 ס"מ לרמקולים שלך אתה לא תחוש אפילו את המחיר. אם אתה מתכנן בידוד כללי לרכב כמו שאני עשיתי אתה עשוי לראות את תקציבך קופץ לאלפי דולרים, רק בשלב הראשון. הסיטואציה הזאת יצרה מצע רך ליצרנים מתחרים רבים. חלק מתחרים רק במחיר, חלק נותנים מענה לדברים שדיינמאט אקסטרים לא מיועד אליהם, אך כיום יש עשרות מוצרים אחרים שכולם מיועדים לשימוש ברכב. יש גם הרבה מוצרים שיועדו לשימוש מסויים אך אנשים משתמשים בהם לדברים אחרים.

 

ראיתי המלצות נלהבות לכל מוצר של היצרני כמו גם המלצות על חומרים שונים כמו יריעות זפת ושפיכת בטון בתוך דלתות הרכב.

 

כשנפגשתי עם "קיר המחירים" חקרתי ובדקתי כמה שיותר אלטרנטיבות. בחנתי בזהירות מוצרים לאיטום גגות לפני שדחיתי אותם על הסף רק מהמחשבה של מה יקרה להם במכונית שחונה בשמש הקופחת והלחות של מרילנד בקיץ. זה קרה מתי שגיליתי שאין מספיק אינפורמציה השוואתית זמינה.

 

בשוק יש המון המלצות על מגוון החומרים, אך גיליתי שקשה לקבוע מי מבוססת על דעה וסיבה אמיתית ומי לא. יש למעט מאוד אנשים ניסיון עם מגוון רחב של חומרים. המוצרים האלה מתחלפים די מהר. אם קנית אותם בשביל עצמך, סביר להניח שתחליף אותם אחת לכמה שנים. אם אתה מתקין מקצועי – סביר להניח ש"נדבקת" לחומר מסויים ואיתו אתה משתמש. זה לא כמו רמקולים שניתן להחליף אותם בשנייה. אם זה עובד – זה נשאר שם לתמיד.

 

בכדי לנסות ולגשר על חוסר האינפורמציה הזו החלטתי לנסות ולאסוף כמה שיותר דוגמאות של חומרי בידוד ולשים אותם למבחן. אני רוצה להביא תוצאות שיעזרו לכם לעשות החלטה נכונה.

 

זה לא מבחן בתנאי וברמת מעבדה. אני לאטוען שהתוצאות שלי מדויקות. גם לא ניסיתי לקבוע איזה חומר הוא הכי אפקטיבי כאשר הוא מותקן נכון.

 

מאחר והתכונות הבסיסיות של החומרים הללו הן:

  • להוסיף מאסה לפאנלים ולהוציא את הרזוננס מחוץ לטווחהשמיע.
  • להקטין ויברציות דרך שיכוך ויסקו-אלסטי.
  • לחזק פאנלים בכדי שלא יתכופפו בעת לחץ (של גלקול).
  • לשמש כמחסום של קול לא רצוי (רעש).

חשוב ביותר לבחור את החומר המתאים ולהתקיןאותו נכון בכדי שיוכל להיות עמיד לאורך זמן. לכשלים בדברים הללו יכולות להיותתוצאות קשות מאוד, יקרות ובעיתיות לתיקון. אחרי זה אנחנו יכולים להתחיל לנסותולהבין איזה חומר הוא הכי אפקטיבי.

 

לבסוף הוספתי כמה תמונות, נתונים והשוואות מחירים.

 

floor.jpg

 

למה לעשות את זה?

 

לפני שמצאתי את הפתרון כלל לא ידעתי שישלי בעייה. במכונית החדשה שלי לא היו כל זמזומים וציקצוקים כמו שהיו לי במכונית הישנה. למנוע היה צליל שקט ורגוע והייתי די מבסוט. כן שמתי לב ששיחה בסלולרי מצריכה ממני יותר מאמץ ושמערכת הסאונד המקורית נשמעת פשוט רע.

 

כמו כל אחד אחר, שמתי לב שמכוניות יוקרתיות אחרות מספקות אווירת תא נוסעים שונה לחלוטין. נסיעה שקטה, מערכת סטריאו טובה יותר ואיכותית, וכמובן צליל טריקת דלת כבדה ומספקת. תמיד חשבתי שזה נחמד, אך אף פעם לא עשיתי מזה "ביג דיל".

 

אני לא חושב שהרבה אנשים, כולל אני, חשבו אי פעם עד כמה המכונית רועשת. אבל למעשה זה בדיוק ככה.

"מדינה מפותחת היא לא מדינה בה העניים נוסעים ברכב פרטי אלא מדינה בה העשירים נוסעים בתחבורה ציבורית"

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

מרבית המכוניות מטבען הן סביבה אקוסטית עויינת. רעש מנוע, רעשי כביש\צמיגים, רעש רוח והרעש הנוצר ממכוניות שסביבתך בשילוב פח דק, חלקי ומנגנוני פלסטיק והרבה שמשות יוצר אתגר קשה ביותר למי שמחפש סביבת האזנה שקטה ואיכותית ברכב שלו.

 

הדבר היחיד שרציתי לעשות הוא לשפר קצת את איכות הקול של המערכת המקורית. לא משהו רציני מדי, אולי מגבר וסאב בתא המטען. בחנתי את האפשרויות, "נשאבתי" לתחום הבידוד האקוסטי והנה אנחנו כאן.

 

יש שני עניינים עיקריים שלהם צריך לתת מענה.

 

הראשון – יש להפחית את רמת הרעש הנכנסת לרכב מבחוץ.זהו בעיקר "רעש הרצפה" שאיתה השמיעה שלנו צריכה להתמודד. שיחה או שמיעת מוזיקה צריכה להיות חזקה מספיק כדי להתגבר על הרעש הזה.

 

שנית – שליטה בהחזרות, רזוננס וציקצוקים הנוצרים ע"י הסאונד של הרכב והסאונד של מערכת הסטריאו.

 

שיכוך הסאונד המפריע הוא הצעד הראשון בכדי לשלוט באקוסטיקת הרכב.

 

העיקרון פשוט. מרבית האזורים ברכב שלנו רועשים בגלל שילוב של לוחות מתכת גדולים וחלקי פלסטיק. הכה אותם באמצעות גל קול והם יתחילו לרעוד. הרעידות האלה (ויברציות) הן בעצם גרסה של גל הקול שמתלכלך בעקבות הפגיעה ורק מוסיף לכל הרעש שיש ברכב.

 

בדיוק כמו שאתם יכולים לעצור רטיטת מזלג ע"י נגיעה בו עם כף ידכם, בידוד אקוסטי עושה אותו דבר ללוחות פח ופאנלים. כאשר אתם נוגעים במזלג הרועד מתרחשים שני דברים: דבר ראשון כאשר כף ידכם נוגעת במזלג אתם מוסיפים מסה, מה שמוריד את תדר ההדהוד של המתכת. שנית, הבשר בידכם גמיש וסופח אליו את הויברציות תוך שימוש בהתנגדות. הפעולה השנייה נקראת ויסקו-אלסטיות. אם אתה דוחף את האצבע שלך באמצעות היד, הבשר שבאצבע נמחץ ולאחר מכן חוזר לצורתו הרגילה. שכבת הדבק של חומר הבידוד מתפקדת בדיוק כך. כאשר המשטח אליו הוא מוצמד רוטט, הדבק הויסקו-אלסטי זז וחוזר לצורתו המקורית לאט יותר מהמהירות שבה הוא הוזז. האנרגיה שנוצרה מהרטט מומרת לצורת חום ומפוזרת על החומר. כשאתם רואים מוצר המתואר כויסקו-אלסטי זכרו כי זה מתאר תכונה, לא חומר או הרכב.

 

השמת חומר בידוד על פח הרכב מהווה יתרון נוסף. היא מחזקת את השכבה עליה הושמה ועושה אותה עבה יותר. למרות שזה קשה לראייה בעין, המערכת שלנו תשמע הרבה יותר טוב בעיקר בגלל שינויים בלחץ האוויר באיזור סגור וקטן כמו מכונית או טנדר. במיוחד בעוצמה גבוהה שינויי הלחץ האלה יכולים לגרום לחלקי הפח של הרכב להתכופף פנימה והחוצה. האנרגיה שגורמת לכיפוף הפח היא אנרגיה שאבדה מתחום השמיעה. הכיפופים האלו רק יוסיפו עיוותים למה שאנחנו שומעים ושלא אבד.

 

שני היתרונות הבסיסיים האלה מורידים את רמת הרעש ומשמרים את גלי הקול שאנו רוצים. בהחלט דבר טוב.

 

בנוסף ישנם שני אפקטים המתקבלים כבונוס באופן אוטומטי. מאחר וכבר התעסקנו עם העניין של המרת רעש דרך ויברציות של פח הרכב, אנו צריכים לשקול עוד דרכים כדי להפחית את רמת הרעש הנכנסת לרכב. אנחנו יכולים לעצור אותו ואנחנו יכולים לספוג אותו. אנו עוצרים אותו עם מחסום – קיר שיוצר בעייה ולא נותן לו לחלחל דרכו. אנחנו סופגים גלי קול עם חומר שפועל כמו ספוג, רק שהוא לא סופג אותם ומחזיק אותם בפנים, אלא שהוא פשוט מאט אותם עד שהם יותר לא קיימים.

 

המאפיינים של המחסומים והסופגים שמתוארים כאן פשוט נהדרים, אך באופן כללי לא מספקים מענה מושלם בעצמם. נזדקק גם למוצרים אחרים כדי להשיג תוצאה מושלמת.

 

המאפיינים של המוצרים האלה כל-כך מועצמים ע"י היצרן והמוכרים עד שנדמה לך שהטויוטה שלך תהפוך ללקסוס בין לילה.

לא ממש. אף אחד מהצעדים הבאים לא קשה מדי ותוצאה טובה יכולה להתקבל גם מבלי למתוח הרבה מעבר את התקציב של הפרויקט.

 

בשעה שאני לא יכול למצוא מידע אמין על תכונות הספיגה והחסימה של המוצרים האלה, אני מאמין שהם מתפקדים יותר טוב בתור חוסמים מאשר סופגים. במרבית המקרים הצעד שהכי נכון לעשות אחרי ששמנו את יריעות הבידוד היא לשים חומר סופג, גם מעל יריעות הבידוד וגם במקומות בהם הוספת מסה לא תעזור. קצף אקוסטי הוא הדרך הנפוצה. הרעיון הוא לשכך את גלי הקול האלה שלא נחסמו או נספגו ע"י הצעד הקודם ובכדי להפחית את החזרי הקול בתוך הרכב כתוצאה מסביבה יותר שקטה. נעסוק בזה בפרק "איך לעשות את זה?" בהמשך. רק תזכרו שההישג הכי מוצלח שלכם יתקבל בעבודה בכמה שלבים.

 

אוקיי, אז זאת התיאורייה. אך האם באמת נוכל לשמוע הבדל בתנאים יומיומיים? חיי חידקי, כן.

 

נקטתי בגישה לא הגיונית ונהלבת, מה שהוביל לתוצאה הרבה יותר דרמטית ומוחשית מאשר התוצאה שהייתי מקבל ע"י שימוש בגישה הפרקטית.

 

במקום לעשות זאת בשלבים – מה שממולץ בחום – החלטתי לעשות הכל בבת אחת.

 

שלב ראשון: להפשיט את כל הרכב. הכל יוצא מהמכונית ונכנס הביתה. השבתתי אותה באופן מוחלט עד שהכל יהיה גמור.

 

כמה ימים של עבודה קשה והמכונית הורכבה מחדש. די פחדתי לצאת איתה לסיבוב. אם אחרי כל זה אני לא אקבל שום שינוי – אני אהיה הבנאדם הכי טיפש עלי אדמות. למעשה, כאשר אני חושב על זה עכשיו, רק לקחת את הסיכון הופך אותי לאדם הכי טיפש בעולם – אך הנסיעה הראשונה החזירה על העבודה ברמה שלא תיארתי לעצמי.

 

נסעתי במשך כמה שעות על כל סוגי הכבישים ובכל המהירויות, בלי מערכת, בלי מזגן, בלי כלום. רק מקשיב. עדיין יכולתי לשמוע את המנוע, עדיין יכולתי לשמוע קצת רעשי רוח וצמיגים, אך בעוצמה נמוכה בהרבה לעומת מה שהיה לפני. כלרעש התנועה שמסביב נעלם. מדהים.

ואז הדלקתי את מערכת הקול המקורית. הייתי בשוק. פתאום שמעתי דברים שאפילו לא ידעתי שהיו קיימים. תפסתי את עצמי מביט אחורה כי לא האמנתי שמה שאני שומע יוצא מתוך המכונית שלי. הבאס היה מדהים והמיד והטרבל נשמעו נקי ומדוייק. בעזרת בידוד אקוסטי, המערכת המקורית שלי נשמעה טוב יותר מאשר כמה מערכות באלפי דולרים ששמעתי במכוניות של אנשים אחרים. פתאום יכולתי לשמוע את שותפי לשיחה בפלאפון מבלי להתאמץ וניתן היה לשמוע אותי גם כשדיברתי בווליום רגיל. יכולתי להגביר את המערכת לעוצמה חזקה מאוד ואנשים מחוץ לרכב בקושי שמעו זאת.

 

 

אתם יכולים לחשוב האם זה נאמר רק בגלל חשיבה חיובית או שכנוע עצמי. אם זה היה ככה זה היה מידבק. החברה שלי חזרה מנסיעת עסקים ומצאה את כל החלקים הפנימיים של המכונית החדשה שלי מפורקים בסלון. היא לא הייתה מסוגלת להבין למה אני עושה דבר כזה. היא האשימה אותי שאני אוהב יותר את המכונית שלי מאשר אותה ולא קיבלה את ההסבר שאני אוהב אותה וגם את המכונית באופן שווה. אחרי סיבוב אחד ברכב שלי האישה העצבנית הזאת שאלה אותי אם אני יכול לשים לה קצת בידוד ברכב שלה. אני מבטיח לכם, רק דברים טובים יוצאים מזה.

"מדינה מפותחת היא לא מדינה בה העניים נוסעים ברכב פרטי אלא מדינה בה העשירים נוסעים בתחבורה ציבורית"

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

האם אתה צריך לעשות את זה?

 

ביצעתי בהונדה סיויק אי.אקס החדשה שלי התקנה די מאסיבית. לא התקנה מסיבית של מתחרה רציני אך התקנה בהחלט ראוייה לנהג שצריך להשתמש ברכבו מדי יום ביומו. עשיתי זאת לפני שנגעתי במערכת הקול המקורית ככה שיש לי בסיס טוב להשוואה ללפני ואחרי.

 

עם הנסיון שצברתי אני חש בטוח מספיק בכדי לענות על השאלה הזאת "ככל הנראה", למרות שבמקרה שלי התשובה תהיה "בוודאות". בהחלט אעשה זאת שוב. כל מי שמשדרג את מערכת הקול שלו מבזבז זמן וכסף אם הוא לא מבצע בידוד. כל מי שנהנה ואוהב נסיעה שקטה במיוחד גם צריך לשקול זאת בחיוב.

 

למרות זאת לא בטוח שזה מתאים לכל אחד. החומרים יכולים לעלות בין כמה דולרים לכמה אלפי דולרים, בהתאם לבחירה, והעבודה מאוד מאוד אינטנסיבית וקשה. אם אתה מבצע זאת בעצמך – קח בחשבון שהיא תהיה ארוכה וקשה ממה שאתה חושב. אם אתה מוכן לשלם למישהו אחר שיעשה זאת, קח בחשבון שזה יעלה יותר כסף וזמן כי ההתקנה תסתבך. לא קשה להרכיב הכל חזרה, פשוט צריך סבלנות והרבה כאב משעות על משטחים קשים ותנוחות מוזרות.

אתה ממש צריך להנות מסוג עבודה כזה. ממש לשאוף לתוצאה הסופית או לפחות להחזיק מספיק מזומנים כדי לשלם למישהו כדי שיסיים זאת עבורך. במקרה שלי שני הסעיפים הראשונים היו נכונים.

 

יש רק שתי מגרעות שאני רואה. ההתקנה דורשת פירוק הפאנלים מהדלתות, או כמו במקרה שלי מושבים, שטיח, חיפוי גג, חיפוי תא מטען וכל פלסטיק קטן יצאו החוצה. חלק מזה עלול להישבר ולא לחזור למצבו המקורי.

בנוסף אתם תוסיפו משקל למכונית. במקרה שלי כמה קילוגרמים טובים.

 

איך לעשות את זה?

 

הגדר את מטרותיך. לרכבים שונים יש תכונות טובות יותר וטובות פחות. לאנשי שונים יש תקציב, טעם ואינטרס שונה. תגיע למסקנה מה בדיוק היעד שלך וכמה אתה הולך להשקיע בו.

 

*הערה על רשרושים:

 

האם יריעת בידוד אקוסטית היא הדרך הטובה ביותר להתמודד עם רשרושים? אולי. רשרוש נובע ממגע שני דברים מוצקים אחד בשני. יתכן כי השמת חומר על משטח אחד יפסיק את הרשרושים ע"י נטרולו או ע"י הקטנת הויברציות שלו שגרמו להתחככות מלכתחילה.

 

גישה אפקטיבית יותר היא איתור המקור לרשרושים ולהתקין את היריעה במקום הזה. וודא כי כל החלקים מחוזקים כמו שצריך. עטוף חוטים עם סרט ספוג נדבק במקומות בהם הם מתחככים במתכת. לוחית רישוי אחורית וספויילרים למיניהם הם מקור מעולה לרשרושים.

 

מה הכי חשוב לך?

 

המערכת הכי חזקה בשכונה - אני לא מתכוון להפעיל אזעקות של מכוניות במרחק שני רחובות. אם זאת מטרתך העף לכל הרוחות אתה מערכת המקורית וצור חורים ענקיים בתא המטען. שים ניאונים כחולים על הגג ותהיה מבסוט.

 

לא. אני מדבר על השגת רמת לחץ קול (SPL) בתוך הרכב. הרעיון פשוט: אין לתת לסאונד לצאת אל מחוץ לרכב ויש להעלים כלדבר שעלול לפזר או להטות את גלי הקול מלהגיע לאוזניים שלך או אל מיקרופון המדידה. ככל הנראה הכי חשוב לחזק ולדפן את הפח שברכב.

 

אם בידוד מרעש זו לא המטרה שלך, החזרים עלולים לבטל גלי קול מסויימים ולהוריד מעוצמתם.

 

נוחות של מכונית פאר - ההבדל הכי מורגש בין כניסה לסובארו DL לעומת כניסה ללקסוס LS הוא בהרגשת ההפרדה שיש כאשר סוגרים את הדלת. אתה יכול לחנות ליד אתר בנייה, אך כאשר דלת הלקסוס תיסגר בטפיחה מוצקה זה כאילו עברת לעולם אחר.

עדיין תשמע את הרעשים החזקים יותר מבחוץ, אך כל שאר הרחשים יעלמו. הניגוד בין הפנים לחוץ הוא די דרמטי. עשה זאת בסובארו שלך ותמצא שתצטרך לבדוק האם החלונות באמת סגורים...

 

טיפול יעיל ימעיט או אולי אפילו יעלים את הפער הזה. כאשר מכונית פאר מתוכננת, כל שורש בעייה בנושא רעש מטופל. מכוניות פשוטות מונחות ע"י העיקרון של חיסכון ומשקל. כמעט כל רכב נמצא אי שם ברצף הזה.

 

כאשר רכשתי את ההונדה סיוויק אי.אקס סדאן שלי ידעתי שהיא רועשת, אך זה לא הזיז לי. אהבתי את המכונית. היא התאימה לצרכים שלי באופן מושלם וסביבת נהג שקטה אף פעם לא נכנסה למשוואה.

 

הבעיות הראשונות ששמתי לב אליהן כולן עסקו ברעש, אך כלל לא תיארתי לעצמי שניתן לעשות משהו בנידון. בכדי להקשיב לדיסק או לרדיו במהלך הנסיעה הייתי צריך להגביר את הווליום עד לרמה של עיוות. שמעתי רק סאונד רע מלווה ברעשים. שימוש בפלאפון היווה אתגר. תפסתי את עצמי כמעט צועק בכדי להישמע ומתאמץ בכדי לשמוע.

 

מרבית האנשים לא מייחסים חשיבות לסביבה רועשת. אנחנו איפה שאנחנו, זה מה שזה וזה הכל. האמת היא שלרעש יש השפעות שליליות עלינו בכמה דרכים. הוא גורם לעייפות ולמתח, לא משנה אם הוא נעים לנו ובכל מקרה מהווה פוטנציאל מסוכן בזמן נהיגה. זה לא נהדר שאפשר לעשות משהו בנידון?

 

כל מה שצריך לעשות הוא לעצור רעשים מלהיכנס לתא הנוסעים. לא משנה אם המקור הוא מנוע או צמיגים, רעשי רוח או תנועה – אנחנו חוסמים מה שאנחנו יכולים ומשככים מה שלא ניתן לחסום. רעש עובר דרך מעטפת המכונית או מועבר דרך ויברציות של רכיבים שונים הגורמים ליצירת גלי קול כאשר הם מגיעים לאוויר שבאיזור האוזניים שלנו. ברגע שהם חודרים פנימה המצב רק מחמיר כימתחילים החזרים גם בתוך הרכב.

 

המטרה העיקרית של יריעות הבידוד האקוסטי נבדקת כאן, והיא מניעת רטיטות הפח המהוות את מרבית עור הרכב. הן מוסיפות מסה ומורידות את תדר ההדהוד מתחת לסף השמיעה האנושי בזכות התכונות הויסקו-אלסטיות שלהן.

 

חלק מהסאונד המנסה לחדור דרכן יופנה אחורה. בנוסף יש להן תכונות שיכוך. חלק מהסאונד המנסה לחדור דרכן יצליח, אך לא באותה עוצמה כמו בהתחלה.

 

הפחתת הויברציות זהו שלב ראשון בשליטה רעש. אתה בהחלט תשים לב להבדל אם זה יהיה הצעד היחיד שתעשה. בכדי להגיע תוצאות מירביות תצטרך להשקיע בעוד מוצרים אשר יונחו בשכבות. קודם תתקין את החומר חוסם ואז אפשר להמשיך לחומרים חוסמים ומשככים לפי הצורך.

 

איכות סאונד מיטבית - השגת איכות סאונד עילאית יכולה להיות עניין די אובססיבי. בחירת רכיבי המערכת והתקנתם באופן מושלם לעולם לא יגיעו לתוצאה המבוקשת ללא התחשבות בתנאי האקוסטיקה ברכב והשקעה בהם באותה מידה.

 

התחל עם הפאנלים אותם הזכרנו בסעיף ה SPL. תפחית רעשים ותשתמש בעוד משככים ואתה בדרך ל SQ מצויין. ע"י הפחתת איבוד האנרגיה של הסאונד, חסימת רעשים מבחוץ ושיכוך רעשים אשר נגרמים בחלקם מהחזרים בתוך הרכב, אתה למעשה מנקה את הסאונד שאתה שומע ומוריד את "רעש הרצפה" איתה הסאונד שלך צריך להתמודד. כל מערכת קול תישמע כך טוב יותר ותצטרך פחות כוח.

 

הוראות התקנה בסיסיות:

 

sound_dead.gif

 

כל איזור הוא קצת שונה אך לכולם אותו עיקרון. הסר כל מנגנון, כיסא, שטיח, או כל דבר אחר המכסה את יריעת המתכת או הפלסטיק אותה אתה רוצה לבודד. נקה את כל האבק והלכלוך ובסוף תעבור עם אלכוהול מפוגל (ספיריט כחול, א.ו.). אציטון גם יעבוד אך יוריד את הצבע. שים לב. עכשיו קיבלת משטח נקי מאבק ומגריז, מוכן להתקנת חומר בידוד.

 

תתחיל מהכי קל – יריעת פח גדולה ושטוחה, כמו חלק מתא המטען. חתוך יריעה בערך של 30X30 ס"מ באמצעות מספרים גדולות או סכין יפנית. עם הזמן והנסיון תוכללעבוד עם חתיכות גדולות יותר.

"מדינה מפותחת היא לא מדינה בה העניים נוסעים ברכב פרטי אלא מדינה בה העשירים נוסעים בתחבורה ציבורית"

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

הסר את נייר המגן מעל הדבק בשני הס"מ הראשונים וקפל אותו אחורה. כרגע יש לך שני ס"מ של חומר בידוד חשוף וכל השאר עדיין לא. הנח את היריעה בקו שאתה רוצה והצמד אותה לפח הרכב. אם היריעה לא יושבת בכיוון שאתה רוצה ניתן עדיין להסיר אותה ולהתחיל מחדש. הגעת לנקודת טובה? אוקיי, אפשר להתחיל לקלף את נייר המגן ולהצמיד בכוח את היריעה לאורך פח הרכב. הצלחת? מצויין. רק עוד כמה מאות כאלה וסיימת את הרכב.

 

הרעיון הוא לשים את היריעה הגדולה ביותר בכל פעם, אבל לא יותר מדי גדולה. אתה תלמד די מהר מה זה יותר מדי גדול, כי עם הנסיון והבטחון אתה תגלה שיש גם חוקי פיזיקה בעולם ואתה עלול למצוא את עצמך עם חתיכה גדולה מחוץ לרכב. אתה עלול לאבד שליטה ולקבל "בועות" או לכסות משהו שלא רצית. אין בעייה. קח סכין נקב את הבועה או את מה שאתה לא רוצה והעניין יסתדר. הרעיון הוא ליצור כמה שיותר מגע בין היריעה למשטח. הסכין והמספריים יהיו לחבריך הקרובים.

 

גם אם אתה לא צריך פאן או רולר הם יכולים לעזור. אם אתה משתמש במשחות איטום למיניהן או ביריעות עשויות אספלט לשימוש ברכב – תתעלם מהמלצות המוכר. אתה חייב לחמם את היריעה ואת המצע עליו ברצונך להתקין לפני שאתה מגלגל אותו. שים לב לא להתיך את הדבק של היריעה כדי לא לפגוע בשכבת האספלט. כל טמפרטורה שתהיה בסביבות 50 מעלות תשפר את יכולת ההדבקה של יריעות אספלט. יריעות גומי סינטטי הרבה יותר נוחות להתקנה. אם הן גמישות דיין הן ידבקו.

 

קניתי מהום-דיפו רולר להתקנת טפטים על קירות. ידית גומי, רולר מפלסטיק – 5$. ממש עוזר לשיטוח במקומות ישרים וזה נותן לך לעשות משהו בזמן שאתה חושב לאן להמשיך הלאה.

 

בזמן השמת היריעות תן דפיקה קטנה עםה אצבעות או פטיש קטן. תוכל לשמוע את ההבדל ברזוננס. לאחר שאתה מסיים את השכבה הראשונה שים עוד שכבה. זה יתן לך הערכה האם שכבה אחת מספיקה או האם יש צורך בעוד. הדבק ובדוק הדבק ובדוק עד שתגיע לתוצאה הרצוייה.

 

צור התחייבות:

 

אל תחשוב אפילו שניתן לסיים את המכונית ביום אחד, כמו שאני חשבתי. תחשוב שניתן לסיים אותה בחמישה ימים. אם אתה חושב שתצטרך את הרכב לאיזה משהו משוגע כמו לנסוע לביה"ס או לקניות, עשה את העבודה בחלקים. תא מטען יום אחד, דלתות יום אחר ואת כל השאר תעשה כאשר אישתך מבקרת את אמא שלה באירלנד ואז אתה יכול לקחת כמה ימים חופש, ואפילו אז היא תחזור הביתה ותגלה את המושבים הקדמיים שלך בסלון. או שזה רק אני?

 

בפעם הבאה אני (אולי) אהיה חכם יותר. אם אתה יכול להשבית את הרכב לשבוע אחד או אפילו שלושה ולעבוד בניחותה בגאראג' – לך על זה!

 

דלתות:

 

הדלתות יכולות להיות המקום הכי טוב להתחיל בו. קצת מסובך אך זה המקום ממנו יתקבל השיפור הכי דרמטי. הטיפול הכי פשוט הוא להניח יריעה מרובעת בגודל 20X20 או 30X30 מאחורי הרמקול. זה יפחית את הרזוננס של פח הדלת שמאחורי הרמקול, וישפיע קצת על גלי הקול החוזרים שמתווספים למוזיקה שאתה שומע. כמה יצרנים מוכרים "קיט רמקולים" וזה כל מה שהם עושים. שתי יריעות קטנות להדבקה בתוך הדלת.

 

הצעד הבא מעבר לצעד הבסיסי הזה הוא בידוד מוחלט של הדלת בה הרמקול נמצא, עטיפת כל חלקי הפח ביריעות ובעצם ליצור תיבת תהודה לרמקול. כסה ביסודיות את צידה הפנימי והפנימי חיצוני של הדלת ביריעות.

 

זו עבודה די קשה כי צריך לעבוד על צידה הפנימי של הדלת דרך חורי הגישה המובנים שלה. אם תנסו לעבוד קודם על משטח נוח אולי יהיה לכם קל יותר לעבוד בתוך הדלת. תצטרכו לעבוד עם חתיכות קטנות שיכנסו בחורים של הדלתות, מה שעלול להיות קצת מעייף. קחו את הזמן והישארו עקביים. אם יש לכם רמקול בדלתות זהו המשטח שסופג את הגל החוזר.

 

כשאתם חשים ששמתם מספיק יריעות בכדי לעצור את הויברציות, זה הזמן לשקול האם לערב חומרים אחרים. במינימום, שקלו להוסיף יריעה מרובעת אחת של ספוג אטום מאחורי הרמקול. זה יעזור להפחית את תופעת הגלים החוזרים מהרמקול. בנוסף אתם עלולים לשקול לשים חומר בולם, אך יריעת בידוד וספוג יעשו עבודה די טובה.

 

בכוונה אמרתי ספוג אטום בפנים הדלת בכדישלא יספוג מים שיגרמו להתפתחות חלודה. מים עוברים דרך הדלת (בזמן שטיפת הרכב או גשם) ושום דבר לא אמור לעצור אותם.

 

עכשיו אנחנו יכולים לעבור לשכבת הפח הפנימית, איפה שממוקמים חורי הגישה שדיברנו עליהם בפרק הקודם. תשיגו את התוצאות הטובות ביותר אם תאטמו את כל הפתחים – לא של הרמקול כמובן – בכדי להשיג אטימה מוחלטת של הדלת. אם תעשו כך תוכלו לזרוק לפח את יריעת הניילון שיש בתוך הדלת (מפרידה בין פח הדלת לדיפון). שימו לב להשאיר מספיק מקום פנוי בכדי לחבר את הדיפון של הדלת בחזרה.

 

הוסיפו יריעות על כל שטח הדלת עד שתרגישו שהויברציות נעלמו. עוד יריעת ספוג אטומה כזו יכולה רק לעזור. אם אתם מרגישים שיצרתם מחסום אטום ללחות, ניתן להשתמש בספוג אקוסטי רגיל ולאו דווקא אטום למים.

 

השלב הבא הוא דיפון הדלת הפנימי. לרוב הם עשויים פלסטיק, אשר גם אותו ניתן לחזק באמצעות היריעות. לא תצטרך כל כך הרבה חומר כמו על יריעות המתכת, מספיקה שכבה אחת ואף פחות.

 

זהו. הדלתות מוכנות. עשו זאת עוד כמה פעמים. הדלתות גמורות? יופי. אתם יכול לעבור לנושא הבא (אם זה מעניין אתכם) או, אםהמכונית במצב נסיעה, קחו אותה לסיבוב. שימו לב להבדלים.

 

תא המטען:

 

תלוי בהרכב המערכת שלכם ובמטרותיכם, טיפולב בגאז' הרכב יכול להיות חשוב יותר מטיפול הדלתות. סאב-וופר יכול ליצור כמויות אנרגייה עצומות, מה שיכול לכופף את פח הרכב, לשלוח רזוננסים לכל הרכב ולגרום לכל דבר שלא מחובר כיאות לרקוד כמו משוגע.

 

כל משטח הוא מקום טוב לטיפול. אם אתם מודאגים בקשר לרעש, שימו לב לבתי הגלגל, גם הקדמיים וגם האחוריים. הם מקור נפלא לרעשים.

 

רצפה וקיר האש:

 

רצפת הרכב מורכבת מהרבה מאוד פח. מאחר והיא פונה לכיוון הכביש, היא חשופה לרעשי כביש. מאחר והמפלט עובר מתחתיה הבעייה אף מחמירה. קיר האש הוא הדבר היחידי שמפריד בינכם לבין המנוע. קצת קשה לגישה אך יכול לגרור שינוי עצום.

 

בכדי לחשוף את רצפת הרכב צריך לעבוד כנראה הכי הרבה. מרבית החלל הפנימי צריך לצאת החוצה. כדי להיות קצת יותר יצירתיים תוכלו לעשות זאת בשלבים. אולי אחורה קדימה, אולי ימין ואז שמאל. בגלל שיש כל-כך הרבה דברים שמחוברים לרצפה שימו לב לא לכסות חורים בכדי שתוכלו להחזיר אח"כ הכל למקום. זאת לא כזאת בעייה כמו שזה נשמע מאחר ומרבית הדברים מתחברים בצדדים, איפה שגם כך הפח עבה מאוד ולא צריך טיפול מיוחד.

 

הזהרו מאוד בעת פירוק כיסאות עם כריות אוויר בתוכן! חוטים צהובים אומרים כריות אוויר!!! אתם חייבים לנתק מצבר לפני שאתם מנתקים כריות אוויר או כל מחבר חשמלי אחר. כשל בדבר הזה יגרום לפחות לפיוז שרוף. רכבים רבים ידרשו קפיצה למוסך היבואן בכדי לאפס את מחשב כריות האוויר. במקרה הגרוע ביותר אפשר לההרג מפתיחה של כרית האוויר.

 

גג:

 

יש ויכוחים בעניין של חשיבות בידוד הגג. בכל מקרה מדובר ביריעת פח ענקית אשר פגיעה לכיפוף ורזוננס. היא גם יכולה להיות מאוד רועשת בזמן גשם. כל רכב הוא שונה ותצטרכו להחליט בעצמכם האם משתלם לפרק את דיפון הגג.

 

כמה מטרים צריך?

 

עכשיו כשהחלטתם איזה איזורים אתם הולכים לתקוף, זה הזמן לחשב כמה חומר תצטרכו. אני חושב שלבידוד טוב יש לחשב שטח של 1.5פעמים ממה שתכננתם. אם תעשו גם בידוד של הדלת וגם בידוד של הדיפון הפנימי, זה נחשב 3 פעמים השטח של הדלת. תחברו את הכל, תכפילו ב 1.5 וזה בערך כמות החומר שתצטרכו. תמיד עדיף שיהיה קצת יותר מאשר חוסר. תמיד תוכלו לתת את העודף לחבר או להשתיק קצת את מארז המחשב.

 

סיכום:

 

לתוצאות מירביות (ועם מקסימום השקעה ותקציב) בידוד כל הרכב זאת הדרך ללכת בה. רצפה, קיר אש, בתי גלגלים, דלתות, תא מטען, גג הם כולם מתאימים. זה בהחלט אפשרי להשתמש בכמה עשרות מטרים של יריעות בידוד בהתקנה כזאת.

 

אם אתה אוהב לעשות דברים משוגעים אתה תאהב את זה. גם אם אתה לא אוהב לעשות דברים משוגעים אתה תאהב את התוצאה.

"מדינה מפותחת היא לא מדינה בה העניים נוסעים ברכב פרטי אלא מדינה בה העשירים נוסעים בתחבורה ציבורית"

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

אספלט נגד גומי סינטטי. מי טוב יותר עבורך?

 

בואו נודה בזה. מרביכתם קוראים את זה בכדי להחליט באיזה מוצר להשתמש. זה בדיוק מה שגרם לי לפתוח במחקר הזה. כמה גורמים יהיו מעניינים יותר או מעניינים פחות, תלוי כמה אתם הולכים להשקיע בבידוד אקוסטי. אם אתם רק רוצים לשים יריעה אחת מאחורי הרמקול המחיר לא יהווה מכשול.

 

זוהי הגרסה השנייה של סקירת מוצרי בידוד אקוסטי לרכב. עשיתי הרבה טעויות בפעם הקודמת. ההמלצות הגורפות שלי היו תקפות, אך ההשערות היו שגויות, בעיקר בגלל שהושפעתי מהבטחות היצרן. בחודשים שעברו מאז הגרסה הראשונה ערכתי בדיקות רבות ונהנתי מחוות דעתם של מהנדסים, כימאים ואפילו מעובד ממורמר מאחת החברות שמייצרות חומרים אלו.

 

אם חברה טוענת שלמוצר שלה יש את העמידות הגבוהה ביותר לחום אני מאמין לה. אם חברה טוענת שהדבק של היריעה שלה עומד בלחץ עצום, למה לא? אם הם מפרסמים תוצאות בדיקות מעבדה באשר ליכולות הבידוד האקוסטיות שלו, מי אני שאבוא בשאלות?

 

המוצר הטוב ביותר עבורך הוא זה שמאזן בין הדרישות שלך לבין הביצועים והכסף. ביצועים יכולים להישפט בשתי דרכים. כבר הבנו ששליטה בויברציות מושגת באמצעות הוספת מסה ובאמצעות התכונות הויסקו-אלסטיות של היריעה. אם המוצר נשאר במקום שהתקנת אותו, מסה זו מסה וניתן להשוות את הביצועים ואת העלות ע"י התבוננות במשקל ק"ג \ ס"מ.

 

קצת יותר קשה לבחון את התכונה הויסקואלסטית של החומרים. כל החומרים הללו מתפקדים במיטבם בטמפ' מסויימת – הטמפ' בה צמיגות היריעה היא הכי אפקטיבית. לרוב זה יהיה בקרבת טמפ' החדר.

 

מה בדבר בדיקת היכולות האקוסטיות?

ישנה סדרת בדיקות סטנדרטית שתעזור לנו מאוד. בדיקת ה ASTM E756 מצויינת כאןhttp://www.astm.org/cgi-bin/SoftCart.exe/DATABASE.CART/REDLINE_PAGES/E756.htm?E+mystore

אם תחפשו את תוצאות הבדיקות של מוצרים אחרים מיד תשימו לב כי כל דוח מפרט את מהלך הבדיקה במדוייק, השם של המוצר שנבדק, את שמו של האדם שבדק, תאריך ואת מסקנות הבדיקה. הדו"ח הזה משמש כתעודה לבדיקות. אף אחת מתוצאות הבדיקות של החברות השונות לא מתפרסמת במאמר זה. אם אתה מעוניין לבדוק את המספרים בעצמך, כנס לאתרי האינטרנט של דיינמאט, בי-קווייט ופאטמאט. אני אשמח לראות ראיות כי הבדיקות הללו תקפות, אך לא אפול מהכיסא. הנחת העבודה שלי היא כי דיינאמיק קונטרול באו עם המספרים הללו מאיזשהו מקום וכבר שמעתי לכך כמה הסברים. בי-קווייט ופאטמאט לקחו את המספרים האלה ויצרו אותם מחדש תחת "מה יהיה מתקבל על הדעת".

 

הבעייה עם תוצאות בדיקות חשודות בשוק החופשי היא שהן מעלימות את האפשרות שמתחרה יפרוס את חסותו על סמך המבחנים האלה. בהנחה שהמספרים האלה מנופחים, תוצאות כשרות ייצגו חסרון תחרותי, כך שכולנו נפסיד. הטוב ביותר שביכולתנו לעשות הוא לבחור את המוצר שיש לו את כושר הסיבולת הטוב ביותר על פני טווח טמפ' רחב.

 

ממה הם עשויים?

 

זהו מרכז העניינים. ישנם שלושה מרכיבים עיקריים המשמשים גם כשכבת הדבק של המוצרים:

 

SBR (styrene-butadiene-rubber)/Asphalt

 

זהו החומר הזול ביותר לשימוש. זהו בעיקר אספלט מעורב עם פולימרי לאטקס (זה ה SBR) המשמשים בעיקר בכדי ליצור קשיחות. לאספלט יש רק מעלה אחת. הוא זול. סוללים כבישים ממנו. למרבה הצער יש לו כמה תכונות שליליות ההופכות אותו ללא שימושי עבור מטרתנו. הוא נמס בטמפ' נמוכות יחסית והופך להיות פריך ושביר בטמפ' גבוהות. שני צידי המתרס רעים בשבילנו. צמיגות אופטימלית דורשת שהחומר לא יהיה מימי או מוצק מדי. הוספת המסה תלוייה בכך שהחומר שברצוננו להוסיף יתחבר למשטח שאנו רוצים לבודד.

 

אם הוא יימס הוא יפול בצורה אנכית או יתחיל להתגלגל מהמשטח. אם הוא יהפוך לקשה מדי הוא יכול להתנתק במשך הזמן מהויברציות.

 

רכיב הגומי המתוסף לאספלט מייצב אותו. תערובת של SBR ואספלט נמסה בטמפ' גבוהה יותר והופכת להיות קשה יותר בטמפ' נמוכות יותר מאשר אספלט "טהור". זה לא פותר את הבעייה לחלוטין. בשל הטמפ' שיש במכונית ה- SBR שקול לחומר שייהרס עם הזמן.

 

כשהתחלתי עם המחקר הזה אחת ממטרות העל שלי הייתה לבדוק מדוע הרבה אנשים מתלוננים שהיריעות שלהם נופלות. אם תחפשו ברשת sound deadener falling off

http://www.google.com/search?as_q=&num=10&hl=en&btnG=Google+Search&as_epq=fell+off&as_oq=edead+fatmat+raammat+damplifier+dynamat+bquiet&as_eq=&lr=lang_en&as_ft=i&as_filetype=&as_qdr=all&as_occt=any&as_dt=i&as_sitesearch=&safe=images) תראו הרבה מקרים של יריעות אספלט שנפלו וכשלו, בניגוד למה שראיתי ביריעות מבוססות גומי סינטטי. זה פשוט בלתי אפשרי שיש כל כך הרבה טעויות משתמש.

 

הסתכלתי במאפיינים של מוצרי בידוד לגגות והבנתי את הבעייה. חומרי בידוד לגגות בנויים לעמוד בטמפ' של 70 מעלות צלזיוס במשך שבועיים בלי להינתך. יצרנים מספקים מוצרים מבוססי גומי סינטטי למקרים בהם יש צורך בעמידות בטמפ' יותר גבוהה או ליותר זמן. תאריך את הזמן והטמפ' שניתן לקבל תרד. זה מסביר את הסיבה למה היו אנשים שהסתדרו עם יריעות אספלט למשך כמה שנים עד שפתאום הן נפלו. כשל כזה יכול להיות נוראי. אם אתה בר מזל היריעה פשוט תיפול. אם לא היא פשוט תימס, מה שישאיר שביל זפת בדלת שלך, על השטיח, ריפוד או יתקע את אחד ממנגנוני הדלת.

 

עוד בעייה עם יריעות אספלט היא הריח. הכל יהיה בסדר ביום חורף קר, אך ביום חם זה נוטה להריח כמו... אספלט.

 

פיל אנד סיל ו ג'יפי סיל (מקביל ל"פזקר" אצלנו, א.ו.) הם מוצרי איטום גגות שיתאימו לקטגורייה הזאת. הרבה אנשים קונים אותם לבידוד אקוסטי לרכב. מהמוצרים שאני בדקתי, בי-קווייט אקסטרים, בראון ברד, דיינמאט אוריג'ינל, אי-דאד סימן 1, אי-דאד סימן 1. אס. אי. ופאטמאט משתייכים לקבוצה הזאת. הרבה אנשים מדווחים על הצלחה מרובה עם אחד או יותר מהיריעות הללו. כרגע הם האופצייה הזולה ביותר. אם אתה יודע שרכבך לעולם לא יהיה חשוף לאקלים חם או קר באופן קיצוני הם יכולים להתאים עבורך. אני לא טוען שכל המוצרים הללו יכשלו תחת מזג אוויר קיצוני, אך אני נוטה להאמין שיש איתם סיכון מסויים. טווח הטמפ' המצומצם יותר שלהם אומר שהם יהיו פחות ופחות אפקטיביים ככל שמתרחקים מטמפ' החדר. אני לא אשתמש באף אחד מהמוצרים הללו ברכב שלי.

"מדינה מפותחת היא לא מדינה בה העניים נוסעים ברכב פרטי אלא מדינה בה העשירים נוסעים בתחבורה ציבורית"

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

גומי סינטטי במילוי אספלט.

 

בדקתי שני מוצרים בקטגורייה הזו: בי-קוואייט אולטימייט וראאממאט בי.אקס.טי.

שכבת הדבק היא מגומי סינטטי, לטווח טמפ' רחב יותר והפחתת הריח שיש ממוצרים מבוססי SBR ואספלט. אספלט מתוסף לגומי הסינטטי בכדי להוסיף מסה מאחר והוא זול. זה מפחית מהמעלות הטובות של הגומי הסינטטי, אך בעל יכולות טובות לאין שיעור מהמוצרים מבוססי SBR ואספלט. הם נמסים בטמפ' גבוהה בהרבה ונשארים גמישים גם בטמפ' נמוכות יחסית.

 

רכיב האספלט הזה הופך את היריעות האלה לזולות יותר מהיריעות שיופיעו בקטגורייה הבאה. אם אתה רוצה לחסוך כסף ועדיין לקבל מוצר שיהיה אמין – זאת הקטגורייה לבחור ממנה. בבקשה אל תבלבלו עם מוצרים מהקטגורייה הזו ועם יריעות אספלט המוזכרות מעלה. אילו היו רק שתי קטגוריות היריעות הללו היו נכללות עם הקבוצה הבאה. אין להן שום קשר עם הבעיות שיש ליריעות מבוססות SBR ואספלט. האספלט המוכנס כאן כמעט ולא מורגש ומשמש רק בכדי להוסיף מסה.

 

גומי סינטטי עם מילוי שאינו אספלט.

 

מוצרים בקטגורייה הזו מורכבים מבסיס גומי סינטטי ותחליף אספלט בכדי להוסיף מסה. היריעות שבחנתי כאן מכילות יותר גומי סינטטי מהיריעות המבוססות על גומי סינטטי בתוספת אספלט ולכן גם יותר יקרות. סקנד סקין דאמפליפייר, דאמפליפייר פרו ודיינמאט אקסטרים משתייכים לקטגורייה הזו. אני ממתין גם לדוגמאות שאמורות להישלח אלי מקסקייד אודיו אשר להם מאפייינים דומים.

 

אלו הם האליטות של תחום הבידוד האקוסטי. יש להם רדיד אלומיניום כבד בכמה שכבות והם הכי יקרים לייצור. יש להם מאפייני עמידות בחום מהכי גבוהים שבדקתי, כאשר לסקנד סקין יש את הגבוה ביותר. אם היריעות שלך הולכות להיות חשופות לתנאי אקלים קיצוני או שאתה מוכן לשלם יותר בכדי לסחוט כל שביב ביצועים מהמערכת שלך – אלה היריעות בשבילך.

 

אני יודע שחלקכם לא מאמינים לי:

 

פאט מאט זהה לדיינמאט אקסטרים.

לא הוא לא. בבקשה תפסיקו להגיד אתזה.

 

אי-דאד מבוסס גומ יסינטטי.

לא הוא לא. בבקשה תפסיקו להגיד אתזה.

 

עשיתי חיפוש ומצאתי דיווחים שגם ראאממאט וגם דאמפליפייר נכשלים.

זה נכון. לפני כמה שנים גם ראאממאט וגם דאמפליפייר היו יריעות מבוססות אספלט. שתי החברות בחרו לשדרג את המוצרים שלהן – ראאממאט עברו לבסיס גומי סינטטי בתוספת אספלט וסקנד סקין ליריעה מורכבת מגומי סינטטי מאיכות גבוהה ביותר. שתי החברות עשו עבודה טובה בהחלפת היריעות אספלט שכשלו.

בהתחשב בזה, התחרות במחיר בין שתי החברות היא נוראה. רכיבי גומי סינטטי יקרים יותר מאספלט, מה שדוחף את שני היצרנים לשוליים. למה להם לעשות אחרת כדי לקבל מוצר טוב יותר? אם יריעות אספלט היו טובות דיין, למה הן טרחו בכלל לשדרג את המוצר?

 

שמעתי שפאטמאט ואי-דאד הן למעשה פיל אנד סיל(יריעות לאיטום גגות, א.ו)

גם אני שמעתי את זה. ראיתי דוגמאות של פילאנד סיל שזהות לחלוטין לדוגמאות שאתה ציינת.

 

למה שהחברות האלה ימכרו ציוד איטום לגגות לשימוש ברכב?

אף פעם לא אמרתי שהם מוכרות. אמרתי ששמעתי.

 

סקירת המוצרים: http://www.sounddeadenershowdown.com/products/

 

בדיקות טמפרטורה

 

methodology.jpg

 

חום:

 

מדוע לחמם יריעות בידוד בתנור? אני יכול לקבל אותן חמות מאוד גם ברכב. קחו מכונית שחורה, החנו אותה בשמש ביום קיץ למשך כמה שעות ותקבלו טמפ' גבוהה הרבה יותר מאשר הטמפ' המומלצת לחומרי איטום גגות. מאחר ואחת המטרות שלי בפרוייקט הזה הייתה למצוא מדוע יריעות מבוססות אספלט כושלות, בדיקת טמפ' היא צעד הכרחי.

 

מציאת שורש הבעייה היה קשה. חלק מהמוכרים טענו בעקביות כי טעות התקנה של הקונים גרמה לכשלים הללו. זה פשוט לא נשמע הגיוני. בעיות בהתקנה קרו גם לדקדקנים ולזהירים ביותר. ניקוי המשטח, שימוש בפן ושימוש מסיבי ברולר לא שינו שום דבר.

 

ישנם שני תרחישי כשל נפוצים. במקרה הגרוע יריעת האספלט נוזלת. לכאורה זה ברור מאילו: יותר מדי חום. הקטגורייה השנייה יותר מסובכת. היריעה נופלת בצורה אנכית או שהיא מתחילה להתקלף, משאירה מאחוריה ג'יפה חומה. ניסיונות לחבר חזרה את היריעה נכשלים. היא לא דביקה יותר.

 

אחד מהדברים הכי בעייתיים שמפורסמים באתרי מכירות באינטרנט הוא לתיאור חוזק ההדבקה של היריעה למקומן. בדוגמה אחת מתואר כוח עצום שמשמש להדביק את היריעה למקום. על פניו זה נראה משכנע ואולי זה מסביר את העובדה למה אנחנו יכולים לראות ג'יפה חומה מאחורי יריעה שנפלה ולא נדבקת שוב. נשמע הגיוני, נכון? לצערי לא. ליריעות מבוססות אספלט ו SBR אין דבק. הדבק הוא החומר עצמו.

 

בקיצור אני משוכנע שחום הוא הגורם לכשלים האלה. תרכובת ה SBR "מתקלקלת" עם הזמן. המרכיב ששומר על האספלט גמיש ודביק נעלם והרי לכם. אם למישהו יש הסבר טוב יותר הוא מוזמן לידע אותי.

 

בכל מקרה אנחנו יודעים שמכוניות מתחממות. בדיקת ההתמודדות עם החום של המוצרים האלה נראית כרעיון טוב. בגרסה הראשונה של "סקירת מוצרי בידוד אקוסטי" הנחתי את היריעות וחיממתי אותם באופן קבוע, כאשר כל 15 דקות העלתי את הטמפ' בעוד 10 מעלות. מרבית היריעות כשלו אך בטמפ' גבוהות הרבה יותר מאלו שיש ברכב.

"מדינה מפותחת היא לא מדינה בה העניים נוסעים ברכב פרטי אלא מדינה בה העשירים נוסעים בתחבורה ציבורית"

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

ואז נפל לי האסימון. מכוניות חשופות לשינויי טמפ' קיצוניים במשך שעות. זה מה שאני מתכוון לדמות במהלך סדרת הניסויים הבאה.

 

ניסיתי לתכנן בדיקה אשר תדחף אל הגבולות את היריעות שאספתי לצורך הכתבה. אין לי ציוד מעבדה מיוחד, רק תנור מטבח וכמה כלים. זה מה שעשיתי:

 

לקחתי פלטת ברזל מגולוונת והעמדתי אותה בזווית נטוייה קדימה של 30 מעלות בכדי לבחון את השפעת ה"התקנה ההפוכה".

חתכתי שתי רצועות ברוחב 2.5 ס"מ ובאורך 15.3 ס"מ מכל דוגמה שהיתה לי. לפני שהצמדתי אותן למשטח ניקיתי אותו באמצעות אצטון ואלכוהול. לבסוף ניגבתי את המשטח באמצעות מטלית רכה בכדי להבטיח שלא נשאר ולו גרגר אבק בודד על המשטח.

 

בכדי לדמות התתקנה לא מקצועית ובכדי להגדיל את ההשפעה של כוח הכבידה הנחתי "פלאח" מתכת נקי בגודל חצי ס"מ בחלקה העליון והתחתון של כל רצועה במרחק חצי ס"מ מהקצוות. ניתן לראות את הבליטות בחלק מהדוגמאות.

 

עברתי עם רולר ביסודיות על כל אחת מהדוגמאות. ניגבתי את גב הרצועות ועליהן הדבקתי את היריעה המקבילה, הפעם עם פלאח מתכת במרכז הרצועה. כאשר כל היריעות היו מותקנות שמתי נייר אלומיניום על המשטח שמחזיק את פלטת הברזל בכדי לאפשר ניקוי קל. לאחר מכן גם שמתי נייר אלומיניום על כלבסיס התנור בכדי למנוע נזילות, וגם כדי למנוע את הקריזה שחברה שלי עלולה לחטוף במקרה והיא תצטרך להשתמש בו כאשר הוא מלוכלך. השתמשתי בארבעה מדי חום בכדי לפקח על הטמפ', אף פעם לא פחות משניים בו זמנית.

 

כאשר הכל היה מוכן שמתי את הפלטה ואת אחד ממדי החום בתנור ולקחתי את התמונה הראשונה. חזרתי על התהליך הזה מספר פעמים בכדי לוודא את מסקנותיי.

 

אני רוצה להבהיר שאין לי שום הוכחה לכך שהטמפ' מדוייקת. אני מאמין שהן בסטייה של כמה מעלות +- אך אני לא יכול לעמוד מאחורי טמפ' מסויימת שבה הכשל התרחש. הדבר החשוב ביותר שיש ללמוד מהניסוי הזה הוא נקודות הכשל היחסיות או במקרה של סקנד סקין - אין כשל בכלל.

 

סימנתי באדום את המקומות בהם ניתן לראות כשל לראשונה. (התמונות שבאמצע העמוד) http://www.sounddeadenershowdown.com/heat/

 

המבחן הזה לא אמור לספק איזה ציון למוצרים הללו. הוא מספק רק נקודת השוואה, פרט קטן שיעזור לנו להעריך את התכונה החשובה הזאת במבחן הזה.

 

קור

 

רציתי לבדוק מה יקרה כאשר המוצרים הללו קופאים. בהזדמנות הזאת גם בחנתי את השפעתו של בלאוור (אקדח חום) על הדוגמאות האלה בזמן ההתקנה.

 

לקחתי חתיכה נוספת של פח מגולוון וניקיתי אותו בדרך הרגילה – אצטון, אלכוהול ובסוף מטלית רכה. חתכתי שתי חתיכות מכל דוגמה בגודל 2.5 ס"מ על 7.5 ס"מ. את החתיכות הראשונות מכל דוגמה התקנתי באמצעות שימוש באקדח חום וברולר. לאחר שנתתי להן מספיק זמן להתקרר לטמפ' החדר התקנתי את סט הדוגמאות השני, ללא חימום אך עם שימוש ברולר, בדיוק תחת אחיו התאום.

 

אטמתי את כל זה בשתי שקיות ניילון והכנסתי לפריזר. אחרי 24 שעות הוצאתי מהפריזר וזרקתי את הפלטה מגובה 1.20 על שטיח. חזרתי על התהליך הזה 3 פעמים. 24 שעות בפריזר, זריקה והחזרה לפריזר.

 

אחרי הסבב השלישי הוצאתי את הלוח מהניילון והנחתי אותו בצורה אנכית והנחתיי לו להתחמם לטמפ' החדר. אני צריך לציין שהיריעה של בראון ברד שלא חיממתי הייתה מוסרת לחלוטין.

 

כעבור 4 שעות ניסיתי לקלף קצת את הדוגמאות באמצעות הציפורן. לא רציתי להסיר את הדוגמאות, רק לראות האם הן עדיין מחוברות חזק למשטח. כל היריעות למעט אי-דאד ובראון ברד נשארו במקומן. יריעת הבראון ברד המחוממת היתה בסדר גמור. זאת שלא חיממתי נפלה. גם יריעת האי-דאד המחוממת וגם זאת שלא היו די רופפות.

 

בכל אופן, עושה רושם שהיריעות שהותקנו בעזרת הפן נצמדו טוב יותר למשטח מאשר אלו שהותקנו בטמפ' החדר. אני תוהה האם שימוש באקדח חום עלול לפגוע בביצועי יריעות אספלט? לוקחות רק כמה שניות בכדי להמיס אותו. זה יכול להסביר את הכשלים של אנשים שמשקיעים מאמץ בעת ההתקנה – מנקים את המשטח, מחמים את היריעה ומשתמשים ברולר כדי להדק אותה. תהליך התקנה זה אולי זורע את האפשרות לכשל עתידי.

 

בכל מקרה, הדוגמה שהוצמדה באמצעות אקדח חום נמצאת בתמונות תמיד למעלה. (התמונות שלקראת סוף העמוד) http://www.sounddeadenershowdown.com/heat/

מסקנות:

 

סקנד-סקין דמליפייר וסקנד-סקין דמפליפייר פרו שרדו את המבחן כמו אלופים. דיינמאט אקסטרים של דיינמיק קונטרול גם הפגין עמידות בחום גבוהה יותר מהקבוצה השנייה של המוצרים.

 

 

ראאמאט בי.אקס.טי ובי-קווייט אולטימייט נמצאים באמצע. יש להם יכולת עמידות בחום טובה יותר ממוצרי האספלט, אך היו פחות טובים מדוגמאות הדיינמאט אקסטרים והסקנד סקין אם מה שמעניין אותנו הוא כושר ההצמדות. בניגוד ליריעות האספלט, היריעות הללו לא נזלו בשום טמפ'. הן התרככו קצת בטמפ' גבוהות אך כאשר הן התנתקו מהמשטח הדבק שלהן היה עדיין דביק ונצמד טוב ליריעות האלומיניום שמכסה אותו. זהו בדיוק אותו הדבר שקרה לדיינמאט אקסטרים, למרות שזה קרה בטמפ' גבוהות בהרבה.

 

 

כל יריעות האספלט כשלו כמעט באותה נקודה. יריעות האי-דאד, פאטמאט, בראון ברד ובי-קווייט אקסטרים – כולן נמסו. האספלט הפך למין עיסה שחורה והיריעה נפלה. אף אחד מהם לא יוכל להחזיק יותר מכמה שעות בטמפ' של 70 מעלות צלזיוס. דיינמאט אוריג'ינל נכשל בצורה קצת שונה מהיריעות המצופות אלומיניום. יש לו יותר חוזק הצמדה מה שהשאיר אותו במקום יותר זמן משאר היריעות. הוא לא נמס, אך התבשל לסוג של עיסה חומה מגעילה. אבל למען האמת, למי איכפת?! דיינמאט אוריג'ינל הוא הרע במיעוטו.

 

 

הקסקייד וי.בי.2 נמצא במיקום שונה לגמריי משאר היריעות. הוא החזיק יפה מאוד, אך הכללתי אותו בסקירה הזאת רק מתוך סקרנות. קסקייד יצרו איתי קשר והודיעו שישלחו לי דוגמאות ממוצרי הגומי הסינטטי למען ניסויים עתידיים.

"מדינה מפותחת היא לא מדינה בה העניים נוסעים ברכב פרטי אלא מדינה בה העשירים נוסעים בתחבורה ציבורית"

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

מבחני חוזק הדבקה:

 

בכדי שמוצרי בידוד אקוסטי לרכב יהיו אפקטיביים הם חייבים להיות מוצמדים חזק אל המשטח. מבחן הטמפרטורה שלנו הראה עד כמה טוב מתמודדים המוצרים עם משימתם כאשר הטמפרטורה עולה. אני רציתי לבדוק מה ניתן ללמוד על חוזק ההדבקה שלהם בטמפ' של 25 מעלות צלזיוס.

 

methodology.jpg

 

לקחתי מדף מתכת חלק עם ציפוי אמייל לבן והנחתי אותו במצב שכיבה. לפני כל בדיקה ניקיתי את המשטח עם אצטון, אלכוהול ולבסוף ניגבתי אותו עם מטלית רכה.

 

חתכתי רצועות ברוחב 2.5 ס"מ ובאורך 18 ס"מ מכל דוגמה. לאחר מכן חתכתי רצועות אלומניום בדיוק באותן המידות וניקיתי אותן היטב. קדחתי חור קטן בקצה כל רצועה.

 

הנחתי כל רצועת אלומיניום על גבי רצועת הבידוד, כאשר ישנו רווח של 2.5 ס"מ מהקצה כך שלמעשה יש 2.5 ס"מ של יריעת בידוד חשופה בכל אחת מהדוגמאות.

 

הדבקתי כל קצה רצועה למדף המתכת ועברתי ברולר בכדי לוודא מגע מושלם. בכדי לבצע את הבדיקה חיברתי משקולת במשקל 1,100 גרם באמצעות סיכה וחוט לחור שיש בקצה כל רצועת אלומיניום. השתמשתי ב"סטופר" בכדי לבדוק אחרי כמה זמן הרצועות נופלות ממקומן. לאחר מכן חזרתי על המבחן, אך מקום לתלות את המשקולת מידית לאחר ההדבקה נתתי לרצועה לנוח במשך כשעה.

 

 

התוצאות (מופיעות באמצע העמוד) http://www.sounddeadenershowdown.com/adhesion/

 

 

מסקנות הניסוי:

 

בעוד שהמוצרים הפגינו טווח זמנים מורחב, הבדיקה הזאת היא הכי לא חשובה ואני חושש שהיא לא תפורש כהלכה. הבדיקה הזאת מראה את חוזק ההדבקה בטמפ' החדר בתנאים מושלמים מיידית לאחר ההדבקה ושעה לאחר מכן.

 

תחת התנאים הללו כל יריעה הפגינה הרבה יותר כוח הצמדה מאשר הכוח לו היא תזדקק במהלך שימוש רגיל. זה מעניין שהיריעה שלה אחוז הכשל הגבוה ביותר הפגינה את זמן ההצמדות הארוך ביותר.

 

ההתנהגות של סקנד-סקין מעניינת. בעוד שלאחר ההדבקה היריעה נשמטה די מהר, לאחר שעה היה הבדל עצום. במבט ראשון זה נראה מוזר ואף מקור לדאגה. למעשה זאת בעצם תכונה של הגומי הסינטטי המעולה. במהלך ההתקנה אם פספת נקודה או "החטאת" – ניתן להסיר את היריעה בקלות ולמקם אותה מחדש. מאוד נוח.

 

מהבדיקה הזו אנו למדים כי ליריעות אספלט יש יותר כוח הדבקה מהפעם הראשונה שהם מותקנים. אני חושב שלאור זאת ניתן לומר בביטחון כי הכשלים שלהם נובעים מהתדרדרות במצב החומר לאורך זמן או חשיפה לטמפ' גבוהות מאלו שתוכננו במקור.

 

מסקנות הסקירה:

 

כמו שאמרתי כמה פעמים, המאמר הזה הוא לא מדעי. היו לי כמה דוגמאות ועשיתי ככל שביכולתי כדי להעריך אותם. למרות שחסרים הרבה גורמים ומשתנים בבדיקה הזו אני חושב שהצלחתי להשיג כמה אמיתות שיעזרו לכם בהערכה. בנוסף לאחר שפרסמתי את הגרסה הראשונה של המאמר הזה יצרו איתי קשר כמה מומחים בתחום שהוסיפו תוכן והדריכו אותי.

 

במצב האידאלי הייתי מאוד שמח לראות את האפקטיביות של הדוגמאות שהיו לי. איך הן באמת משככות את הסאונד? כמה הן יעילות כ"מחסום"? אלו יהיו דברים נהדרים לדעת.

 

אני חושב שהגעתי לשורש בעיית הכשלים במוצרים. באשר להתלבטות בין מוצרים מבוססי אספלט למוצרים מבוססי גומי סינטטי אני בטוח שמוצרי הגומי הסינטטי טובים בהרבה בכל אספקט. אז על מה אני ממליץ?

 

לא יהיו לי כל תלונות על שימוש בסקנד-סקין דאמפליפייר או דאמפליפייר פרו, דיינמאט אקסטרים, ראאמאט בי.אקס.טי או בי-קווייט אולטימייט. כמו שנאמר, שתי קבוצות מוצרים בולטות החוצה. אחת מהן תתאים לצרכיך.

 

 

 

האיכות הגבוהה ביותר:

 

מוצרי סקנד-סקין מחיים את המוטו שלהם, "מתוכננים טוב יותר כדי להיות טובים יותר". הם בפירוש אלטרנטיבה יותר טובה מדיינמאט אקסטרים, מתוכננים לטמפ' גבוהות יותר תוך כדי שימוש בחומר איכותי יותר.

 

אם איכות היא הדרישה הכי גבוהה שלך, סקנד-סקין דאמפליפייר או דאמפליפייר פרו הם הבחירה הברורה. דיינמאט אקסטרים די קרוב לשם, אך להיות יותר יקר ופחות טוב היא לא קומבינציה מנצחת. אני מברך את חברת סקנד-סקין אודיו על מטרתם הברורה ליצור את המוצר הטוב ביותר שאפשר.

 

הערך הטוב ביותר:

 

ראאמאט בי.אקס.טי של חברת ראאמאודיו הוא מוצר באיכות גבוהה מאוד המיועד להתחרות ביריעות מבוססות אספלט. אם אתם שוקלים יריעות מבוססות אספלט בגלל המחיר, בבקשה שיקלו שוב.

 

תזכרו. אתם לא קונים מטר רבוע. אתם קונים מאסה. מרבית יריעות האספלט דקות יותר וקלות יותר מיריעות הגומי הסינטטי. זה אומר שתצטרכו יותר שכבות בכדי להגיע לאותן התוצאות. ההשוואה הכי קרובה היא אידאד אס.אי מול ראאמאט. הם קרובים במשקל ובעובי מלבד העובדה שאלמנטל דיזיינס קצת מגזימים בתיאור הדחיסות של המוצרים שלהם.

 

אם הייתי צריך לחזור על ההתקנה שלי – 27 מ"ר של יריעות בידוד – ככה זה היה מתחלק בין אידאד לראאמאט, כולל משלוח:

 

ראאמאט בי.אקס.טי – 594$

 

אידאד אס.אי. – 513$

 

ישנו הבדל של רק 81$ בין השניים. אם אתה משתמש בפחות ההבדל רק יקטן. זה אפילו לא קרוב. קנה את הראאמאט בי.אקס.טי.

 

אם אתה צריך רק 9 מטר מרובע:

 

ראאמאט בי.אקס.טי – 198$

 

אידאד אס.אי – 171$

 

זה סה"כ הבדל של 27$.

 

אם אתה מחפש לעשות בידוד בדרך הזולה ביותר ואתה לא משוכנע או מודאג מהתופעות שהודגמו של יריעות מבוססות אספלט, גש להום סנטר וקנה גליל או שניים של "פזקר". זאת תהיה ההוצאה הכי זולה שלך ולא תצטרך לדאוג אפילו למשלוח. אני לא מוצא כל הבדל בין "פזקר" לבין יריעות מבוססות אספלט הנסקרו במאמר זה. אם אתה רוצה להיות חפיפניק, לפחות עשה זאת נכון.

 

אני מקווה שזה עזר.

 

 

 

ניתן לתרום תרומת Paypal לכותב בכתובת הבאה: [email protected]

"מדינה מפותחת היא לא מדינה בה העניים נוסעים ברכב פרטי אלא מדינה בה העשירים נוסעים בתחבורה ציבורית"

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

ebay.

חיפוש ב אי-ביי תחת השם sound deadener יניב שלל תוצאות ושלל מוצרי בידוד שמוזכרים ולא מוזכרים במאמר.

אם מתארגנת קנייה קבוצתית + שילוח ימי - אלטרנטיבה מעולה לדיינמאט אקסטרים.

 

איתמר.

"מדינה מפותחת היא לא מדינה בה העניים נוסעים ברכב פרטי אלא מדינה בה העשירים נוסעים בתחבורה ציבורית"

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

תודה רבה, באמת מלמד הרבה על עניין האטימה, אני חשבתי בהתחלה שהמטרה היא בעצם להביא את הרכב למצב של "תיבה" ממש.

באמת רואים שהשקעת, מעריך את זה, תודה רבה.

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

רק אני לא יכול להכנס לאתר המקורי?

מוכר סטים קומפוננט ומגברים ברמה גבוהה לרכב!

 טוויטרים HYBRID AUDIO L1 PRO + L1V2

מידריינג Hybrid Audio L4

מגברים לרכב - TRU TECHNOLOGY S44 - \ TRU TECHNOLOGY S45

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

לגבי ה SECOND SKIN, שלחתי מייל לחברה והם טוענים שהם במו"מ עם מישהו בארץ להתחיל לייבא את החומרים שלהם. לא אמרו לי מי זה אבל אמרו שהם קידמו את המייל שלי גם אליהם ואולי מישהו ייצור איתי קשר (מה שאני קצת מטיל בספק אבל אני אופטימי)

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

שימו לב! השרשור הזה בן 5582 ימים, שזה ממש ממש הרבה. נא המנעו מהקפצה שלו והקפיצו אותו אך ורק אם אתם פותחי השרשור ו/או יש לכם עדכון רלוונטי לנושא. אם יש לכם שאלה, נא פתחו שרשור חדש.

Guest
הנושא הזה נעול לתגובות.
×
×
  • תוכן חדש...