טיפים לצילום בתנאי תאורה ירודה.

היי,

יש לי בעייה (כצלם חובב) שאיני מצליח לצלם תמונות באיכות טובה בתנאי תאורה ירודה.

המצלמה היא CANON S3IS.

מה שקורה זה שבתנאים שתיארתי, תמונה לרוב תיראה ככה:

במצב אוטומטי של לילה,ללא פלאש:

התמונה יוצאת מאוד מטושטשת ולא מפוקסת,והזמן חשיפה מאודדדדדד ארוך.

האופציה השניה היא שאני לא משתמש במצב לילה,פשוט מצלם במצב אוטומטי, ואז התמונה יוצאת משהו כזה:

מגורענת מאוד.

יש למצלמה אפשרות לתפעול ידני אך לצערי אני לא כל כך בקיא בעניין,לכן אשמח אם מישהו יוכל פשוט להדריך אותי מה עלי לעשות כדי להוציא תמונות טובות יותר בתנאי תאורה שכאלה.

רוב תודות.

התמונה השנייה יצאה מגורענת בגלל שהמצלמה עברה למוד של Iso (כביכול רגישות הפילם) יותר גבוה וזאת על מנת לאפשר מהירות צמצם יותר מהירה.

בתור פשרה ובצילומי לילה תעבור ל iso של לא יותר מ 400 ואל תשמש בזום בכלל ז"א תשאר במצב של זווית ראיה רחבה ככל האפשר.

בנוסף תשמש גם בחצובה או שתשים את המצלמה על משהו יציב כדוגמת סלע.

אם יש אפשרות ובהתאם לסצנה בנוסף על שימוש בחצובה תשמש גם בצילום על ידיי הטיימר, דבר זה ימנע את ההרעדה שנגרמת למצלמה בזמן הלחיצה על כפתור הצילום. 

אם אני לא טועה ה-S3 היא עם החיישן מהדור השני ולא השלישי, אצל קאנון זה אומר לצערי איכות צילום נמוכה בתנאי ראות גרועים. כך שאולי זה לא אתה, זו המצלמה...

אוקיי,

יכול להיות שמצלמת DSLR (לא דמוי SLR כמו זו שיש לי כרגע) תייצר תמונות איכותיות יותר בתנאי תאורה כאלה ?

בעייה נוספת שיש עם המצלמה הנוכחית זה שבתנאי תאורה כאלה בלתי אפשרי להגיע לתמונות חדות באמת,אפילו עם חצובה וטיימר (ניסיתי גם את זה,התמונה לא יוצאת מרוחה,אבל היא בהחלט לא חדה לחלוטין).

מישהו יכול לתת הסבר בקצרה איך להשתמש בפונקציות של מהירות צמצם\זמן חשיפה\כיוון של הפלאש (המובנה) וכו' ?

יש כאן בפורום הרבה צלמים איכותיים מאוד,אולי נוכל להשתמש בחלק מהידע שלהם ולעשות מעין מאגר מידע של טיפים לצילום נכון.

יש לי במצלמה את הגלגל מצבים (אוטומטי לחלוטין,פורטרט,נוף,לילה,ספורט,סצינות משתנות,P,TV,AV,M,C).

מה המשמעות של המצבים האלה ? (אני מתכוון לא להסבר "חפירתי" של ספר,אלא הסבר של בעל נסיון במילים של פשוטות,מה עושה בעצם כל מצב).

בנוסף, יש במצבים הידניים אפשרות לשנות כל מיני דברים שעבורי הם ג'יבריש מוחלט ואני מניח שעבור צלם מנוסה הם סוג של "שפת מצלמות", למשל:

EXP (טווח ערכים של -2 עד +2).

BKT (טווח של OFF,AEB,FOCUS BKT).

FLASH (טווח של -2 עד +2)

EVALUATIVE,CENTER WEIGHTED AVG,SPOT.

FPS (טווח של 640X480/30 ועד 320X240/15)

L,M1,M2,S,W

נכון,יש ספר שמסביר על הכל,אבל הדברים לעיתים לא ברורים לצלם לא מנוסה,אני באמת אשמח אם למישהו יש את הסבלנות להקדיש כמה דקות ולהסביר את המונחים\ר"ת\אותיות הנ"ל.

רוב תודות!

עידן

הכיטוב עם חצובה.

חצובה לא תעזור בצילום אנשים אלא רק בצילום דוממים.

הפיתרון הוא DSLR ועדשה עם צמצם פתוח מאוד.

אמנם לא מדבר מתוך נסיון, אבל שמעתי מאנשים יודעי דבר שהקנון פחות טובה בתנאי תאורה בעייתיים. לא ברור למה, אבל כנראה שזו פיסת אינפורמציה מוכרת.

מעבר לזה, מה שאמרו לך הוא נכון. צמצם פתוח, חשיפה ממושכת, ISO לא גבוה מדי, וחצובה.

שי, זאת הייתה האופציה הנוספת שלא העלתי - מכוון שאין ברשותו DSLR.

במקרים כאלה אני שולף את הטמרון ומנצל את צמצם 3.2 (או 2.8, במידה והמצב "קשה" ).

לא בטוח שחבה לעבור לDSLR, ישנן מצלמות כמו הs90 והG11 של קנון שהן מפלצות אמיתיות באריזה אמוד קומפקטית.

גם עדשת הקיט של הקנו DSLRים היא לא בדיוק מציאה גדולה בתנאי אור ירודים. 3.5 ב17MM ו5.6 ב55? come on...

עדיף כבר לקנות רק גוף ולקחת האת ה50MM עם מפתח 1.8

מעבר לזה שהבן אדם רוצה פתרון למלמה שיש לו, ולא לשים שכום גבוה על מצלמה חדשה.

בתנאי אור ירודים אין פתרון קסם. צריכים או פלאש חזק או לצלם בתנאי ISO דבוהים. ISO גבוה יגרען את התמונה, אבל פוטושופ יכולה כבר לעזור עם זה יום.

מעבר לזה, למה אתה לא מצלם עם פלאש?

אוקיי,

 

יכול להיות שמצלמת DSLR (לא דמוי SLR כמו זו שיש לי כרגע) תייצר תמונות איכותיות יותר בתנאי תאורה כאלה ?

בטוח. למצלמות SLR חיישן גדול בהרבה מזה שיש לך בקומפקטית, שמוציא הרבה פחות רעש באיזו גבוה.

בעייה נוספת שיש עם המצלמה הנוכחית זה שבתנאי תאורה כאלה בלתי אפשרי להגיע לתמונות חדות באמת,אפילו עם חצובה וטיימר (ניסיתי גם את זה,התמונה לא יוצאת מרוחה,אבל היא בהחלט לא חדה לחלוטין).

אם החצובה סטטית לגמרי ואין לך תנועה בתוך הפריים, אין סיבה שלא ייצא חד. עדיין באור יום בחשיפה קצרה יש סיכוי גבוה יותר לתמונות חדות.

 

מישהו יכול לתת הסבר בקצרה איך להשתמש בפונקציות של מהירות צמצם\זמן חשיפה\כיוון של הפלאש (המובנה) וכו' ?

אי אפשר בקצרה. זה עולם ומלואו. בתיאוריה בסיסית - אתה צריך להגיע לכמות אור מסוייימת. שלושה משתנים משתתפים - איזו, מהירות וצמצם.

איזו=רגישות. יותר גבוה בד"כ מייצר יותר רעש. לכל מצלמה טווח בו היא יכולה לייצר תמונות סבירות. אצלך כנראה עד איזור 400, ב-SLR בסיסיות אפשר גם עד 1600.

צמצם=תחשבו עליו כעל מכסה לעדשה שיכול להיפתח לקוטר פתח מסויים. יותר פתוח מכניס יותר אור מן הסתם, וגם מקטין את עומק השדה (ואז מה שאתה מפקס עליו יהיה בפוקוס, מה שרחוק ממנו יהיה מטושטש. פחות מובחן במצלמות בעלות חיישן קטן, אבל גם קיים. עשה ניסיון בזום גדול על נושא שקרוב למצלמה - צלם באור יום עם צמצם פתוח ועם צמצם סגור, תראה את ההבדל).

מהירות=הזמן בו התריס פתוח והאור מגיע לחיישן (SLR), או הזמן בו החיישן עובד וקולט אור (במצלמות ללא תריס, כמו שלך). ככל שתהיה יותר מהירה תקבל הקפאה של הסצינה. במהירות נמוכה, אפילו אם המצלמה סטטית לגמרי, אובייקט שיעבור בפריים יימרח כתלות במהירות הצילום ובמהירות התנועה שלו. זה פחות או יותר מה שקרה בתמונה הראשונה, בתוספת של תזוזת מצלמה. כמובן שכל תזוזת מצלמה בצילום במהירות איטית תגרום לטשטוש.

מהירות איטית=פחות מ-1/50. אין כאן אמת מוחלטת, כל אחד והיציבות שלו, ותלוי גם בסוג המצלמה ובכמה זום אתה מצלם (זום גדול דורש יותר מהירות, אתה גם רואה לבד שקשה יותר להחזיק יציב את התמונה בזום גדול).

 

 

יש כאן בפורום הרבה צלמים איכותיים מאוד,אולי נוכל להשתמש בחלק מהידע שלהם ולעשות מעין מאגר מידע של טיפים לצילום נכון.

רעיון מצויין, אשמח להשתתף

יש לי במצלמה את הגלגל מצבים (אוטומטי לחלוטין,פורטרט,נוף,לילה,ספורט,סצינות משתנות,P,TV,AV,M,C).

 

מה המשמעות של המצבים האלה ? (אני מתכוון לא להסבר "חפירתי" של ספר,אלא הסבר של בעל נסיון במילים של פשוטות,מה עושה בעצם כל מצב).

P=פרוגרם. מצב אוטומטי לחלוטין בו המצלמה קובעת לבד את כל הפרמטרים לצילום, כולל האם צריך פלאש או לא.

TV= עדיפות למהירות. אתה קובע מהירות, המצלמה מתאימה לך צמצם מתאים. אני חושב שאת האיזו צריך לקבוע ידנית במצב זה.

AV= עדיפות צמצם. אתה קובע צמצם המצלמה מתאימה את המהירות. בצילום לילה הייתי משתמש במצב הזה: קובע צמצם הכי פתוח שיש, מכוון את האיזו לדרגה המקסימלית בה התמונות סבירות (תצטרך לעשות ניסויים ולבדוק מה הגבול אצלך במצלמה), המצלמה כבר תבחר את המהירות, שתהיה הכי גבוהה שניתן בתנאים האלה. יכול להיות שזה לא יספיק - אבל זה הכי טוב שיש.

M= מצב ידני. אתה קובע לבד את כל הפרמטרים. מצב מצויין למי שמבין את חוקי המשחק, פתח לטעויות אצל מי שלא כ"כ שוחה (בדיוק כמו גיר ידני).

C= אין לי מושג. זה משהו ספציפי למצלמה שלך לדעתי.

 

לגבי הסצינות האוטומטיות - מעין תכנותים למצבים מוגדרים. למשל סביר שבמצב צילום לילה המצלמה תפתח צמצם, תעלה איזו ותעשה הכל כדי להגביר מהירות צילום.

במצב נוף העדיפות תהיה לצמצם סגור, ע"מ לקבל עומק שדה גדול.

 

 

בנוסף, יש במצבים הידניים אפשרות לשנות כל מיני דברים שעבורי הם ג'יבריש מוחלט ואני מניח שעבור צלם מנוסה הם סוג של "שפת מצלמות", למשל:

 

EXP (טווח ערכים של -2 עד +2). Exsposure, חשיפה. סולם שמראה לך את סטיית החשיפה שלך מנקודת האפס. בין שתי תחנות פלוס לשתי תחנות מינוס. אם אתה עובד ידני זה המדד שלך לכיוון של חשיפה נכונה. במצב אוטומטי המצלמה שואפת להגיע לאפס.

BKT (טווח של OFF,AEB,FOCUS BKT) = בראקטינג. מצב בו המצלמה מצלמת כמה תמונות בשינוי של פרמטרים בין אחת לשניה, כך שאחת מהתמונות וודאי תהיה נכונה. היא יכולה לעשות את זה בשינוי חשיפה (AEB), בשינוי של מיקום הפוקוס וכו'.

FLASH (טווח של -2 עד +2) פיצוי חשיפה לפלאש - אפשר להגביר או להנמיך אותו יחסית לנקודת האפס

EVALUATIVE=מצב מדידת אור בו המצלמה עושה ממוצע בכל הפריים. מתאים לשימוש רוב הזמן במצבים נורמליים.

CENTER WEIGHTED AVG,=המצלמה תמדוד אור רק ממרכז הפריים. מתאים כאשר הנושא המרכזי נמצא במרכז ויש הבדל גדול בתאורה בינו לבין שאר הפריים

SPOT=המצלמה תמדוד אור ממקטע מאוד קטן בפריים. ייתכן והמדידה תהיה מנקודת הפוקוס הנבחרת, זה תלוי במצלמה. בכל מקרה שיטת מדידה לא פשוטה לשימוש ווודאי לא מתאימה לשימוש שוטף.

FPS (טווח של 640X480/30 ועד 320X240/15)=ענייני ווידאו. כאן אני לא מבין כמעט כלום. מדובר על רזולוציה של הסרט, ומספר פריימים לשניה (FPS). כמה שיותר רזולוציה יותר טוב, בין כה וכה זו רזולוציה מאוד נמוכה יחסית למקובל היום.

L,M1,M2,S,W=גודל הקובץ המתקבל. L=Large, M=Medium. המספרים ב-M הן דרגות, כנראה שיש כמה רמות גודל. W=אני מניח שזה Wide, ז"א צילום בפרופורציה של תמונה רחבה יותר מהמקובל, סביר ש 2:3 במקום 3:4.

נכון,יש ספר שמסביר על הכל,אבל הדברים לעיתים לא ברורים לצלם לא מנוסה,אני באמת אשמח אם למישהו יש את הסבלנות להקדיש כמה דקות ולהסביר את המונחים\ר"ת\אותיות הנ"ל.

 

רוב תודות!

 

עידן

תשמע, צילום זה עסק לא פשוט אם רוצים לרדת לעומק. תשקול איזה קורס בסיסי בשביל לחבר את הכל אם זה חשוב לך, או תתעמק קצת בלימוד עצמי.

בתור התחלה, קח המלצות לשני אתרים שיעזרו לך מאוד.

האתר של רועי גליץ, המון מאמרים מאוד מוצלחים.

קליקי - וויקיפדיה למונחי צילום.

קאנון זה קאנון, גם במצלמות היקרות לא ייצא לך צילום נורמלי בתנאי תאורה ירודים.

חצובה זה פיתרון טוב, אבל לא יצליח למנוע תזוזה של אנשים.

בדור החדש של המצלמות (לא בהכרח חייבים להצטרף לעדר של קאנון)

יש ייצוב תמונה מוצלח יותר מבעבר, אבל עדיין, אין על המצלמות העתיקות

של פוג'י בכל הקשור לתנאים האלה,

בגלל השימוש בחיישן CCD, ולא ב-CMOS הנפוץ יותר.

אם תמצא במקרה איזה פראייר רציני שמוכן להיפטר מה-F20/ F31 המשומשת שלו,

קנה אותה מיד. זאת בעצם אותה מצלמה פחות או יותר, שיודעת לעשות רק דבר אחד -

לצלם בתנאי תאורה ירודים, והיא עושה את זה עד היום טוב יותר מכל השאר.

מעניין אם יש עדיין מצלמות consumers עם חיישן CCD...

התמונות שלך יוצאות מטושטשות בגלל שהזמן חשיפה ארוך מדיי - משמע: אם מישהו זז זה יקלט בחיישן.

כדי להוריד את הזמן הזה צריך להכניס לחיישן יותר אור... בדיוק בשביל זה נועד הפלאש. והאפשרות השניה היא באמת לעלות את הISO וכמו שכבר אמרו, את הרעש ניתן להוריד בפוטושופ.

אגב אם מה שמפריע בפלאש זה שהתמונות יוצאות לבנות מדיי ולא באור טבעי, אז ניתן לשנות את ה white balance (אם זה אפשרי אצלך בכלל), ועוד דרך היא לעשות (ניתן גם לקנות) מרכך אור לפלאש.

אה, והכי טוב - לא קאנון!

למה כולם כול כך אנטי קנון?

בשורה התחתונה, צילום דורש אור. אין אור, יש בעיה. יש דרכים להתגבר על כך (או לעבוד מסביב לבעייתיות) ברמה כזו או אחרת של הצלחה, אבל באמת צריך להבין בצילום כדי לתפעל מצלמה באופן אופטימלי.

בקומפקטיות, לפוג'י יש יתרון מסויים בטכנולוגית החיישנים קומפקטיות, בכל הקשור לרגישות לאור, אבל גם זה בכפוף למה שכתוב למעלה.

או אם נסכם את זה בשתי מילים - חיישן קטן.

גם DIGIC4 לא מזהיר במיוחד באור חלש על חיישני PS.

יחס האות לרעש או צפיפות לסמ"ר הוא מטורף ולכן כל מה שלא יעשו היצרנים, בצילום בתנאי תאורה גרועים הרעש יראה.

DLSR עם חיישן גדול יותר תוציא תמונות יותר נקיות. תמיד.