Jump to content
  • הצטרפו למשפחה

    היי, היי אתה (או את) שם!

    אנחנו יודעים, נחמד להיות אנונימי, ולמי בכלל יש כוח להירשם או להיות עכשיו "החדשים האלה".

    אבל בתור חברי פורום רשומים תוכלו להנות ממערכת הודעות פרטיות, לנהל מעקב אחרי כל הנושאים בהם הייתם פעילים, ובכלל, להיות חלק מקהילת הרכב הכי גדולה, הכי מגניבה, וכן - גם הכי שרוטה, באינטרנט הישראלי. 

    אז קדימה, למה אתם מחכים? בואו והצטרפו ותהיו חלק מהמשפחה הקצת דפוקה שלנו.
     

איכות סאונד.


Samir Zarour
שימו לב! השרשור הזה בן 2342 ימים, שזה ממש ממש הרבה. נא המנעו מהקפצה שלו והקפיצו אותו אך ורק אם אתם פותחי השרשור ו/או יש לכם עדכון רלוונטי לנושא. אם יש לכם שאלה, נא פתחו שרשור חדש.

פוסטים מומלצים

שלום רב לכם, אני רוצה להעלות פה נושא בעניין הבדלי סאונד בין סאונד ביתי לסאונד ברכב.

השאלה הכללית היא האם ניתן להגיע לאותה רמה - מבלי להתחרפן ולהשקיע יותר מידי?

ולמה אני שואל את זה.

קשה לי לנסח את השאלה אבל נסו לקרוא עד הסוף.

 

רמקולים ביתיים:

IMG_20171013_084023.jpg

יש לי בעבודה רמקולים של BERINGHER, (מוניטורים) שמיועדים לאולפן, יש לי אותם כמה שנים טובות מהתקופה שעשיתי רמיקסים. ובחרתי אותם בקפידה כי אז גם שמעתי כמה והתרשמתי.

 

יש להם סאונד "מהמם" (שונא להשתמש במילה אבל אין איך לתאר זאת אחרת)

צליל עמוק, כמובן שהוא תמיד משדר ב FLAT. ועדיין זה נשמע פשוט מהמם, בלי כיוונים ומבלי להרים טרבל ולא בס.

העניין הוא שמבלי להכיר איך נשמע השיר המקורי, כל שיר שמתנגן בו באיכות טובה (מיוטיוב (דרך הטלפון בדרך כלל)) פשוט נשמע מדהים.

הרמקול הוא בסך הכל 2WAY. מרגישים שהרמקול מסוגל ממש להפריד צלילים, אם מתנגן בס וברקע נכנס איזה חליל, או גיטרה או טריבלים עדינים, ממש שומעים שהצלילים לא מתנגשים כאילו שומעים כל צליל ברמקול אחר, ההרגשה היא שאני ממש שומע את ההקלטה המקורית באולפן. (מוניטור, לא יעזור)

 

העניין הוא שהמוניטורים האלה לא כל כך יקרים, הם עולים באזור ה 2000 שקלים כולל מגבר. זאת אומרת שהוופרים בעצם לא אמורים לעלות בשמיים, גם כשחיפשתי חלקי חילוף - הטוויטר והוופר לא כאלה יקרים.

(וכבר שקלית לקנות ולשים באוטו :))

 

ולעניין הרכב:

התקנתי ברכב שלי רמקולים של אלפיין,

ALPINE SXE1750S (ואחרי זה גליתי שהם מסדרה בסיסית) למרות שהם עולים 500 שקלים.

הם מוגברים ע"י מגבר

GM-A6606 760W PIONEER + סאב וופר שכרגע פחות מטריד כי הוא נשמע טוב ובכיוונים שאני מדבר עליהם כרגע אני בכלל מכבה אותו.

 

ידוע לי שבנושא איכות סאונד הדעות חלוקות וגם אין חוקי ברזל לזה. אבל כשזה נשמע טוב זה נשמע טוב בכל אוזן, גם הכי לא מיומנת.

 

הסאונד ברכב אצלי נשמע ממש שונה- הוא נשמע טוב, אבל בהשוואה למוניטורים זה לא. אני מנסה כמה שיותר לכוון גם בווליום נמוך, ולא מצליח להתקרב לזה.

חשוב לציין שאין לי שליטה על ה HPF שבמגבר. והוא חותך איך שבא לו.

ב LPF יש לי אפשרות משחק ושמתי את זה באזור ה 60HZ - שוב, הצלילים שאני לא מצליח לכוון הם לא הבאסים כך שזה פחות קריטי עכשיו לשאלה.

 

 

מה שאני שואל בעצם, מה הגורם העיקרי שמוריד לי את איכות הסאונד - או אולי השאלה בעצם בכלל לא נכונה, וזה פשוט עניין הרמקולים הקדמיים שהם נשמעים כך והצליל שלהם לא עמוק?

גם כשאני מוסיף באס ברדיודיסק כדי לתת לקדמיים קצת "לדפוק" ולשדר לי עומק, זה לא ממש עוזר. הם מתחילים לשדר מיד באס אבל ה MID עדיין לא נשמע עמוק.

אני יודע שאפשר להוסיף קרוס אובר חיצוני, השאלה אם זו הבעיה, כי אני לא רוצה להוסיף סתם.

ההתקנה באוטו היא מינימלית, ואני לא אוהב יותר מידי חוטים ברכב ולכן לא ממהר להתקין קרוס כי גם ככה המגבר יושב בול מתחת לכסא הנהג.

 

מי שיגיד שזה איטום דלתות וכו, זה לא, כי אני כרגע מנסה להגיע לסונד שנשמע לי טוב, גם בווליום נמוך כל שפחות מטריד רעשי כביש ווברציות וכו...

 

אשמח שתסדרו לי קצת את הבלגן בראש, לא ברור לי מי "מוריד" לי את האיכות.

המגבר, הרמקולים, או שהבחירה לא היתה טובה.

 

חשוב לציין שבשני המקרים של הבדיקת השוואה אני מנגן דרך הטלפון, כך שאני יוצא מנקודת הנחה שזה לא הרדיודיסק.

 

 

חפרתי,

תודה רבה לכל מי שקרא וענה.

תודה !!!

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

עכשיו שמתי לב שמדובר בוופר של 7 אינץ מבחוץ בערך. אני מניח שמדובר ברמקול 8"

 

יש מצב שזה כל ההבדל בסאונד, או שגם ככה בגלל הקרוס זה לא כל כך משנה?

שוקל להזמין וופרים כאלה ולהתקין ברכב, הם גם ככה 4 אוהם.

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

ברמקול ביתי או אולפן קובע - גודל הרמקול.. איכות הרמקולים.. ותיבת רמקולים מתאימה ונכונה.

העומק היפה זו התיבה והבידוד + כלל המוזיקה יוצאת נכון מנקודה אחת.

הפרדת הצליל והאיכות השמע - זה איכות הרמקולים ומעגל הקרוס החיתוכים.

 

הוופר ברמקולים הללו מושך עד כ 1500-1800H והטוויטר מתחיל מ כ 2-3000H .

 

אפשר גם ברכב להגיע לאיכות טובה - הגברה טובה , חיתוכים נכונים והתאמה בין יחידות הרמקולים.

ומקומות התקנה של הרמקולים + אטימה ובידוד לשמיעת עומק ומניעת רעידות וייצוב הצליל.

 

לדעתי כדאי לבצע אטימה טובה וכיוון המערכת - הגע לאחד המפגשים או גש למתקין.

ברכב - ההגברה יכולה להיות טובה וגם הרמקולים -

אבל כ מערכת המשלבת הכל - צריך התקנה טובה איטום וכיוונים.

 

ברמקולים הביתיים אצלך - עבדו מהנדסי קול , :wink: לבצע את ההתאמה הנ"ל.

לכן כאשר רושמים את רכיבי המערכת - צריך לרשום גם את טווח העבודה של הרכיבים.

 

מה אומר גרף השמיעה של הרמקולים - לדוגמה אם הוופר הטווח 60H-2000H -

נדע לתת לו לעבוד פחות כ 10% בתוך הטווח - נתחיל ב 70H-1800H .

ואז נקבע את נקודות החיתוך, לשלב את הרמקולים כדי שיחפפו ויתחברו.

אם אין לך את נתוני הרמקולים, נסה את הכיוונים הבאים.(אבל נסה להשיג את נתוני העבודה שלהם)

 

נסה ברכב לחתוך את הרמקולים לא צמוד.

סאב עד 60/80H - וופר מיד מ 80-100H עד כ 1.500H - וטוויטרים מ 2-3.000H .

ושחק קצת בנתונים הללו.

 

 

 

אייל.

עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

דן, הוא כתב שהוא מחבר לצורך הענין את הטלפון שלו. אם כי לא ברור אם זה עובר דרך הר"ד או מחובר ישירות למגבר.

 

בכל מקרה תיקון לענין החיתוכים במגבר -

ערוצי A בעלי חיתוך קבוע ב-80 הרץ. HPF או LPF.

ערוצי B בעלי אפשרות כיוון עם טווח בין 40 ל-500 הרץ ובחירה אם HPF או LPF. לפיכך אפשר לחבר אליהם את הקומפוננט (במקום את הסאב) ולחתוך כאוות נפשך עם HPF.

 

אתה טועה מאוד לגבי ענין האיטום/בידוד. זה לא רק ענין של רעשי כביש.

למעשה, זה כנראה מה שיתרום הכי הרבה לשיפור המיד-מידבאס.

חלל העבודה הרכב מוגבל מאוד ובעייתי מאוד במובנים של סאונד, תוסיף לזה דלת שהיא בדר"כ רחוקה מלהיות תיבה אידיאלית והבלאגן חוגג.

 

ראה כדוגמה מוחשית את השרשור הזה והתובנה הסופית בו: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?639927

גם שם מדובר בסט בסיסי (של מוראל).

עריכה אחרונה על ידי Tom_22
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

כרגע אין לי אפשרות להרחיב. תפוחים ותפוזים, שניהם נכנסים לקיבה ומזינים את הגוף אבל תפוח זהב שונה מאוד מתפוח עץ ושניהם ביחד זה לא תפוח עם זמש דהיינו אפרסק.

 

מבטיח להרחיב בפירוט כשיתאפשר לי במהלך השבוע.

 

שבוע טוב!

B4 2010 - ANY-PHONE + MOSCONI AMAS2 + Audsion BitOne + Voce5.1K FullDA + MASSIVEBX4 +HatL1 + Morel CDM880 + Morel Hybrid602 + Micca COVO-S + Audison TH10 + Pioneer TS-X150

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

ברמקול ביתי או אולפן קובע - גודל הרמקול.. איכות הרמקולים.. ותיבת רמקולים מתאימה ונכונה.

העומק היפה זו התיבה והבידוד + כלל המוזיקה יוצאת נכון מנקודה אחת.

הפרדת הצליל והאיכות השמע - זה איכות הרמקולים ומעגל הקרוס החיתוכים.

 

הוופר ברמקולים הללו מושך עד כ 1500-1800H והטוויטר מתחיל מ כ 2-3000H .

 

אפשר גם ברכב להגיע לאיכות טובה - הגברה טובה , חיתוכים נכונים והתאמה בין יחידות הרמקולים.

ומקומות התקנה של הרמקולים + אטימה ובידוד לשמיעת עומק ומניעת רעידות וייצוב הצליל.

 

לדעתי כדאי לבצע אטימה טובה וכיוון המערכת - הגע לאחד המפגשים או גש למתקין.

ברכב - ההגברה יכולה להיות טובה וגם הרמקולים -

אבל כ מערכת המשלבת הכל - צריך התקנה טובה איטום וכיוונים.

 

ברמקולים הביתיים אצלך - עבדו מהנדסי קול , :wink: לבצע את ההתאמה הנ"ל.

לכן כאשר רושמים את רכיבי המערכת - צריך לרשום גם את טווח העבודה של הרכיבים.

 

מה אומר גרף השמיעה של הרמקולים - לדוגמה אם הוופר הטווח 60H-2000H -

נדע לתת לו לעבוד פחות כ 10% בתוך הטווח - נתחיל ב 70H-1800H .

ואז נקבע את נקודות החיתוך, לשלב את הרמקולים כדי שיחפפו ויתחברו.

אם אין לך את נתוני הרמקולים, נסה את הכיוונים הבאים.(אבל נסה להשיג את נתוני העבודה שלהם)

 

נסה ברכב לחתוך את הרמקולים לא צמוד.

סאב עד 60/80H - וופר מיד מ 80-100H עד כ 1.500H - וטוויטרים מ 2-3.000H .

ושחק קצת בנתונים הללו.

 

 

 

אייל.

 

אייל הצלחת לבלבל אותי קצת, בנוגע לחיתוכים, בהתקנה שלי כרגע אין לי אופציה בכלל להחליט איפה אני חותך במיד וגם לא בטוויטר. (אין גם קרוס אובר מובנה לסט קונפוננט שקניתי (לא ברור לי למה) רק יש קבל קטן עם החוט של הטויטר שכביכול אמור לעשות את העבודה).

במגבר פיוניר שהזכרתי יש לי אפשרות לחתוך רק LOW PASS FILTER, ואת הבאס חתכתי ב 60-70Hz

בערוץ השני של המגבר יש לי אפשרות לבחור HPF והוא מחליט לבד איפה הוא חותך. (או שאני ממש לא הבנתי טוב איך משתמשים במגבר הזה)

בנוגע לחיתוך של הטויטר, כנ"ל אין לי אפשרות כי הם מחוברים בחיבור מקבילים לרמקולים,

החשש שיש לי לפני שאני מתחיל להשתגע זה אולי שני הרמקולים הקדמיים מחוברים + ו - הפוכים. (כולל הטוויטרים)

על הרמקול לא מצויים + ו - ואני חיברתי את החיבור העבה יותר כ + והקטן כ -, לך תדע אולי בתיכנון זה היה הפוך,

אצטרך לנסות לבדוק את זה עם סוללה 9V ואז להתקדם לנושא החיתוכים.

 

בנוגע לתהודה, אתה צודק, ידוע לי שהתיבה עושה את העבודה, אבל במקרה הזה נשמע שהרמקול אולפן ממש איכותי גם כשפתחתי את התיבה לבדוק את מידת הטוויטר (אם נכנס ב CX5) וגם כשהתיבה פתוחה, הבאס נעלם אומנם, אבל הצליל משהו מהסרטים.

 

בנוגע לבידוד הדלת, אתם בטוחים שזה גם עושה את העבודה בווליום נמוך עד בינוני?

אני מעדיף סאונד טוב על סאונד חזק. וגם ככה לא מגביר שכל השכונה תשמע.

 

תודה על העזרה. תכף מפרק את הדלתות לבדוק + - ברמקולים, רק אמצא לי סוללת 9V עכשיו פה

 

שוב תודה - אייל אתה תותח

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

לא תנצל גם רמקולים ב 10 אלף ומגבר ב 15 אם הרדיו דיסק שלך הוא זה שעושה את הבעיה.

איזה רדיו דיסק יש לך ברכב ? שם מלא ודגם.

בהתחלה אני חיברתי עם המערכת המקורית של מאזדה, יש בה יציאות RCA וגם AUX, האיכות לא השתנתה, חיברתי בסוף כבל AUX ישירות מהטלפון למגבר. לערוץ של הרמקולים, עדיין - זה לא זה. זה נשמע טוב מאוד שלא תחשבו, אבל זה ממש לא כמו הסט שיש לי בבית.

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

דן, הוא כתב שהוא מחבר לצורך הענין את הטלפון שלו. אם כי לא ברור אם זה עובר דרך הר"ד או מחובר ישירות למגבר.

 

בכל מקרה תיקון לענין החיתוכים במגבר -

ערוצי A בעלי חיתוך קבוע ב-80 הרץ. HPF או LPF.

ערוצי B בעלי אפשרות כיוון עם טווח בין 40 ל-500 הרץ ובחירה אם HPF או LPF. לפיכך אפשר לחבר אליהם את הקומפוננט (במקום את הסאב) ולחתוך כאוות נפשך עם HPF.

 

אתה טועה מאוד לגבי ענין האיטום/בידוד. זה לא רק ענין של רעשי כביש.

למעשה, זה כנראה מה שיתרום הכי הרבה לשיפור המיד-מידבאס.

חלל העבודה הרכב מוגבל מאוד ובעייתי מאוד במובנים של סאונד, תוסיף לזה דלת שהיא בדר"כ רחוקה מלהיות תיבה אידיאלית והבלאגן חוגג.

 

ראה כדוגמה מוחשית את השרשור הזה והתובנה הסופית בו: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?639927

גם שם מדובר בסט בסיסי (של מוראל).

אני אבדוק בנוגע למגבר, לא נראה לי שזה המצב, יש לי אכן בורר HPF ו LPF, ורק צד אחד שאני יכול לכוון בעצמי איפה החיתוך, אתה טוען שאם אני אחבר את הסאב לערוץ שלא ניתן לכוון, ואבחר בבורר שזה KPF הוא חותך בדרך כלל ב 80hZ? שזה בערך מה שאני חותך גם ככה,

עד פה יש הגיון, אבל בצד השני של המגבר, יש לי לחתוך מ 50 עד 500 אולי, אז מה בעצם אם אני אבחר ב 500 הוופר ינגן מ 500 ומעלה? זה לא נמוך מידי?

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

האם הקבל שיושב על הקו של הטויטר יושב בדרך כלל על חוט המינוס או ה +? אולי דרך זה אדע אם חיברתי הפוך במקום לפרק את הדלתות.

 

https://www.sonicelectronix.com/pictures_new.php?id=126999&picture_id=3616765

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

דן, הוא כתב שהוא מחבר לצורך הענין את הטלפון שלו. אם כי לא ברור אם זה עובר דרך הר"ד או מחובר ישירות למגבר.

 

בכל מקרה תיקון לענין החיתוכים במגבר -

ערוצי A בעלי חיתוך קבוע ב-80 הרץ. HPF או LPF.

ערוצי B בעלי אפשרות כיוון עם טווח בין 40 ל-500 הרץ ובחירה אם HPF או LPF. לפיכך אפשר לחבר אליהם את הקומפוננט (במקום את הסאב) ולחתוך כאוות נפשך עם HPF.

 

אתה טועה מאוד לגבי ענין האיטום/בידוד. זה לא רק ענין של רעשי כביש.

למעשה, זה כנראה מה שיתרום הכי הרבה לשיפור המיד-מידבאס.

חלל העבודה הרכב מוגבל מאוד ובעייתי מאוד במובנים של סאונד, תוסיף לזה דלת שהיא בדר"כ רחוקה מלהיות תיבה אידיאלית והבלאגן חוגג.

 

ראה כדוגמה מוחשית את השרשור הזה והתובנה הסופית בו: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?639927

גם שם מדובר בסט בסיסי (של מוראל).

 

עשיתי בדיוק מה שכתבת, העברתי את הרמקולים הקדמיים לערוץ שבו ניתן לעשות חיתוך ל HPF, חתכתי בערך באזור ה 70HZ-80HZ ומעלה לרמקולים, ועכשיו שומעים אותם טיפה דופקים ומוציאים באס גבוה שלא הוציאו בעבר. (משום מה אני לא מבין איך, כי מקודם זה היה על 80HZ כמו שכתבת...) ואני לא מבין איך לא דפקו קודם לכן, או שיש טעות בנתוני היצרן?

 

את הסאב חיברתי וזה באמת חותך באזור ה 80HZ כי לא הרגשתי שום הבדל מבחינת הסאב, מה שמקודם היה לי BASS BOOST טיפה אבל לא משמעותי.

כרגע זה נשמע טיפה יותר טוב, שוקל אולי אופציה לתיבה אטומה לסאב, כי מרגיש לי שהסאב מוציא יותר רוח מאשר סאונד יציב :)

עריכה אחרונה על ידי Samir Zarour
שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

טוב,

 

מודה ומתוודה שלא נכנסתי לפרטים הקטנים - חוסר זמן.

 

אגיב בצורה כוללת לגבי הנושא.

 

אודיו לבית מול אודיו לרכב

 

למרות שמדובר כאן בסאונד בשני המקרים - אי אפשר באמת להשוות את השניים אחד לשני בגלל הנתונים הבאים:

 

גודל החדר והסביבה - רכב הינו חדר קטן שבנוי מחומרים שנוטים ליצור החזרים.

 

בית הוא חדר קטן-בינוני ומעלה עם פחות גורמים מחזירים

 

כל נושא היענות הכוח של תדר באס בחדר קטן היא פחות או יותר משהו שמסתכם ב"you get what you pay for" במילים אחרות היכולת שלך להשפיע על איך הסאב וופר ישמע או יתוזמן בתוך רכב - למעט משחקי פאזה, אפסיים על גבול המיותרים.

 

הטוויטרים מקבלים המון כוח כי החדר קטן והמידריינג'ים מוחזרים עשרות פעמים.

 

גרופ דיליי או יותר נכון מולטיפל גרופס דיליי שמשפיעים על החיתוכים בצורה ניכרת בהבדלים עצומים בין שתי הסביבות.

 

בבית אתה יכול לבחור איפה לשבת - אתה יוצר את הסוויט ספוט ע"י שינוי מיקום פיזי של עצמך.

 

ברכב - אתה צריך ליצור את הסוויט ספוט בגלל שאתה לא יושב במרכז הסאונד - אתה יכול להוסיף רמקול סנטר, אתה יכול להוסיף מניפולציות של עיבוד צליל בעזרת פרוססור או בעזרת שינויי מיקומים, זוויות ועוצמות של האלמנטים.

 

בבית אתה נהנה מהפשטות של היכולת לשים כל רמקול בכל תיבה שתבחר.

 

ברכב אתה בעיקר תחפש רמקולים שיכולים לעבוד בנפח הדלת או בכלל IB - (נפח לא מוגבל) ובעצם לעבוד אם רמקול שמרוסן באופן טיבעי ע"י המחיצה שהוא מותקן עליה.

 

בקיצור - האחד תפוח והאחר תפוז ואם תערבב בינם לא יצא אפרסק.

 

אפרסק נניח - אודיו באוזניות שהוא תורה של 100 אחוז סאונד ישיר.

או שאולי אפרסק זה הגברה מקצועית שם גם כן יש התנהגויות שונות לחלוטין וסוגי חלל וסביבה שונים לחלוטין.

 

בקיצור - אם אתה עובד על אודיו לרכב עם אלמנטים ביתיים - תדאג להתאים אותם לסביבה של הרכב.

 

 

וזה מעביר אותנו אליך ולסביבת הרכב שלך

 

אם אני מבין נכון - שרשרת החיול היא כזו

 

מערכת מקורית (מנחת? יציאת מגברים?)

מגבר ארבעה ערוצים

זוג קומפוננט סדרת כניסה על "קרוס פסיבי" של אלפיין

סאב מגושר (לא ברור לי איזה רק הבנתי שהוא בתיבה פורטד)

 

 

אני יוצא מתוך נקודת הנחה ש:

 

1. אין לך שום יכולת DSP

2. ההתקנה כרגע היא בסיסית

 

בוא נעבור על כל חוליה בשרשרת ונסביר את נקודות החולשה\כשל שלה

 

HU - יחידת הראש שלך היא יחידת המקור

 

אם יחידת הראש איננה בעלת סיגנל (אות מוצא) איכותי - כבר כאן אתה פוגע ברף האיכות של המערכת שלך.

תוסיף לזה הקלטות לא איכותיות או הקלטות שעברו יותר מידי המרות בדרך או המרות לא איכותיות וכבר הורדת את סף האיכות של המערכת.

 

הטווח בין הHU למגבר

 

אם מדובר על מנחת - מדובר על סביבה רוויית רעשים ועיוותים - בעיני זו נקודת הכשל הראשונה במערכת והשניה בסדר גודל החשיבות שלה.

 

אם מדובר על יציאות RCA אז חשוב להקפיד על יחידה עם יציאה חזקה ככל האפשר בכדי לקבל הפרדת אות רעש טובות ככל הניתן ויכולת הגבר וניצול בעצם טוב יותר של המגבר לאחר מכן - זה סף ה"רזולוציה" של האות שלך - טווח דינמי במובן טווח האות.

 

תקפיד להשתמש בכבלי RCA שלא סופחים רעש - הם יכולים להיות הזולים והפשוטים ביותר כל עוד הם לא סופחים רעשים.

 

המגבר עצמו

אחוז העיוות של המגבר, הSNR (הפרדה בין אות לרעש), הפרדת הערוצים של המגבר - כל אלו קובעים עד כמה הסיגנל יהיה נקי, ברור כאשר הוא מועבר אל גבי הרמקולים.

 

זו עוד נקודת כשל במערכת אשר טיבה נקבע כטיב נתוני המגבר.

 

תוסיף לזה שאתה מרים על המגבר הזה סאב בגישור - אני די בטוח שהדאמפינג פקטור של המגבר הזה בגישור נמוך יחסית וההספק לא גבוה כי שהיית מצפה שיהיה ואתה כבר מקבל כאן סאב וופר "מזוהם"

 

הסט הקידמי

 

סט כניסה פשוט של אלפיין - יתכן והרמקולים עצמם די טובים אבל מידת הפירוט מהטוויטר ומאידך היכולת של המידבאס לטפס גבוה מראש נמצאת בסימן שאלה.

 

הקרוס אובר הוא סה"כ קבל על הטוויטר ואין שום גורם מגביל למידבאס.

 

זה מהווה סינון רעשים מינימלי, הפרדה בין קבוצות תדרים מינימלית - אולי זה מחמם קצת את האווירה בגלל הרמוניות כפולות וכך הלאה אבל בגדול אתה מקבל סלט חם.

 

הסאב וופר

 

האם הסאב וופר מותאם באמת לתיבה בה הוא נמצא? האם ידועים לך נתוני הTS של הסאב?

 

רק הנתון הזה יכול לקחת אותך מקצה לקצה לגבי איך כל המערכת תישמע.

 

ובסופו של דבר והחשוב ביותר בעיני - התשתית! - בידוד אקוסטי הוא בעצם התחליף לתיבה!

 

בבית אתה ציינת שהמוניטורים של בהרינגר נשמעים נהדר בתיבה שהם מותאמים אליה.

 

העניין שהוא שרמקול לרכב גם אם מותאם לעבוד בנפח הדלת, הדלת עצמה צריכה להוות סביבה תומכת ולדמות תיבה וזה ניתן להשגה רק בעזרת בידוד אקוסטי או בניית תיבה על גוף הדלת.

 

בלי זה - פשוט חבל על ההשקעה - הרמקולים המקוריים מותאמים ע"י היצרן להיאטם על הדיפון ולעבוד מול נפח הדלת בצורה יותר טובה מכל רמקול חליפי אחר גם אם איכותי יותר בהרבה - ללא סביבה תומכת פשוט אין טעם.

 

 

מה הלאה?

 

נתתי לך את נקודות התורפה לשים אליהן לב - עכשיו בעצם איך ניתן לשפר?

 

נתחיל מהפשוט והזול ליקר אבל סופר מועיל.

 

1. ביצוע בידוד אקוסטי בדלתות הרכב הקידמיות ומאוד מומלץ גם בתא המטען.

2. התאמת הסאב וופר לתיבה.

3. איזון הגיין של המגבר אל מול האות הנכנסת אליו.

4. מציאת זווית אידיאלית לטוויטרים (אם מתאפשר)

5. חיתוך נכון בLPF לסאב ובHPF לסט הקידמי (על פי שמיעה)

6. מציאת הקטביות הנכונה לכל רמקול ורמקול (אפשר היום למשל בעזרת אפליקציה אם המערכת תומכת חיבור BT לסמארטפון תבדוק אפליקציה בשם POLARITY CHECK)

7. בהיעדר יכולת DSP לבצע תיקון השהיית זמנים כלומר TIME CORRECTION - להזיז את הבאלאנס נגיעה או שתיים לטובת צד ימין.

 

הדברים היקרים יותר שניתן לעשות ועדיין להשאר שפוי -

 

1. לשדרג סט קידמי לכזה עם קרוס אובר אשר יתמוך בהנחתות לטוויטר (ולהנחית את צד שמאל לעומת ימין ב2-3 דציבל)

2. אם כבר לשדרג אז על הדרך לדאוג לקרוס אובר תומך BI WIRE בכדי שתוכל לעבור להגברה אקטיבית.

3. להוסיף מונובלוק לסאב וופר ולהגביר את הסט הקיים ע"י התקנת הקרוס אובר עם הקבל שלו על ערוץ אחד במגבר ובערוץ השני את המידבאס עם חסימת HPF ואולי להוסיף לו סליל שיחתוך גם מלמעלה ( לשדרג עצמאית את הקרוס)

 

*3 - אם כבר שדרגת לקרוס אובר שתומך הגברה אקטיבית על הדרך אז כבר הרווחת בסעיף 3.

 

4. להוסיף פרוססור ולהנות מהיכולת לבצע עיבוד אות מתקדם ואולי אפילו להוסיף מקור שמע איכותי ונקי יותר מאשר המערכת המקורית.

 

או לסירוגין לשדרג מערכת מקורית ביחד עם הוספת פרוססור או לשדרג למערכת מקורית עם DSP מובנה.

 

זה בגדול.

B4 2010 - ANY-PHONE + MOSCONI AMAS2 + Audsion BitOne + Voce5.1K FullDA + MASSIVEBX4 +HatL1 + Morel CDM880 + Morel Hybrid602 + Micca COVO-S + Audison TH10 + Pioneer TS-X150

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

אתה בטווווח?

B4 2010 - ANY-PHONE + MOSCONI AMAS2 + Audsion BitOne + Voce5.1K FullDA + MASSIVEBX4 +HatL1 + Morel CDM880 + Morel Hybrid602 + Micca COVO-S + Audison TH10 + Pioneer TS-X150

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

כאיש אולפן היה לי מאוד נחמד לקרוא את הפוסט הזה :)

הייתי באין ספור אולפנים בארץ ובעולם, חוויתי המון סאונד מכל טוב.

רוצה לומר שיש מערכות של רכב שאישית שמעתי ונשמעות לפעמים גם טוב יותר מאולפן.

אישית מכיר יותר מאומן אחד מפורסם (לא ננקוב בשמות) שהרפרס שלו למיקס ומאסטר טוב זה הרכב תוך כדי נהיגה.

הסאונד יכול להיות טוב מאוד ברכב, זה מאוד תלוי במיקום האלמנטים ברכב.

כבר שמעתי מצבים בהם הסאב נמצא בתא במטען ונשמע שהוא יוצא מהשמשה הקידמית, מה שנקרא "סאונד סטייג'".

רוצה לומר.

זה המון ניסוי וטעיה, המון הכרת הרכב וכל שינוי קל אפילו הוספה של סלקל לרכב ישנה את הסאונד ברכב.

לחבר טוב שלי לקח למעלה מחצי שני להגיע לשלמות שלו ברכב.

אגב סורס טוב הוא רפרנס טוב להתחלה, משהו שמכירים ממש טוב ויודעים איך אוהבים שנשמע.

רדיו טוב מומלץ וגם חובה לדעתי.

כבלים עשויים נחושת (מולכי אודיאו מעולים), מומלץ מסוכך אם יש כאלו לרכב.

לגבי מגברים, רמקולים וסאבים זה עניין של טעם וריח.

כנ"ל גם לגבי מוניטורים אולפניים.

לצורך העניין הברינגר שפותח הפוסט מציג הייתי שם בסלון ולא היה נכנס לאולפן בשום פנים.

זהו מוניטור שמייפה כל סאונד שעובר דרכו, מה שנקרא בשפת אולפן מוניטור שקרן.

ואכן הם נשמעים נהדר לשמיעת מוזיקה ולראות איתם סרטים :)

 

בברכה,

איציק.

שיתוף קישור לתגובה
שיתוף באתרים אחרים

שימו לב! השרשור הזה בן 2342 ימים, שזה ממש ממש הרבה. נא המנעו מהקפצה שלו והקפיצו אותו אך ורק אם אתם פותחי השרשור ו/או יש לכם עדכון רלוונטי לנושא. אם יש לכם שאלה, נא פתחו שרשור חדש.

הצטרף לדיון

ניתן לפרסם הודעה כעת ולהירשם לאתר מאוחר יותר. במידה וכבר יש לך חשבון בפורום, התחבר כעת בכדי לפרסם באמצעות החשבון שלך.

Guest
הגב לנושא זה...

×   התוכן שהדבקת מסוגנן.   הסר סיגנון

  Only 75 emoji are allowed.

×   הקישור שלך הוטמע אוטומטית בגוף ההודעה.   הצג כקישור רגיל

×   התוכן הקודם שלך שוחזר.   ניקוי העורך

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • תוכן חדש...